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Tesis sobre el tema "Diseño textil"
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Serapio, Lara Génesis Raquel. "Centro de Diseño Textil y Moda". Thesis, Universidad de las Américas Puebla, 2012. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lar/serapio_l_gr/.
Texto completo
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Castillo, Vergara Romina. "Retórica textil. Proyecto de diseño experimental de reinterpretaciones de aparatos textiles que propone reflexionar entorno a las variables visuales, formales y simbólicas del textil". Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/130546.
Texto completoResumen
Memoria para optar al título de Diseñador GráficoEl presente informe da cuenta de un proceso de investigación en Diseño en torno a la cuestión del textil, la cual otorga un sustento teórico y conceptual que posibilita la generación del proyecto de diseño experimental denominado Retórica Textil, el cual forma parte del proceso de titulación de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad de Chile. Retórica Textil es un proyecto de diseño que aborda la importancia estética, simbólica y cultural de la tradición textil, rescatando el valor de sus piezas como aparatos estéticos de representación visual en contextos tradicionales y contemporáneos. Este estudio textil consta de 3 etapas cruciales para la formulación del proyecto; la primera de ellas es el estudio de campo e introducción a la temática abordada, siguiéndole una fase de exploración formal y, por último, el desarrollo de una pieza que vehiculizará los hallazgos y reflexiones, mediante una exposición, en torno a la significación de la tradición textil en los contextos tradicionales y contemporáneos.
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Mella, Campos Luis Enrique. "Iconografía textil Mapuche". Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/100290.
Texto completoResumen
Por una parte, esta investigación, en la generalidad del caso, aborda una temática de interés nacional en la que se ha generado un énfasis, por parte del gobierno, en estos últimos años, esta temática es la que tiene que ver con la cultura del país.
Reconociendo a Chile como un país con un tremendo desconocimiento de su patrimonio, disciplinas como la nuestra, que se ocupa de la comunicación masiva, resulta indicada para cambiar esto y posibilitar la utilización de nuestros propios referentes y riquezas culturales. Además actualmente, en el mundo global de hoy, se vive una necesidad por identificar aspectos de nuestro patrimonio que sean representantes nuestros y nos permita competir y diferenciarlos en el mundo en este nuevo escenario.
La preservación de nuestras raíces culturales, Le dará al país su sello propio que le permita diferenciarse con el resto de las naciones.
Por eso ahora que la ciudad y la cultura de masas desplaza los intereses hacia polos más novedosos y de más fácil asimilación. Abordo esta temática de manera de resaltar los valores nuestros, parte de nuestras raíces y valorar el conocimiento de las distintas culturas nuestras.
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Aguilera, Sáez Jocelyn. "Mujer tejedora : puesta en valor de la diversidad e imaginario visual en el trabajo textil de la mujer Aymara : diseño de una publicación sobre la Asociación Indígena de Artesanía Aymara Suma Marka - Alto Camiña". Tesis, Universidad de Chile, 2013. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112897.
Texto completoResumen
Diseñador GráficoNo autorizada por el autor para ser publicada en texto completo
El presente proyecto postula para optar al Título de Diseñadora Gráfica de la Universidad de Chile. Se enfatiza en la problemática social de la cultura Aymara por medio del trabajo textil de mujeres pertenecientes a esta etnia. El objeto de diseño, el “awayu”, se fundamenta en que sea el elemento representativo de su cultura y la mujer como la principal sostenedora del patrimonio visual Aymara.
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Moya, Vidal Paulina. "Pieles. diseño de indumentaria inspirado en superficies orgánicas con utilización de patrones para impresos y construcción". Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/116989.
Texto completoResumen
Diseñador GráficoEl proyecto de carácter experimental “Pieles”, plantea la creación de una unidad estética inspirada en patrones de repetición observados en la naturaleza y puestos en valor a través de la fotografía y el diseño de indumentaria. “Pieles” surge de la contemplación y tomas fotográficas de piel humana, y de la manipulación digital de estas imágenes, haciendo uso de la repetición y reflexión de imágenes, para formar una estructura mayor y descontextualizada. Las composiciones se transformaron en la estampa de las telas, con las que se constituyeron tres estructuras. Estas últimas, se originan en la observación de patrones de repetición en la naturaleza, en la apariencia de algunas formas de existencia. De este modo, nace un nueva formación, una serie de capas sobre el cuerpo humano (piel sobre piel sobre piel), o bien, en una visión desde la superficie corporal humana, pasando por la constitución morfológica de un cuerpo y hacia la corporalidad humana. Por último, la serie se compone de tres estructuras textiles: Montaña, Crustáceo y Molusco, concebidas por medio de la experimentación de formas y materiales en las dimensiones plana y volumétrica. Conforme a ello, los métodos con los que se desarrolló
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Berríos, Cárcamo Camila. "Soporte textil para el traslado de contenedores de alimentos elaborados en casa". Tesis, Universidad de Chile, 2017. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/153405.
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Abugattas, Urljevic Milena. "Museo del traje y el textil en Lima". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2014. http://hdl.handle.net/10757/322707.
Texto completoResumen
El proyecto consiste en el diseño de un Museo del Traje y el Textil ubicado en el Centro Histórico de Lima. Está basado en la concepción de construir en lo construido que busca poner en valor un inmueble colonial dándole una nueva funcionalidad para integrarlo a la vida cotidiana de la ciudad, contribuyendo así a la difusión de la cultura y ampliando la oferta turística en la capital. Nos valemos de la intervención por contraste, principalmente volumétrico, para lograr un diálogo entre dos momentos históricos sin perder la armonía entre las edificaciones.
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Cociña, Cholaky Valentina. "Entre listas y labores : normalización, análisis gráfico y registro editorial del diseño de costales, talegas y chuspas etnográficas Atacameñas". Tesis, Universidad de Chile, 2013. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112644.
Texto completoResumen
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completoDiseñador Gráfico
Los pueblos originarios de Chile son la base de nuestra historia, de nuestra identidad y patrimonio cultural. Cada etnia presenta una identidad propia con un legado excepcional, el cual aún no ha sido valorado como tal ni pro la sociedad ni por el Estado chileno. Para cambiar aquello se requieren iniciativas que aporten al reconocimiento de nuestros orígenes, de manera que la sociedad perciba la gran riqueza cultural que conllevan nuestros pueblos. Es así como el siguiente proyecto busca trabajar en este objetivo dando a conocer, por medio del diseño gráfico, una parte de la cultura atacameña: el diseño textil de costales, talegas y chuspas etnográficas.
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Allan, Bravo Estefanía. "Seguridad vial en el ciclismo urbano: intervención textil en chaquetas para mujeres". Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/143597.
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Aspillaga, Luis Antonio. "WTS, la importancia de un agente en la industria textil". Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2006. http://hdl.handle.net/10757/656482.
Texto completoResumen
Luis Antonio Aspillaga (Perú) - ExpositorConoce como opera la empresa World Textile Sourcing, cuales son sus estrategias dentro de la industria peruana textil y de confecciones, y cuales son los elementos que facilitan y contribuyen al desarrollo del sector.
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Aspillaga, Luis Antonio. "WTS, la importancia de un trader en la industria textil". Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021. http://hdl.handle.net/10757/656482.
Texto completoResumen
Luis Antonio Aspillaga (Perú) - ExpositorConoce como opera la empresa World Textile Sourcing, cuales son sus estrategias dentro de la industria peruana textil y de confecciones, y cuales son los elementos que facilitan y contribuyen al desarrollo del sector.
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Alarja, Alarja Laila. "Proyecto sistema de embalaje de hilo para tejeduría en el tramo Magallanes - Santiago". Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112936.
Texto completoResumen
Diseñador IndustrialNo autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El TLC con China genera posibilidades de salida y entrada en la economía, pero, debido al retraso de la tecnología nacional, en contraposición a la internacional, los textiles no pueden competir. Además, el constante aumento de las fuentes energéticas y el retraso de la implementación de nuevas tecnologías en Chile, impiden la búsqueda de nuevos mercados. Debido a lo anterior, la industria nacional textil se ha visto fuertemente afectada. Arja Textil LTDA. es una empresa dedicada, desde 1989, a la tejedura y tintura de telas para el área de la confección. Dado el alto costo de adquirir hilos importados, y, considerando beneficios crediticios estatales, en 2003 se crea la Hilandería Magallanes como un ente anexo a la tejeduría. Sin embargo, pese la rentabilidad de la iniciativa, la ubicación de la hilandería (Porvenir, XII región) genera nuevos problemas, asociados al transporte de la materia prima, como son, en principio: un alto porcentaje de pérdida por daño al material transportado, alto costo de mano de obra en faenas de embalaje y estiba e incompatibilidad entre los formatos de agrupación, dimensiones del equipo rodante y el tipo de bodegaje. El presente proyecto no considera como primera solución la adopción de sistemas importados, ni el traslado de la hilandería a un punto más cercano a la tejeduría, sino que busca reducir los costos asociados al sistema de embalaje actual del Canete de Hilo en sus distintas etapas de transporte, desde hilandería a tejeduría. Para esto se debe Reducir a lo menos en 2/3 los costos asociados al sistema de embalaje. Diseñar un sistema de embalaje que proteja los canetes de hilo en los traslados de hilandería tejeduría. Diseñar un elemento de soporte, protección y transporte del canete de hilo que sea modulable. Crear un embalaje reutilizable, que cumpla un ciclo continuo en las empresas, tanto de envíos como de retornos. Constituir un embalaje con un sistema organizador apilable, que en todas sus caras, sea capaz de configurar pilas que conformen la altura total del interior de camión.
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Moreno, Ibarra Claudia. "Desarrollo de material textil no tejido basado en fibras de corteza de Euclyptus Globulus para aplicaciones de diseño de indumentaria". Tesis, Universidad de Chile, 2019. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/172713.
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Labrin, Diego. "Procesos de moda multifocal". Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) - Editorial UPC, 2019. http://hdl.handle.net/10757/625048.
Texto completoResumen
El libro se enfoca en proponer una metodología para crear conceptos propios de diseño de moda e indumentaria que rompan con lo tradicional y habitual. Desde distintas disciplinas, el autor explora nuevas propuestas y tendencias de la moda textil que conlleva a realizar una metodología abierta para el diseño.
