Tesis:

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Östman, Ludwig. "Rolls-Royce Luxe Nomad". Thesis, Umeå universitet, Designhögskolan vid Umeå universitet, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-153224.

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Resumen

The topic of the project has been about the future of luxury mobility and how the brand Rolls-Royce could evolve alongthe technological advancements until the year 2038. As luxury is changing from being about possession to the experience of luxury, the goal was to design a vehicle that could support both new internal and external experiences about the vehicle. The identified obstacle that could limit the scope of new experiences in an autonomous vehicle is motion sickness. As cities grow and technology develops the future cities are crowded so personal space, and privacy is being limited.During the process, the tools used varied from form exploration through sketching, concept principle testing and finalization in 3d software as well as visualization tools to communicate the proposed solutions. Working out of the Rolls-Royce designstudio provided brand insight but also expertise in the field of color & materials as well as advice on engineering