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García-Lastra, Zorrilla Juan. "Diseño de cubierta textil y graderío de concreto armado para el campo deportivo de la PUCP". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13966.
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Calderón, Bilbao María del Pilar. "El diseño de vestuario en cine: — superficie textil y paleta cromática del diseño de vestuario en relación a la fotografía cinematográfica". Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/101481.
Texto completoResumen
El trabajo profesional de diseñar vestuario en cine es uno de los campos laborales donde el diseñador teatral egresado de la Universidad de Chile se ha desarrollado con mayor fuerza durante los últimos años. Esto debido a que, entre otros contenidos en nuestra formación universitaria aprendemos a desarrollar propuestas de vestuario para las artes escénicas, mediante la utilización de elementos plásticos y expresivos como la creación de una silueta, la selección de la superficie textil y la elección de color. Todos estos elementos visuales permiten definir la tridimensionalidad del personaje: su perfil psicológico, físico y social en congruencia con la interpretación que hagamos con el director del texto dramático. Desde ese punto de vista, el diseño de una propuesta de vestuario para un proyecto cinematográfico nos parece un campo laboral creativo y sobretodo muy atractivo de abordar.
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Márquez, Araya Macarena. "Lilú, una marca de vestuario online". Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/100494.
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Corral, Maldonado Rosana. "Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil". Doctoral thesis, Universitat Rovira i Virgili, 2017. http://hdl.handle.net/10803/460824.
Texto completoResumen
El present treball porta per títol “Influencia i projecció de la cosmovisió andina en els fonaments teòrics i metodològics del disseny tèxtil”.
El seu objectiu principal és identificar atenent a les aportacionssocioculturals, el simbolisme, la cosmovisió i l’hermenèutica andina en l’Equador, la seva influència i projecció en els dissenys tèxtils.
Existeix la necessitat de replantejar els processos creatiusdes del coneixement andí, buscant la riquesa de l’ésser i del saber amerindi, allunyant-se del predomini actual de l’enfocament
occidental del pensament, explorant en els fonaments expressiuscreatius producte de complexes abstraccions dels components del disseny andí, observant aquests llenguatges de formes i significats mitjançant el disseny conceptual, intellectual i expressiu del tèxtil andí.
El treball va ser observacional vivencial etnogràfic; metodològic sobre consultes documentals bibliogràfiques,publicacions especialitzades i bases de dades; i, exploratori. Conclosa la recerca, es va poder identificar els components simbòlics, hermenèutics i de cosmovisió andí des de la seva estructura sociocultural. Es va establir un acostament gràfic-compositiu dels dissenys tèxtils andins. Es va elaborar els fonaments del disseny sobre la base de la seva construcció teòric-pràctic, i es va realitzar una proposta metodològica entre les imatges i la cosmovisió equatoriana.El presente trabajo lleva por título “Influencia y proyección de la cosmovisión andina en los fundamentos teóricos y metodológicos del diseño textil”. Su objetivo principal es identificar atendiendo a los aportes socioculturales, el simbolismo, la cosmovisión y la hermenéutica andina en el Ecuador, su influencia y proyección en los diseños textiles. Existe la necesidad de replantear los procesos creativos desde el conocimiento andino, buscando la riqueza del ser y del saber amerindio, alejándose del predominio actual del enfoque occidental del pensamiento, explorando en los fundamentos expresivos-creativos producto de complejas abstracciones de los componentes del diseño andino, observando estos lenguajes de formas y significados mediante el diseño conceptual, intelectual y expresivo del textil andino. El trabajo fue observacional vivencial etnográfico; metodológico sobre consultas documentales bibliográficas, publicaciones especializadas y bases de datos; y, exploratorio. Concluida la investigación, se pudo identificar los componentes simbólicos, hermenéuticos y de cosmovisión andino desde su estructura sociocultural. Se estableció un acercamiento gráfico-compositivo de los diseños textiles andinos. Se elaboró los fundamentos del diseño en base a su construcción teórico-práctico, y se realizó una propuesta metodológica entre las imágenes y la cosmovisión ecuatoriana. Palabras clave: simbolismo, cosmovisión, cultura, diseño textil, diseño andino.
This work is entitled “Influence and projection of the Andean worldview in the theoretical and methodological foundations of textile design”. Its main objective is to identify according to socio-cultural contributions, the symbolism, the worldview and the Andean Hermeneuticsn the Ecuador, It his influence and projection in textile designs. There is a need to rethink the creative processes from the Andean knowledge, seeking the wealth of being and of native American knowledge, away from the current dominance of the Western approach to thinking, exploring on the expressive-creative product of complex abstractions of the components of the Andean design fundamentals, observing these languages of forms and meanings through the conceptual, intellectual and expressive design of the andean textile.The work was observational experiential ethnographic; methodological on bibliographic documentary consultations, specialized publications and databases; and exploratory. Completed research, were unable to identify the symbolic, hermeneutical and worldview components Andean from its socio-cultural structure. Established a graphic-compositional approach of Andean textile designs. The fundamentals of design was developed based on its construction theoretical-practical and conducted a methodological proposal between the images and the Ecuadorian worldview.
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Moreno, Zuloaga Tomás Eduardo. "Diseño de un plan de negocios para una empresa de confección y venta de productos textiles para el hogar". Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/153035.
Texto completoResumen
Magíster en Gestión y Dirección de EmpresasEste trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de negocios para la confección y ventas de productos textiles para el hogar, especialmente ropa de cama, conociendo el mercado en que se encuentra, generando planes para todas las áreas, evaluando su factibilidad económica y sus puntos críticos de riesgo. Para el análisis externo, primero se evaluó el entorno nacional con el análisis PEST, luego se evaluó la industria con la metodología propuesta por las 5 fuerzas de Porter, el análisis interno se realizó con la cadena de valor y el análisis FODA y para la declaración del modelo de Negocio se utilizó la metodología Lean Canvas. La información de las preferencias de los clientes se obtuvo mediante una encuesta realizada a 112 personas de nuestro segmento potencial. Para el desarrollo del plan de negocios se utilizó la metodología LEAN CANVAS, y luego se realizará el Desarrollo del plan funcional con un análisis de sensibilidad (Comercial, Operacional, Organizacional y Financiero), exponiendo el proyecto a los diferentes escenarios posibles (pesimista y optimista). Dentro de los resultados, se encontró que existe un nicho de mercado en donde se puede diferenciar en atributos de calidad, diseño y servicio, logran alta fidelidad de los clientes y una mayor disposición a pago. Los planes de recursos humanos y operacionales se centraron en generar una empresa de confección dimensionada para ajustarse rápidamente a las alzas explosivas de demanda, con un equipo muy cohesionado, en donde cada uno de los integrantes no solo conozca las labores de sus tareas, si no que las de sus compañeros, para así tener una mayor diversidad a la hora de tener cuellos de botella en la confección. El análisis financiero arrojó que, bajo los supuestos establecidos de ventas y costos, si la empresa logra un desarrollo de mercado ágil durante el primer año, de acuerdo a la evaluación hecha para 8 periodos, con una tasa de descuento del 20%, puede llegar a tener un VAN de $144 MM pesos y una TIR de 62%, lo que se asoma como un negocio rentable, además de un payback de 2,8 años si es financiado en un 100% por patrimonio con una inversión inicial de $61 MM pesos, orientada principalmente en equipamiento y capital de trabajo Este resultado se aprecia favorable, pero hay que estar atentos a los cambios de demanda, ya que podrían afectar de mala manera a este negocio, por lo que se debe proponer un plan para amortiguar estos posibles efectos. Se recomienda que el desarrollo de la empresa este siempre guiado por la misión de ser una empresa ágil y flexible, en donde el seguimiento al mercado sea permanente y la adaptabilidad a las variaciones sea lo más rápido posible sin poner en riesgo la continuidad operacional. Además de trabajar muy de cerca con los proveedores, cuidando los costos ya que van a ser relevantes en los resultados finales de la empresa
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Cabrera, Jora Jorge Alonso. "Diseño de un modelo de estandarización y mejora de los procesos productivos en la empresa natitex textil". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2020. http://hdl.handle.net/10757/655663.
Texto completoResumen
Investigación que desarrolla un modelo de estandarización y mejora de los procesos productivos en una empresa de fabricación de calcetines.
El caso de estudio presentado consta con todas las etapas de investigación requeridas como son la revisión de la literatura existente a través de un marco teórico, posterior identificación de diagnóstico de situación actual, generación y validación de propuesta de solución afianzando que los resultados obtenidos son respaldados en cada uno de los escenarios propuestos. La presente propuesta de valor propone motivar la investigación en industrias de pequeña escala en el Perú y generar un abanico de soluciones a los diferentes problemas de la industria que cuentan con menores recursos.
La metodología está diseñada por el autor que consiste en la propuesta de un modelo de estandarización de los procesos de producción en una empresa de fabricación de calcetines, basándose en otros casos de éxito en la aplicabilidad de las herramientas de gestión propuestas.
El logro de objetivos como el tiempo de procesamiento fue reducido, así como una reducción de productos defectuosos y del tiempo improductivo logrando un mayor flujo de los procesos productos y eliminando el cuello de botella identificado.
La investigación propone la generación del desarrollo de nuevas investigaciones para la estandarización de procesos en la industria de calcetines de pequeña y mediana escala.
El documento arroja muchos valores para que los profesionales comprendan los impactos e importancia de la estandarización en las industrias de pequeña y mediana escala del Perú.Research that develops a model for standardization and improvement of production processes in a sock manufacturing company. The case study presented consists of all the required research stages, such as the review of the existing literature through a theoretical framework, subsequent identification of the current situation diagnosis, generation and validation of the solution proposal, ensuring that the results obtained are supported. in each of the proposed scenarios. This value proposition proposes to motivate research in small-scale industries in Peru and to generate a range of solutions to the different problems of the industry that have fewer resources. The methodology is designed by the author, that consists of the proposal of a model for the standardization of production processes in a sock manufacturing company, a function in successful cases in the applicability of the proposed management tools. The achievement of objectives such as processing time was reduced, as well as a reduction in defective products and downtime, achieving a greater flow of product processes and eliminating the identified bottleneck. The research proposes the generation of the development of new research for the standardization of processes in the small and medium-scale socks industry. The document shows many values for professionals to understand the impacts and importance of standardization in small and medium-scale industries in Peru.
Trabajo de Suficiencia Profesional
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Montenegro, Chafloque Tais Olenka. "Propuesta de un diseño de nueva planta de la empresa textil Confecciones Texmoda para incrementar la productividad". Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12423/2666.
Texto completoResumen
La industria de confecciones es la base de esta investigación, ya que presenta una demanda anual creciente en el Perú, específicamente en la región Lambayeque. En el estudio realizado, el producto principal es el polo T – Shirt, el cual genera mayores ingresos a la empresa Texmoda por lo que decidió aperturar una sucursal en Chongoyape donde existe ausencia de empresas que se dedican a la confección de prendas de vestir ya que, la organización ha alcanzado una utilización del 81,11% de su capacidad limitando su producción.
Como objetivo principal se tuvo el proponer un diseño de ingeniería de nueva planta textil para incrementar la productividad de la empresa apoyado en los objetivos específicos donde se diagnosticó la oferta y demanda de confecciones en Chongoyape y anexos, se diagnosticó el sistema productivo actual de la empresa, se propuso el diseño de la nueva planta y se realizó el análisis económico – financiero de la propuesta.
Como resultado se obtuvo como demanda del proyecto satisfacer el 10% de la demanda insatisfecha de polos T – Shirt en la región Lambayeque, con ello se logró un incremento de la productividad de 12 polos/op.día a 16 polos/op.día con una inversión de S/. 1 493 685,25 obteniendo mediante el flujo de caja un VNA de S/. 2 319 181,41 y un TIR de 40% con un TMAR de 12% por lo que la propuesta es rentable y viable.
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Caparachín, López Diana Edith. "Moda alterna, nuevas dinámicas del diseño en Lima". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. https://hdl.handle.net/20.500.12672/15265.
Texto completoResumen
El documento digital no refiere asesorA partir del año 2003 se notaron cambios en el vestir de las personas, pero no era un cambio masivo, era un cambio que se estaba dando en pequeños grupos, para ser más exactos en jóvenes universitarios aproximadamente de 19 a 24 años. Poco a poco preguntando y conversando con estas personas se vio que las prendas que vestían eran cosas hechas por ellos mismos, prendas que habían sido modificadas o prendas que ellos mismos confeccionaban para su uso personal. Esta nueva actividad de algunos jóvenes fue creciendo y ganando más espacios dentro de las universidades, ya no solo confeccionaban ropa para su uso personal sino que también habían comenzado a comercializarla dentro de su círculo de amigos o familiares. El objetivo del estudio es el de entrevistar a los creadores de estas marcas, buscando los motivos por el cual crearon sus marcas. Las imágenes que utilizaban en sus diseños eran combis, señales de tránsito, escenas de lo cotidiano, frases comunes y otras imágenes más que eran alusivas a este entorno de las combis y el transporte en general de la ciudad de Lima. Se descubre que la motivación de estos diseñadores eran personales y que actuan de acuerdo a sus búsquedas individuales. Lo que principalmente buscaban fue crear una ropa que pudiera satisfacer sus ideales estéticos desde su forma de ver la vida. Sus búsquedas iníciales se encaminaron hacia esa creación de prendas que reflejaran un estilo de vida singular, particularmente la de ellos mismos, pero sin desconocer que buscaban una comercialización de sus productos.
Trabajo de suficiencia profesional
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Molina, Perez Johana del Pilar. "El arte textil y la participación de la mujer tejedora". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021. http://hdl.handle.net/10757/657152.
Texto completoResumen
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar la participación de la mujer tejedora en el proceso de producción de arte textil en el Perú. Asimismo, busca analizar el contexto en el que se desarrolla esta labor, y por último comparar la contribución de los centros de emprendimiento y difusión entre Bolivia y el Perú, países con mayor actividad textil y contextos similares, y posteriormente, entre los principales departamentos del Perú con mayor cantidad de artesanos textiles.
Para ello, se utilizaron métodos de investigación cuantitativos y cualitativos. En el primero, se recopiló información de tesis, diarios, e informes de instituciones públicas. Y, en el segundo, se realizó un análisis de manera descriptiva y evaluativa, a un grupo de tejedoras perteneciente a una ONG “Ayllu Ruwasunchis”, ubicada en Pachacámac, a través de una investigación de campo.
Por último, se encontró que, en el Perú, las tejedoras se muestran como una incógnita para el consumidor final debido a la presencia de intermediarios. Estos se aprovechan de sus carencias y les proponen precios bajos para luego difundirlos en espacios lujosos, a un consumidor de nivel socioeconómico “A” a precios elevados. Por otro lado, los espacios para promover su emprendimiento y venta están centralizados en las regiones de Cusco y Puno, debido al su gran alcance de materia prima, artesanos textiles, y alto flujo turístico. Sin embargo, Huancavelica, el tercer departamento con mayor cantidad de artesanos, no cuenta con espacios emprendimiento permanentes para la promoción y desarrollo de sus capacidades, y tiene casi en su totalidad espacios de venta informales, y los que son formales se alejan del trato directo entre tejedora y consumidor final.The main focus of this research is to analyze the participation of women weavers in the textile art production process in Peru. It also seeks to analyze the context in which this work is developed, and finally to compare the contribution of the centers of entrepreneurship and diffusion between Bolivia and Peru, countries with greater textile activity and similar contexts,and later, between the main departments of Peru with the greatest number of textile artisans. As well, quantitative, and qualitative research methods were used. At first, information was gathered from theses, newspapers, and reports from public institutions. And then, a descriptive and evaluative analysis was made of a group of weavers belonging to an NGO "Ayllu Ruwasunchis", located in Pachacámac, through field research. Finally, it was found that, in Peru, weavers are an unknown quantity for the final consumer due to the presence of intermediaries. These people take advantage of their shortcomings and propose low prices and then sell them in luxurious spaces to a consumer of socioeconomic level "A" at high prices. On the other hand, the spaces to promote their entrepreneurship and sale are centralized in Cusco and Puno, due to their large supply of raw materials, textile artisans, and high tourist flow. However, Huancavelica is the third department with the largest number of artisans and doesn’t have permanent spaces for the promotion and development of their skills, and only has informal sales spaces.
Trabajo de investigación
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Ferrari, Arrieta Nadia Natalie y Urdanivia Arthur Adriano Villar. "Sistema automatizado de gestión de proceso de producción de empresa textil (SAGPT)". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/273671.
Texto completo
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Trujillo, Díaz Marlon David. "Análisis, diseño e implementación de un sistema de planificación de procesos productivos para pymes de textil y confecciones". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4719.
Texto completoResumen
El sector textil y de confecciones es una de las industrias más importantes según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática). Para el primer trimestre del 2012 esta industria representó el 8.8% del PBI (Producto Bruto Interno) global [CEP2012] lo cual constituye un ingreso substancial para nuestro país. Uno de los factores de este desarrollo industrial son las pymes dedicadas a este sector que debido a esfuerzo, dedicación y sobretodo loable emprendimiento, han obtenido un crecimiento sostenido, el cual se ve reflejado en el desarrollo de grandes centros industriales y comerciales de textiles y confecciones como es el emporio comercial del distrito de “La Victoria” conocido como Gamarra.
Las pymes del parque industrial de textiles y confecciones, conocido como Gamarra, actualmente (2012) concentran más de 24 mil establecimientos dedicados a esta industria brindando trabajo a más de 51 mil personas, albergando a la clase emprendedora del país [ECG2012]. Sin embargo, esta clase emprendedora localizada en este emporio comercial, desde sus inicios, ha presentado problemas en su producción, tales como: la sobrecarga de capacidad de producción, el escaso control de costos de insumos, el descuido en los tiempos de entrega de los productos finales [ETC2006]. Así pues, estos problemas han impedido que las empresas puedan aprovechar al máximo oportunidades de desarrollo como son las exportaciones. Según el INEI, para el último trimestre del año 2011 las exportaciones para el sector textil y prendas de vestir ha aumentado en un 26.3% [CEP2012] lo cual ha significado una gran oportunidad para las pymes dedicadas a este sector.
En el presente proyecto se abordará esta problemática desarrollando un sistema de información que brinde apoyo a las pymes de textiles y confecciones de Gamarra y así poder realizar una mejora constante y mayor control en sus procesos productivos de confecciones de prendas de vestir. Se obtendrá, pues, información de un grupo de empresarios de textiles y confecciones de Gamarra para conocer la forma de operar de este tipo de empresas, así como, elaborar un perfil de usuario a partir de los cuales se obtendrá los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema y para los cuales estarán dirigidas las funcionalidades que se implementaran. Además, se emplearán metodologías que agilicen el desarrollo y culminación del proyecto. Así mismo, este sistema de planificación estará enfocado a pymes textiles y de confecciones en Gamarra basándose en un algoritmo de planificación implementado y aplicado a problemas de este tipo que optimizan el uso de recursos y los tiempos de
entrega de los productos finales. Estas mejoras ayudaran a la disminución de problemas en los procesos productivos presentados, lo cual significará una mejora en el desempeño de estas empresas textiles y de confecciones.Tesis
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Reque, Ydrogo Maria Elizabeth. "Diseño de un sistema de costos por pedidos para determinar la rentabilidad de la empresa textil Brands - 2019". Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12423/3482.
Texto completoResumen
En la actualidad, las organizaciones tienen la necesidad de emplear y estandarizar procedimientos a causa de la presencia de contingencias respecto a la determinación de costos y ganancias derivadas de sus actividades. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general diseñar un sistema de costos por pedidos para determinar la rentabilidad de la empresa textil Brands. El tipo de investigación fue aplicada, enfoque cuantitativo, diseño no experimental; la población y muestra estuvieron conformadas por la información del proceso productivo, económica y comercial de la empresa textil Brands pertenecientes al periodo de estudio. Con el diseño de sistema de costos por pedidos se determinó que de los dieciséis pedidos promedios analizados de la empresa textil el costo total de producción alcanzo un total de S/ 10,364.58, de los cuales la materia prima representa el 60.04% (S/ 6,223.32), la mano de obra el 10.60% (S/ 1,098.18) y los costos indirectos de fabricación el 29.36% (S/ 3043.08); obteniendo una rentabilidad de S/ 3,588.78 (21%) frente a la estimación realizada por la misma de S/ 5,182.91 (30%), mostrando una variación del 9% a consecuencia que la empresa no considera la totalidad de sus costos y gastos de forma correcta, por ende, se recomienda la aplicación del sistema de costos estudiado ya que se acondiciona a la actividad de la empresa textil y permitió conocer un resultado más certero con respecto a su rentabilidad lo cual ayudará a que la empresa tome mejores decisiones.
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Fernandez, Salas Sharont Susan, Junco Dayana Margorie Flores, Gutiérrez Renato Hernandez y Flores Roxana Ordoya. "Perfect fit : venta de outfits personalizados para mujeres jóvenes de la zona 2, 6 y 7 de Lima Metropolitana". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9848.
Texto completoResumen
Perfect Fit es un servicio virtual de venta de ropa pensado en las mujeres jóvenes que,
hoy en día, realizan más actividades y al mismo tiempo les interesa verse bien y ser reconocidas
ante su entorno social, es por ello que el modelo de negocio no se limita a la venta de ropa, sino
propone una solución de atuendos completos para distintas ocasiones, además ofrece asesoría a
domicilio de la mano de un grupo experto de personal shoppers, tips de moda, novedades y una
experiencia de compra diferente con el objetivo de brindar personalización, ahorro de tiempo y
comodidad.
Su propuesta de valor se origina en modelos que han tenido éxito en el mercado
internacional y en la tendencia a la personalización y la compra virtual.
Perfect Fit se encuentra en un contexto favorable para poder iniciar su modelo de
negocio, ya que pertenece a un sector que está en crecimiento, por las medidas impuestas que
favorecen la cantidad de oferta de prendas en el mercado peruano y la mayor capacidad
adquisitiva de las mujeres jóvenes. Por otro lado, las tendencias favorables ligadas al sector de
la moda y la tecnología, como el desarrollo de plataformas móviles y el comercio electrónico.
Todo lo mencionado es aprovechado por el presente modelo de negocio que se dirige a un nicho
que actualmente está en crecimiento.
Se realizaron tres estudios de mercado en los cuales se testeó la propuesta de valor, uno
relacionado al concepto, otro de investigación cualitativa y por último de investigación
cuantitativa. De los estudios se determinó que el público objetivo de Perfect Fit son mujeres
jóvenes pertenecientes a la PEA entre las edades de 20 a 35 años, del nivel socio-económico B
de las zonas 2, 6 y 7 de Lima Metropolitana, de las cuales se obtuvo un promedio de aceptación
de la propuesta de valor de 28%.
Dentro del plan de operaciones, se consideran los procesos claves a la captación de
clientes, el abastecimiento de recursos, la transformación y distribución de productos. Después
de evaluar a distintos proveedores, se eligieron a 30 tiendas de diseño independiente que
cumplen con las condiciones para ser parte de Perfect Fit. El centro de operaciones estará
ubicado Mariscal Las Eras cdra 5 – Lince, el cual esa ubicado estratégicamente cercano a los
potenciales clientes.
Por último, se evaluó el negocio en un periodo de 10 años y se determinó que se
requiere una inversión de S/. 977,223, mientras que su periodo de recupero es de 3 años, y
resulta una tasa interna de retorno de 51.57%.Trabajo de suficiencia profesional
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Díaz, Cavero Sebastian Alejandro y Salazar Jean Carlos Cano. "Modelo de gestión BPM bajo enfoque Design Thinking para optimizar la eficiencia de procesos de Diseño en pymes del sector textil". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2021. http://hdl.handle.net/10757/655545.
Texto completoResumen
Las pymes textiles se diferencian de otras por su capacidad de generar diseños de prendas acorde a las tendencias actuales, esta es la principal ventaja competitiva de una pyme del rubro, debido a lo complicado que significa diferenciarse a través de costos y materiales por la falta de inversión, sin embargo, la gestión de diseños refieren problemas de gestión desde la interna de toda empresa, debido al desconocimiento de herramientas que se tienen para mejorar en procesos, aun conociendo lo determinante que es manejar una correcta gestión de diseños debido a la competencia del mercado. Se busca establecer un modelo que pueda mejorar los tiempos, costos y satisfacción de trabajadores que colaboran dentro la gestión de diseño de las pymes textiles, utilizando un modelo BPM de gestión bajo enfoque Design Thinking, cambiando el enfoque de la herramienta Design Thinking para buscar soluciones dentro de problemas empresariales a través de la estructura BPM y su ciclo de vida; todo ello permite empatizar con los problemas y brindar una estructura de pasos para llegar a soluciones innovadores desde una perspectiva de empatía e insights. Se realizó un caso de estudio para la validación del modelo en una pyme textil del Perú, dentro de la investigación se dieron a conocer los resultados que se obtienen al utilizar ambas herramientas como alternativa a la mejora de la gestión, teniendo como principal resultado la mejora de tiempos y costos en gestión de diseño en un 9% y 7%, respectivamente.Textile SMEs differ from others by their ability to generate garment designs according to current trends, this is the main competitive advantage of an SME in the sector, due to the complexity of differentiating through costs and materials due to the lack of investment, however, design management refers to management problems from within every company, due to the lack of knowledge of tools that are available to improve processes, even knowing how crucial it is to handle correct design management due to the competence of the market. It seeks to establish a model that can improve the times, costs and satisfaction of workers who collaborate within the design management of textile SMEs, using a BPM management model under the Design Thinking approach, changing the focus of the Design Thinking tool to seek solutions within business problems through the BPM structure and its life cycle; All of this allows empathizing with problems and providing a structure of steps to reach innovative solutions from an empathy and insights perspective. A case study was carried out for the validation of the model in a textile SME in Peru, within the investigation the results obtained when using both tools as an alternative to improving management were disclosed, with the main result being improvement of time and costs in design management by 9% and 7%, respectively.
Trabajo de investigación
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Galecio, Sologuren Karin Lisset y Alvarado Javier Augusto Alegría. "Diseño de un sistema de gestión de calidad para el desarrollo de la mejora continua en una empresa textil". Bachelor's thesis, Universidad Ricardo Palma, 2015. http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/1307.
Texto completoResumen
Esta tesis tiene como objetivo diseñar un Sistema de Gestión de Calidad que funcione de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para dar soporte a la empresa Consorcio Textil Vianny SAC en su desarrollo por la mejora continua y su exitosa implementación, en búsqueda de la satisfacción de nuestros clientes.
En una primera etapa del desarrollo de la tesis se realizó un diagnóstico de la situación actual de la empresa Consorcio Textil Vianny SAC que incluye el chequeo del cumplimiento de los requisitos de la norma por la organización, un análisis de los defectos más comunes y sus consecuencias económicas debido a penalidades y devoluciones, una encuesta de satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad de nuestros productos y atención que ofrecemos.
Luego del análisis general de la empresa se realizó el desarrollo de la documentación según los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que incluye el Manual de la Calidad, Procedimientos, Instructivos, Planes, Fichas e Indicadores con el propósito de facilitar a la empresa en su futura certificación.
Incluimos además en la tesis un enfoque al direccionamiento Estratégico que es la principal base para la mejora continua, debido a que es el lineamiento que debe seguir la empresa Consorcio Textil Vianny SAC para el logro de sus objetivos en base a su política de calidad, planes, valores, misión y visión.
This thesis aims to design a Quality Management System which operates in accordance with the requirements of ISO 9001: 2008 to support the company Consorcio Textil Vianny SAC in its development by continuous improvement and its successful implementation, search the satisfaction of our customers.
In a first stage of development of the thesis a diagnosis of the current situation of the company Consorcio Textil Vianny SAC including checking compliance with the requirements of the standard by the organization, an analysis of the most common defects and their consequences are made due to economic hardships and returns, a survey of customer satisfaction in terms of product quality and care we provide.
After the general analysis of the company's development of documentation it was performed according to the requirements of ISO 9001: 2008 including the Quality Manual, procedures, instructions, plans, Sheets and indicators in order to facilitate the company in future certification.
We also include in the thesis an approach to strategic direction which is the main basis for continuous improvement, because it is the guideline to be followed by the company Consorcio Textil Vianny SAC to achieve its objectives on the basis of its quality policy, plans, values, mission and vision.
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Micó, Vicent Bárbara. "OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE NANOPIGMENTOS DE ORIGEN NATURAL PARA BIOPOLÍMEROS MEDIANTE EL USO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS". Doctoral thesis, Universitat Politècnica de València, 2016. http://hdl.handle.net/10251/59449.
Texto completoResumen
[EN] In order to improve biopolymer properties, one of the methods of study is the nanosized incorporation of inorganic fillers, known as nanoclays. Using nanoclays, improvements in certain biopolymer properties - mainly mechanical and thermal - have been achieved, leading to new bionanocomposites. However, research has been much less focused on changing optical properties through the incorporation of nanoclays.
At the same time, current research has focused on obtaining nanostructured hybrid pigments, or nanopigments, in order to achieve sustainable colouring and high performance materials that can replace some of the colouring materials used in the industry that are highly polluting, presenting difficulties for their disposal in wastewater systems. For such purpose, organic dye reinforcement techniques have been applied, involving exchange with different nanoclays. However, the effect of the conditions for obtaining a nanopigment, when applied to different kinds of materials, such as biopolymers, is a question that remains unanswered. By combining advances in these lines of research, biodegradable composites with optimal mechanical and optical properties can be obtained.
The aim of this Doctoral dissertation is to find the optimal formulation of naturally sourced nanopigments, incorporate them into a biological origin epoxy resin, and obtain a significant improvement in their physical, chemical, and optical (colourimetric) properties.
To achieve this aim, a statistical experiment design approach was used in order to obtain as much information as possible using the lowest number of experiments, thereby saving time and material. Moreover, a wide variety of instrumental techniques was incorporated, looking for the synergy among colour science, material physics and chemistry, and statistical science, with the aim of decreasing the original limitations of bioresins.
Three natural dyes were selected for all the experiments in order to obtain a wide range of colour in the bionanocomposite materials. Chlorophyll, beta-carotene, and beetroot extract (betanin) were used in three different experimental blocks. A physicochemical characterization was performed, firstly, with the nanopigments, and secondly, with the bionanocomposite materials from these nanopigments. This work was divided in two principal blocks. In the first one, the aim was to look for the suitable modifier or additive for nanoclays, as well as the synthesis factors in nanopigments for the optimal application performance. In this phase two surfactants, a silane coupling agent and a mordant (alum) were selected as modifiers. The latter was selected in order to replicate the mordant textile dyeing with natural dyes, using the three selected dyes and the nanoclays as the `` dyed textile''. Two kinds of laminar nanoclays, differentiated by the ion exchange charge: montmorillonite with cations (positive), and hydrotalcite with anions (negative charge) were also selected. The pH in the synthesis process was also added as a factor in the experiment. A fractional Taguchi's design L8 was applied, such that five factors with two levels can be studied, setting free two interactions, the silane-surfactant and mordant-surfactant interactions.
In the second experimental phase, answer the question about the best moment to add the three selected modifiers. In this case, a Taguchi's L9 design was used. In numerous experiments involving the natural dye intercalations in the nanoclays, compatibility with the bioresin was achieved, showing the improvement of the tested properties. It may therefore be concluded that bioresin properties have been improved with the addition of nanopigments, and there are significant effects in the studied properties due to the factor levels as well as the additive types, like the incorporation time.[ES] Una de las vías en estudio para la mejora de las propiedades de los biopolímeros es la incorporación de cargas inorgánicas de tamaño nanométrico conocidas como nanoarcillas, con las que se han ido viendo mejoras de las propiedades mecánicas y térmicas de los bionanocompuestos obtenidos. En lo que no se han centrado las investigaciones en este área, es en las propiedades ópticas obtenidas que cambian con la incorporación de los nanomateriales. En paralelo otras líneas de investigación se han centrado en la obtención de pigmentos híbridos nanoestructurados, o nanopigmentos, con el fin de obtener materiales colorantes sostenibles y de altas prestaciones que puedan sustituir algunos de los materiales colorantes empleados en la industria altamente contaminantes, y difíciles de procesar en las aguas residuales. Para ello se han aplicado técnicas de refuerzo de las propiedades de gran diversidad de colorantes orgánicos, mediante el intercambio con distintas nanoarcillas. Pero no se ha repuesto al efecto de las condiciones de obtención de los nanopigmentos en su aplicación en diversas clases de materiales, como es el caso de los biopolímeros. Combinando los avances en estas líneas de investigación, se pueden obtener materiales compuestos de origen biodegradable con las mejores prestaciones mecánicas y ópticas. El objetivo de esta tesis consiste en encontrar la formulación óptima de nanopimentos de origen natural, para su aplicación en una resina de origen natural y biodegradable, y obtener una mejora considerable de las propiedades físico-químicas y ópticas (colorimétricas) de la bioresina correspondiente. Para conseguir el objetivo de este trabajo, se ha empleado el diseño de experimentos con el fin de obtener la mayor cantidad de información posible a partir del menor número de experimentos, con el consecuente ahorro de tiempo y de materiales. Además se ha incorporado una gran variedad de técnicas instrumentales, y se ha buscado la sinergia entre la ciencia del color, la física y la química de los materiales, y la estadística, para reducir las limitaciones de la bioresina original. Se seleccionan tres colorantes naturales para todos los experimentos diseñados, con el fin obtener una amplia gama de colores en los materiales compuestos. Se emplean clorofila, beta-caroteno y extracto de raíz de remolacha (betanina), y para cada uno de ellos se reproducen los experimentos en bloques diferenciados únicamente por el colorante. La caracterización físico-química se realiza con los nanopigmentos generados, y por otro lado con los materiales compuestos con la bioresina. El trabajo se desarrolla en dos fases experimentales. En la primera se busca encontrar la clase de compuesto o modificador adecuado, así como las variables de la síntesis de los nanopigmentos para mejorar sus propiedades en la aplicación. En esta fase se seleccionan como modificadores orgánicos dos tensoactivos, un agente de acoplamiento tipo silano, y por último el alumbre. Este último se escoge con la idea de imitar el proceso de mordentado de la tintura textil, en el seno de las nanoarcillas. Por otro lado se realizan pruebas con dos clases de nanoarcilla, diferenciadas por la carga de los iones en el espacio interlaminar, siendo positiva en la montmorillonita y negativa en la hidrotalcita. También se incorpora como factor de control el pH durante el proceso de síntesis. Para esto se diseña un experimental de Taguchi L8, en el que se pueden estudiar los cinco factores nombrados a dos niveles, y se dejan libres las interacciones entre tensoactivo y mordiente o silano. En la segunda fase se decide responder a la pregunta de en qué momento se deben emplear los modificadores. Se plantea un experimental L9 de Taguchi. Mediante la incorporación de los colorantes naturales como nanopigmentos, se consigue en la mayoría de los casos la compatibilidad entre la materia colorante y la bioresina, mejorando consigo las propieda
[CA] Una de les vies d'estudi per millorar les propietats dels biopolímers és la incorporació de càrregues inorgàniques de proporcions nanomètriques, anomenades nanoargiles, amb les quals han anat descobrint-se millores de les propietats tèrmiques i mecàniques als bionanocompostos obtinguts. Ara bé, aquestes investigacions no han comprovat l'efecte que es produeix en les propietats òptiques obtingudes que canvien amb la incorporació de les nanoargiles.En paral¿lel, altres línies d'investigació s'han centrat en l'obtenció de pigments híbrids nanoestructurats, o nanopigments, amb la finalitat d'obtenir matèries colorants sostenibles i amb elevades prestacions que puguen substituir alguns dels materials colorants emprats en la industria, que són molt contaminants i difícils de processar a les aigües residuals. Per aconseguir-ho, s'han aplicat tècniques de reforç de les propietats d'una gran diversitat de colorants orgànics mitjançant l'intercanvi amb diferents nanoargiles. Amb tot, no s'ha trobat una resposta a l'efecte de les condicions d'obtenció dels nanopigments en la seua aplicació en diferents classes de materials com ara els biopolímers. Combinant els avanços en aquestes línies d'investigació es poden obtindre materials compostos d'origen biodegradable amb les millores prestacions. L'objectiu principal d'aquesta tesi consisteix en trobar la formulació òptima de nanopigments d'origen natural per la seua aplicació en una resina d'origen biodegradable i obtindre així una millora considerable de les seues propietats mecàniques, tèrmiques i òptiques (color). Per fer-ho, hem utilitzat un disseny estadístic d'experiments amb la finalitat d'obtindre la major quantitat d'informació possible amb el menor nombre d'experiments i el conseqüent estalvi de temps i recursos. A més, hem incorporat una gran varietat de tècniques instrumentals i hem buscat la sinèrgia entre les ciències del color, la física i la química dels materials i l'estadística. Es seleccionen tres colorants naturals per tots els experiments, amb la finalitat d'obtindre una gama de color amplia amb els bionanocompostos. Hem utilitzat clorofil¿la, beta-carotè i extracte d'arrel de remolatxa i per cadascun d'aquestos elements hem replicat les condicions experimentals plantejades diferenciant els blocs per colorants. La caracterització físico-química es realitza amb els nanopigments generats i amb els materials compostos amb la bioresina. El treball es realitza en dues fases experimentals. En la primera, es busca la classe de compost o modificador adequat així com les variables del procés de síntesi dels nanopigments que milloren les seues propietats d'aplicació. En aquesta fase, es trien com a modificadors dos tensoactius, un agent d'acoblament tipus silà i, per últim, un mordent (alum). Aquest últim es va escollir per tal d'imitar originalment el procés de mordentat en la tintura tèxtil, en el interior de les nanoargiles. D'altra banda, es fan proves amb dues classes de nanoargiles diferenciades per la càrrega dels ions a l'espai interlaminar, positiva la de la montmorillonita i negativa la de la hidrotalcita. També incorporem el pH com a factor de control. Per açò, hem dissenyat un experimental de Taguchi L8, amb el qual es poden estudiar els efectes dels cinc factors comentats a dos nivells, amb encara llibertat per estudiar dues interaccions, la del tensoactiu amb el mordent o el silà. En la segona fase cal saber en quin moment és millor incorporar els modificadors triats, i pledegem un disseny experimental L9 de Taguchi. Mitjançant la incorporació dels colorants naturals en forma de nanopigments, s'aconsegueix en la majoria dels casos millorar la compatibilitat amb la bioresina i millorar així les propietats assajades. La conclusió és que milloren pràcticament totes les propietats de la bioresina original amb els nanopigments i que, en general, els factors seleccionats als dissenys experimentals
Micó Vicent, B. (2015). OPTIMIZACIÓN DE LA SÍNTESIS DE NANOPIGMENTOS DE ORIGEN NATURAL PARA BIOPOLÍMEROS MEDIANTE EL USO DE DISEÑO DE EXPERIMENTOS [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/59449
TESIS
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Ulloa, Cerna Alvaro Emilio. "Diseño y comparación de métodos para la detección automática de defectos en telas / Alvaro Emilio Ulloa Cerna". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/272.
Texto completoResumen
Desde sus inicios, la industria ha utilizado avances tecnológicos no sólo para optimizar los procesos de fabricación sino también para mejorar la calidad de los productos elaborados. La industria textil, que es el sector de la economía dedicado a la producción de tela, fibra, hilo, ropa y productos afines, no es ajena al problema y es frecuente encontrar deficiencias en sus
productos finales. En particular, para la fabricación de telas, un rollo de tela con defectos (tales como cortes, falta de hilos, manchas u ondulaciones) puede llegar a tener una depreciación de 45 a 65 respecto del precio original. Las deficiencias en este proceso es un problema cotidiano causado por imperfecciones mecánicas en el operar de los telares.Tesis
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Farfán, Núñez del Arco Manuel, Ladera Carlos Hernández y Chirinos Luis Valle. "Propuesta para el diseño del almacén de materia prima de la hilandería Sur Color S.A.-Corporación TopyTop". Master's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2015. http://hdl.handle.net/10757/594752.
Texto completo
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Carrasco, Shirley. "Diseño e Implementación de un Sistema de Calidad Total en el Área de Producción de la Industria TEXTIL LIMATEX S.A". Universidad Ricardo Palma. Programa Cybertesis PERÚ, 2007. http://cybertesis.urp.edu.pe/urp/2007/carrasco_s/html/index-frames.html.
Texto completo
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Falcón, Olascuaga Willy. "Propuesta de diseño de un sistema de gestión de la calidad para el área de acabados de una empresa textil". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2016. http://hdl.handle.net/10757/622514.
Texto completoResumen
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal el diseñar un Sistema de Gestión de Calidad que permita controlar los procesos operativos dentro del área de Acabados de una empresa textil ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, Perú, además de establecer los mecanismos necesarios de control y elaborar los indicadores de gestión. Para ello se utiliza la norma ISO 9001:2015.
El proyecto de investigación presente da inicio con la elaboración y presentación del marco teórico, el cual sirve de base para el desarrollo y sustento de toda la investigación a lo largo de los capítulos segundo, tercero y cuarto. En él se definirán y desarrollarán los temas asociados a la investigación tales como calidad (concepto y sus herramientas), fundamentos de la norma ISO 9001 en la versión 2015 (léase ISO 9001:2015), la gestión por procesos, sistema de gestión de calidad, metodología Kaizen o mejora continua, y herramientas como el estudio de tiempos, balance de línea, gestión de proyectos, simulación de sistemas. El primer capítulo finaliza con presentar los antecedentes de investigación relacionados al diseño de Sistemas de Gestión de Calidad en empresas del sector manufactura, además de presentar las tendencias actuales de dichos sistemas.
A continuación, en el segundo capítulo se realiza un análisis general y específico del tema de investigación. Se identifica el entorno de la industria textil y su desarrollo en el Perú a lo largo de los años 2011-2015. Una vez presentado ello, se introduce a la empresa en estudio con cifras hacia el 2015 para conocer la situación actual de la misma. Luego, se presenta el área de acción donde se aplicará el proyecto y se presenta datos de la situación actual del área a través de Mapas de Proceso, Diagramas de Operaciones. Con ello, se
define la problemática actual del área y se sustenta mediante gráficos cuantitativos y herramientas cualitativas que soporten dicha afirmación.
Luego, en el tercer capítulo se presentan las metodologías propuestas para dar solución a la problemática descrita en el capítulo segundo. Se hace uso de las herramientas de Ingeniería Industrial presentadas en el marco teórico para dar sustento a dichas propuestas. En este capítulo se presenta la propuesta de diseño del Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015.
Más adelante, es decir, en el cuarto capítulo se validará la propuesta de manera operativa, es decir se realizará la simulación del sistema en estudio para validar las propuestas presentadas en el tercer capítulo. El capítulo finaliza con la presentación del balance de línea mejorado y se presenta los resultados del análisis.
Finalmente, en el quinto capítulo se han redactado las conclusiones obtenidas por el análisis de cada capítulo, además de redactar las recomendaciones que suscitaron a partir de la investigación realizada y la bibliografía consultada.
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Carrasco, Leal Shirley Maritza. "Diseño e Implementación de un Sistema de Calidad Total en el Área de Producción de la Industria TEXTIL LIMATEX S.A". Bachelor's thesis, Universidad Ricardo Palma, 2007. http://cybertesis.urp.edu.pe/handle/urp/180.
Texto completoResumen
Con el rpesente trabajo, "Diseño e Implementación de un Sistema de Calidad Total en el Área de Producción para al Industria Textil Limatex S.A." se pretende dar a conocer la importancia que tiene para toda empresa la implementación de un sistema de calidad total.
La principal motivación para hacer el presente trabajo es mi vinculación con las actividades de este sector empresarial, en los que vengo aplicando mis conocimientos adquiridos durante el periodo que demando mi formación profesional como en la experiencia adquirida en el desempeño de las diversas funciones de las empresas en las que he laborado.
El aporte más importante de este trabajo es el desarrollo de formatos de especificaciones técnicas el cual lleva a que el operario involucrado dentro del proceso de confección, conozca el modelo y secuencia de operaciones para una buena elaboración de la prenda. Teniendo como resultado la satisfacción del cliente y por ende el reconocimiento al trabajo desempeñado por la empresa.
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Durand, Cardeña Luis Jesús. "Estudio de la estructura de la identidad corporativa entre trabajadores del sector confecciones en Lima y Chincha, durante el período 2000-2002". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004. https://hdl.handle.net/20.500.12672/270.
Texto completoResumen
Hallazgos Principales
Aunque Textil San Cristóbal ha desarrollado diferentes estrategias para mejorar su capacidad de acuerdo con los objetivos de producción que se ha propuesto, no ha logrado cubrir las expectativas trazadas. Aunque la creación de las asociaciones si son encaminadas eficaz y eficientemente podrían significar una alternativa de desarrollo y valor agregado.
La dirección de Textil San Cristóbal ha organizado mejoras relativas al desarrollar sus procesos de negocio y a la compra de tecnología de última generación, sin adaptar su comportamiento y comunicación a las demandas del mercado los que se dirigen sus productos.
Sin embargo, la reducción de los costos mediante la disminución de los presupuestos y la fuerza laboral, así como la introducción de programas de calidad para dar vida a los procesos de negocio ya se han planteado. Como menciona Morris & Brandon (1994), estos métodos han planteado soluciones a muy corto plazo.
Durante la investigación del año 2000, se determinó que 100 por ciento de los recursos humanos del Textil San Cristóbal fue instruido sobre la misión, visión y principios de calidad de la compañía.
100 por ciento del capital humano de la empresa conocía los objetivos corporativos. 91 por ciento recordaba los objetivos de la empresa y 9 por ciento no los recordaba.
Aún cuando los trabajadores, tanto de Textil San Cristóbal como de las asociaciones, perciben que sus sueldos no les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas, preferirían ganar algo menos, pero tener condiciones de trabajo óptimas en las que se sientan motivados y valorados por superiores.
La mayoría de los encuestados siente que sus jefes no toman en cuenta sus opiniones y sugerencias. La tendencia entre los trabajadores es sentir temor de expresar sus ideas, dudas y quejas. Pero aunque el deseo de interactuar con las figuras de autoridad está limitado, 95 por ciento de la población encuestada consideran que participar expresando sus ideas o sugerencias en las decisiones de cualquier empresa es importante o muy importante. La tendencia general es que no existen actitudes hacia la comunicación de parte de las direcciones, ni mecanismos que la hagan posible.
La comunicación entre jefe y trabajador es limitada. El supervisor suele ser intermediario de la comunicación entre jefes y operario. En la planta, el supervisor cumple la función de filtro de la comunicación, es decir la información recibida por el jefe se basa en los criterios del supervisor para enviar mensajes. Cuando los operarios perciben que la información enviada es inexacta, les provoca frustración; y como no poseen mecanismos formales retroalimentación, manifiestan su frustración con formas de rebeldía y conductas sociales no adecuadas.
Un elemento adicional de la comunicación interna de las organizaciones estudiadas es el surgimiento del rumor. Sucede muy seguido en la empresa, que al no existir mecanismos planificados de comunicación formal, se crean que entre los trabajadores la necesidad de estar al tanto de todos los sucesos que ocurren al interior.
La necesidad de información oficial es grande, lo que genera mecanismos informales de comunicación interna. Los rumores suelen alimentar los prejuicios contra la empresa y las figuras de autoridad.
La mayoría de la población percibe que su jefe no tiene interés en que se desarrollen dentro de la organización.
Lo anterior tiene que ver directamente con las relaciones de liderazgo características de la organización.
Textil San Cristóbal desarrollado un estilo de liderazgo que aplica motivación extrínseca. Controla y aplica medidas correctivas y sólo se comunica para enviar órdenes o cuando no se satisfacen los estándares. Esta tendencia ha sido heredada por las asociaciones, aunque estas tres organizaciones tienen la oportunidad de moldear su cultura corporativa de tal forma que se convierta en un activo organizacional.
La mayor parte de los trabajadores exige un guía que los motive y que cree confianza entre los miembros de la empresa.
Cabe destacar que el trabajador promedio, a pesar que es abierto a la crítica, prefiere que sea en un lugar y momento adecuado que no implique detrimento en su imagen.
Se destaca que el trabajador promedio siente una gran necesidad de aceptación social; es decir no sólo necesita ser valorado por las autoridades, sino también por sus compañeros. Se demuestra además que el trabajador suele hacer o dejar de hacer ciertas actividades con el propósito de ser admitido en el grupo social.
Textil San Cristóbal tiene características similares a una familia. Los miembros de la organización proyectan y asumen este tipo de roles. Esto explica alguna de las necesidades afectivas de los trabajadores; necesidades que incluso pueden ser más fuertes o motivadoras que las necesidades económicas.
Limitaciones del Estudio
El presente estudio hubiera enriquecido sus conclusiones si la participación de la dirección de Textil San Cristóbal en el diagnóstico organizacional hubiera sido integral y constante.
El proceso de planificación de un programa de identidad corporativa debe convocar las figuras de autoridad de la organización para determinar el estado de la identidad actual y el estado deseado. Sin embargo, no fue posible ninguna reunión con la gerencia general, aunque los resultados del presente estudio fueron alcanzados oportunamente.
La ausencia de apoyo de la dirección logística y económicamente obligó a diseñar la estrategia de investigación, que aunque con menor costo pudiera ofrecer los niveles de rigurosidad científica que el estudio merece.
Hubiera sido más provechoso además, tener información primaria sobre la imagen corporativa, sin embargo aquélla no existe y realizar una investigación de imagen corporativa hubiera supuesto mayores costos.Tesis
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Huapaya, Blanco George Vincent. "Diseño de prototipo de máquina dobladora de polos de algodón con capacidad de 120 unidades por hora". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16981.
Texto completoResumen
El presente trabajo tiene como finalidad el diseño conceptual a nivel mecánico, eléctrico, electrónico de una máquina automática para el doblado de polos con una capacidad máxima de 120 unidades por hora. Las prendas que ingresan a la máquina pasan por el proceso de planchado y se lee el código de barras perteneciente a cada polo. Con ayuda del sistema mecatrónico, el operario ahorra tiempo de doblado permitiéndole trabajar paralelamente con el embolsado de la prenda. Por otro lado, la presencia de la máquina brinda a las empresas menor tiempo de entrenamiento para sus nuevos trabajadores, ya que a estos les toma aproximadamente un mes para alcanzar la rapidez y calidad solicitada por los clientes. Para el desarrollo del trabajo y cumplir los objetivos se utilizan la metodología del diseño según la norma VDI 2221 y el proceso de innovación del MIT. Los materiales utilizados en el diseño se consideran no contaminantes para la prenda. Para el desarrollo del diseño se plantean exigencias mínimas, posteriormente, la elaboración de conceptos de solución, luego se realiza una evaluación cuantitativa y cualitativa. Finalmente, el diseño planteado comprende un bosquejo a mano alzada y un modelamiento 3D preliminar.Trabajo de investigación
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Padilla, Reyes Ernesto Lenin. "Desarrollo de los aspectos metodológicos para la implementación de un sistema integrado de gestión en la industria textil y confecciones". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2012. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/1717.
Texto completoResumen
La presente tesis, presenta una metodología para integrar los Sistemas de
Gestión de Calidad, Seguridad en la Cadena de Suministro y Responsabilidad
Social en una empresa de exportaciones del sector Textil y Confecciones.
Adicionalmente, pretende ser una guía para proyectar la integración de otros
sistemas de gestión.
En el primer capítulo, se desarrolla un marco conceptual sobre Sistemas,
Sistemas Integrados de Gestión, Descripción técnica y Caracterización de los
Procesos, Ciclo Deming, Proceso de Auditoría, entre otros relacionados, como
base para presentar la metodología de integración.
En el segundo capítulo, se presenta una descripción del sector textil, en la cual
se pone énfasis en el análisis del algodón, del mercado interno y del mercado
de exportaciones. Así mismo, se describe el tipo de organización en estudio,
en la cual se menciona entre otros atributos, la capacidad de producción, el
tipo de productos, etc.
En el tercer capítulo, se desarrolla un análisis de la situación de la industria
textil y confecciones, y al mismo tiempo, se menciona aspectos de la gestión
actual de tres empresas de dicho sector, en lo que respecta a los Sistemas de
Gestión de Calidad, Seguridad en la Cadena de Suministro y Responsabilidad
Social Empresarial.
Finalmente en el cuarto capítulo, se presenta una metodología para la
integración de los sistemas de gestión involucrados en la presente tesis, dentro
de la cual, se presenta la descripción técnica y la ficha de los principales
procesos involucrados en la producción de una prenda de vestir de tejido de
punto, como base para dicha integración.Tesis
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Oré, Pérez Elmer Dante y Suárez Oscar Alfredo Valverde. "Análisis y diseño de un sistema de control de producción para compañías manufactureras textiles". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2003. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10857.
Texto completoResumen
Propone efectuar el análisis y diseño de un sistema de control de producción para compañías manufactureras textiles, enfocada a empresas con uso intensivo de mano de obra, adaptando el modelo modular de trabajo en equipo. Para ello se describe previamente aspectos teóricos de lo que es un sistema de producción textil, sobre la teoría modular y la metodología empleada en el desarrollo de dicho sistema, haciendo comparación con otras metodologías existentes. De tal manera que se pueda brindar un producto multiplataforma rápido, seguro y confiable modelado en un lenguaje estándar (ÜML) y soportado por una metodología de desarrollo de software completa (Proceso Unificado de Desarrollo de Software).Tesis
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Carrillo, María José. "Diseño de un cuadro de mando integral y su despliegue estratégico a través de cascada para la empresa Impordenim Importadora Textil". Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/165753.
Texto completoResumen
TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAGÍSTER EN CONTROL DE GESTIÓNEn los últimos años el sector textil ha tenido una alta participación en la economía del Ecuador. Las empresas ligadas a esta industria se encuentran actualmente en un entorno cambiante que requieren la toma de decisiones oportunas sobre el impacto de variables que generan gran incertidumbre y que afectan en su desempeño. Una de las empresas que ha contribuido y ha agenerado crecimiento en esa industria ha sido Impordenim Importadora Textil, que se dedica a la venta y distribución al por mayor y menor de materia prima para la confección de jeans en Ecuador. A pesar de que ha mantenido el aumento en sus ingresos, se ha vuelto necesario establecer y desarrollar un sistema de control de gestión que permitan disuadir problemas de agencia y mejorar su desempeño organizacional. Es por esto que el presente proyecto tiene como propósito el diseño de un sistema de control de gestión a la empresa Impordenim, en donde se desarrollará específicamente un cuadro de mando integral y su aplicación en cascada. Para lograr esto, en primer lugar, se requiere previamente un análisis de carácter estratégico de la compañía, partiendo por definir la visión, misión y valores. Asimismo, se realizó un análisis interno y externo que permitió identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas las cuáles permitieron definir tres ejes estratégicos importantes que guiarán el camino para cumplir la estrategia con éxito: crecimiento, atención personalizada y la eficiencia operacional. Posteriormente, se incorporaron objetivos estratégicos, metas, indicadores e iniciativas o acciones para lograr cumplir con el plan establecido. Para lograr cumplir con los resultados propuestos es fundamental que la alta administración sea capaz de comunicar la estrategia de manera clara y formal a todos los niveles y colaboradores. Para esto fue también necesario diseñar un esquema de incentivos para el área Comercial y el área de Logística, de esta manera se podrá lograr una participación activa para el cumplimiento de la misión, visión y los objetivos estratégicos establecidos por la organización.
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Caldas, Borja Yosiveth Silvia y Requena Geraldine Rosario Cueto. "Diseño y desarrollo de un modelo de reducción de desperdicios en una microempresa de confecciones aplicando la filosofía lean manufacturing – Umbrella Model". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2019. http://hdl.handle.net/10757/648870.
Texto completoResumen
Las pequeñas y medianas empresas del sector textil y de la confección encuentran un problema de exceso de desperdicios, lo que tiene un impacto negativo en la rentabilidad de estas empresas. Por ello, se realiza un análisis de diagnóstico en una pequeña empresa utilizando el diagrama de Ishikawa con la finalidad de identificar las causas raíz y medirlas mediante indicadores. En base a estos resultados, se propone un modelo de gestión de cambios, que consiste en la implementación de herramientas de Lean Manufacturing, componentes del sistema de producción durante la aplicación piloto de 30 días. Luego, cada indicador se vuelve a evaluar para verificar la viabilidad de la propuesta Umbrella Model. Los resultados muestran que este modelo redujo la cantidad de residuos en un 81,21%.Excess waste problem is encountered by small and medium-sized companies in the textile and clothing sector, which has a negative impact on the profitability of these companies. Herein, a diagnosis analysis is performed in a small company using the Ishikawa diagram to identify the root causes and they are measured using indicators. Based on these results, a change management model is proposed, which supports the implementation of lean manufacturing tools and production system components during the 30-day pilot application. Then, each indicator is reassessed to verify the feasibility of the proposed umbrella model. Results show that this model reduced the amount of waste by 81.21%.
Tesis
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Paoli, Rosas Giancarlo Vittorio y Albornoz Anderson Yuliann Sinche. "Sistema de generación y desarrollo de plantillas para la elaboración de cuadros bordados utilizando procesamiento digital de imágenes". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2010. http://hdl.handle.net/10757/315095.
Texto completoResumen
El presente proyecto consiste en implementar un sistema de procesamiento de imágenes con el fin de obtener una plantilla para la generación de cuadros bordados en diferentes tipos de punto (punto cruz, pespunte, vainica simple, etc). Dicho sistema permitirá al usuario personalizar sus propias imágenes mediante herramientas de edición desarrolladas que admiten agregar características propias y eliminar secciones indeseadas sin la necesidad de utilizar otro programa. En la actualidad, estos diagramas personalizados son enviados a elaborar a Europa puesto que no existe empresa que los desarrolle en el Perú. Además, existe gran cantidad de programas que permiten al usuario crear sus propios diseños para ser bordados pero en la mayoría estos solo pueden ser creados desde una plantilla en blanco y no procesar una imagen propia para personalizarla.
De esta manera, el objetivo principal del sistema a desarrollar busca cubrir la necesidad de obtener plantillas de bordado a partir de imágenes propias, que no pueden ser cubiertos por los programas actuales y con un menor tiempo de producción y menos costo que las empresas extranjeras.
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Salvador, Navarro Pablo Víctor. "Plan de negocios para la creación de una empresa de diseño y confección de prendas de vestir". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12672/10765.
Texto completoResumen
Plantea una idea de negocio, ya sea la producción de un bien o la prestación de un servicio, surge la necesidad de tener un plan de acción que le permita al emprendedor tener posibilidades de éxito en su emprendimiento, a través de la evaluación de diferentes aspectos, como los de carácter técnico, de mercado, financieros, entre otros. En este sentido, el plan de negocios puede tratarse como la evaluación de un proyecto de inversión. Al respecto se puede señalar lo siguiente: “Es posible que, luego de ser evaluada, una idea sea puesta en práctica o sea simplemente desechada; pero independientemente del resultado, la evaluación ha hecho posible conocer lo que implica llevarla a cabo, estar al tanto de sus riesgos, entender las opciones abiertas, medir la rentabilidad e identificar la vulnerabilidad del proyecto. En este contexto, evaluar proyectos supone procesar información existente a un determinado costo para llegar a identificar las rentas económicas'', es decir, los beneficios extraordinarios que pueden obtenerse en una determinada actividad en exceso de aquellas obtenibles en otras actividades.Trabajo de suficiencia profesional
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ARELLANO, LUNA MABEL. "ZURCIENDO MEMORIAS ÍNTIMAS: INCIDENCIA DE LA MEMORIA SENSORIAL Y EMOCIONAL EN LA PRODUCCIÓN DE VESTIDOS COMO OBJETO ARTÍSTICO". Tesis de doctorado, Universidad Autónoma del Estado de México, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.11799/112074.
Texto completoResumen
La tesis contiene los análisis correspondientes al trabajo de campo en el ámbito de la producción textil de arte actual, así como la producción de imágenes en el ámbito del grabado calcográfico, como producción personal de la alumna tesistaSe trata de la investigación doctoral de la alumna Mabel Arellano Luna del Doctorado den Crítica de la Cultura y la Creación Artística, consistente en las relaciones entre la producción de diseño textil y el arte actual
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Bastidas, Valenzuela Luz Karina y Reyes Mayra Nuria Evangelista. "Propuesta de un plan estratégico, diseño de la implementación y control para la PYME Gama Textil El Dorado S.A.C en el periodo 2022-2026". Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20308.
Texto completoResumen
El presente proyecto profesional consiste en elaborar una propuesta estratégica para
mejorar la competitividad de la empresa Gama Textil el Dorado S.A.C. perteneciente al sector
textil y confecciones. La empresa se encuentra ubicada en la Ciudad de Ayacucho y fue
fundada, aproximadamente, hace 30 años. Los productos que comercializa son telas de
diversas variedades, las cuales le han ido generando ingresos y soporte a las actividades
internas de la empresa. No obstante, durante los últimos cinco años, las ventas fueron
inestables, pese a la contribución del PBI no primario del sector comercio. Por ello, la
necesidad de investigar las causas tanto internas como externas de dicha inestabilidad. Con
la finalidad de realizar la propuesta, se tuvo como metodología un enfoque mixto, alcance
descriptivo, y tiene como estrategia general de investigación el estudio de caso único.
Adicionalmente, se desarrolló el marco teórico bajo la perspectiva de la gestión
estratégica. Donde se realiza una descripción de las fases del modelo de David (2013).
Seguido, en primer lugar, se identifican los factores externos, para lo cual se desarrolló el
entorno internacional, PESTEL, las 5 fuerzas de Porter y las encuestas a los consumidores
ayacuchanos. En segundo lugar, se identifican los factores internos mediante la herramienta
AMOFHIT, la cual permitió obtener las principales fortalezas y debilidades de la empresa.
Con todo el levantamiento de información y su respectivo análisis se generaron diversas
opciones estratégicas y con el empleo de la Matriz Cuantitativa de Planeación Estratégica
(MCPE), se obtuvieron dos estrategias, las cuales son “Reforzar la venta presencial, mediante
una buena experiencia de compra” e “Invertir en publicidad por medios digitales para dar a
conocer los productos y servicios que brinda la empresa Gama Textil el Dorado”.
A continuación, se realizó la construcción de los objetivos estratégicos en base a las
cuatro perspectivas del mapa estratégico, las cuales son aprendizaje y crecimiento, procesos,
clientes y financiera. Para el diseño de control de los objetivos estratégicos, fueron plasmados
en la Matriz del Balanced Scorecard, la cual comprende objetivos específicos, indicadores e
iniciativas estratégicas para cada uno de los objetivos estratégicos. Finalmente, se concluye
que la empresa Gama Textil el Dorado necesita de herramientas estratégicas, que le permitan
tomar en cuenta factores externos como internos, así como incorporar un enfoque sistémico
en su administración, lo que le permitirá ser competitiva y permanecer en eel mercado.
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Calle, Pereyra Milton Joel. "Diseño de línea de descarga, selección e instalación de equipo de bombeo para la extracción de agua subterránea en la textil sudamericana de fibras". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2014. https://hdl.handle.net/20.500.12672/9321.
Texto completoResumen
Publicación a texto completo no autorizada por el autorDesarrolla el proyecto con la finalidad de mejorar el abastecimiento de agua, debido a la demanda, que tiene la producción y las diferentes etapas para la elaboración de la fibra acrílica DRYTEX, patentado por Sudamericana de Fibras, anteriormente se viene trabajando con dos electrobombas de una antigüedad de aproximadamente 25 años, que por el transcurrir de los años, han perdido fuerza, han perdido eficiencia, a pesar de haberles hecho el mantenimiento respectivo de los pozos; en tal sentido, se vio la necesidad de mejorar el abastecimiento de agua hacia una cisterna común, perforando un nuevo pozo; con el fin de cubrir la demanda de agua, evitar el continuo funcionamiento de las electrobombas ya existentes y realizar un bombeo alternado entre las tres electrobombas sumergibles de pozo, ubicadas en la planta textil Sudamericana de Fibras S.A. Es así que teniendo como premisa el desarrollo de la tecnología, y los diversos dispositivos electromecánicos, se diseñó, se seleccionó los materiales y se instaló una línea de descarga, así también de acuerdo a los cálculos hidráulicos realizados se seleccionó e instaló una electrobomba sumergible, para mantener el funcionamiento de los equipos instalados dentro de los parámetros permisibles de funcionamiento para contribuir a mantener una eficiente, adecuado y seguro suministro de agua en el reservorio común y por ende en la fábrica textil. El presente estudio técnico comprende el diseño de la línea de descarga, la selección de las tuberías, los cálculos hidráulicos para hallar el punto de trabajo efectivo, la selección e instalación de la electrobomba.
Trabajo de suficiencia profesional
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Medina, Monge Edwin Enrique. "Diseño de un sistema de indicadores para la aplicación del Balanced Scorecard en una empresa de confecciones". Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7475.
Texto completoResumen
Publicación a texto completo no autorizada por el autorDiseña un sistema de indicadores de gestión para su aplicación mediante la herramienta de gestión Balanced Scorecard en una empresa de confecciones, con ello lograr alinear las estrategias con los objetivos definidos en la organización, e ir monitoreando periódicamente su cumplimiento a través de los indicadores, financieros y no financieros, para mejorar el rendimiento de la empresa. Al llevar a cabo el diagnóstico interno de la organización se encuentra que la medición del desempeño de los procesos y actividades no se realiza, ya que no tienen métricas establecidas, esto evidencia una falta de control y una toma de decisiones sujetas al buen juicio. Realiza una investigación pre experimental para determinar las gestiones antes y después de la realización de la prueba piloto en donde se aplicó el Balanced Scorecard. La investigación se inicia con la descripción de la estructura organizacional, la cual nos permite conocer a la empresa y se hace una descripción de la actividad principal de ella, la cual genera valor tanto para los accionistas y los clientes, sus principales productos y clientes y el mercado en el cual participa. El diagnóstico inicial sirve para identificar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las amenazas y oportunidades externas. Se formula la matriz FODA como base para establecer los objetivos y las estrategias que se integran en el mapa estratégico del Balanced Scorecard y se establecen los indicadores por perspectiva para medir el cumplimiento de las metas. Luego de haber aplicado la herramienta de gestión propuesta mediante una prueba piloto, se demostra que se ha logrado el rendimiento de la empresa.
Tesis
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Córdoba, León Marco Antonio. "DISEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE CERÁMICOS AVANZADOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO: EFECTO DE LA TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN PARA SU POSIBLE APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL". Tesis de Licenciatura, Universidad Autonoma del estado de México, 2017. http://hdl.handle.net/20.500.11799/80299.
Texto completoResumen
DISEÑO DEL PROCESO DE MANUFACTURA DE CERÁMICOS
AVANZADOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO: EFECTO DE LA
TEMPERATURA DE SINTERIZACIÓN PARA SU POSIBLE
APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA TEXTIL.Durante los últimos años se han investigado y desarrollado diferentes materiales para diversos ámbitos de aplicación industrial, sin necesidad de indagar, solo basta con observar nuestro alrededor y son tangibles los avances y aplicaciones de nuevos materiales por ejemplo en la industria del transporte, aeronáutica, militar, naval, del deporte entre otras. Con este contexto, en esta investigación se han desarrollado materiales cerámicos para posibles aplicaciones en particular en la industria textil basados en la investigación de materiales cerámicos avanzados en donde se ha considerado principalmente el diseño del proceso de manufactura; buscando un material con propiedades específicas para mejorar las propiedades físicas de densidad y porosidad, sus propiedades mecánicas de dureza, tenacidad a la fractura, así como el de un proceso de menor costo, fácil, y con ahorro de energía. Se pretende establecer condiciones ideales para la fabricación de estos materiales que se proponen en este proyecto, a través del rediseño del proceso, en la busca de mejorar las propiedades físicas y mecánicas de las ya existentes en el mercado y así mismo cumplir con materiales que tengan características que puedan aportar nuevos resultados para la industria textil. La cerámica avanzada utilizada en este trabajo es oxido de aluminio también conocido como Alúmina (Al2O3) y la consolidación de este material se realiza mediante el proceso de sinterización en estado sólido considerando como variable de estudio la temperatura en el proceso de sinterización y el agregado de aglutinantes de las muestras durante la compactación. Considerado que la etapa de conformado o compactado es el primer paso antes de la sinterización. La etapa de compactado inicia tomando en cuenta la no aplicación de aglutinantes en el material; es decir, se compactan muestras de material de únicamente polvos de alúmina comercial que servirán como referencia y comparativo cuando en esta misma etapa se compacten materiales usando aglutinantes como: Alcohol Polivinílico (PVA) y Polietileno Glycol (PEG) teniendo en cuenta que este hecho tiene un efecto en la consolidación del material. 5 El compactado de las muestras se realiza a partir de polvos de alúmina utilizando un dado de acero grado herramienta aplicando una presión uniaxial de 200 MPa en frio para obtener muestras cilíndricas de 20 mm de diámetro y 4 mm de espesor también llamadas muestras “en verde”, y son llamadas así porque han pasado por el proceso de sinterización, el tiempo de la carga máxima de trabajo es aplicada durante 30 segundos. Posteriormente los compactos en verde se someten al proceso de sinterizado o consolidación en estado sólido a 1600°C durante 1 hora utilizando un horno de resistencia eléctrica de alta temperatura. Una vez consolidados los materiales se le hace un análisis microestructural mediante microscopia óptica (MO), y sus propiedades físicas de densidad y porosidad se determinan por el principio de Arquímedes, y después son determinadas sus propiedades mecánicas de dureza y tenacidad a la fractura. Los resultados de las pruebas físicas de densidad y porosidad indican que la incorporación de los aglutinantes en la etapa del conformado como Alcohol Polivinílico (PVA) y Polietileno Glycol (PEG), mejoran las características físicas para el manejo de los materiales en verde, mientras que las muestras sinterizadas no presentan rastro de estos aglutinantes con respecto a las muestras que no lo contienen, además se observan cambios microestructurales en estos mismos materiales.
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Balarezo, Perea Norma Silvana y Scamarone Néstor Alberto León. "Sistema de planeamiento de producción para procesos contínuos de fibra acrílica". Bachelor's thesis, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas - UPC, 2013. http://hdl.handle.net/10757/273750.
Texto completo
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Staneloni, Patricia A. "Hilanderas y tejedoras de Malargüe". Bachelor's thesis, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño, 2011. http://bdigital.uncu.edu.ar/6168.
Texto completoResumen
El presente trabajo busca responder a la falta de una identidad que ha puesto en peligro la continuidad del emprendimiento regional "Las Hiladoras y tejedoras de Malargüe". Esto ayudará a la comercialización e identificación de una labor artesanal propia de las mujeres puesteras. También se ha proyectado una identidad para todas las líneas de productos, conservando su pertenencia regional.Fil: Staneloni, Patricia A.. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Artes y Diseño.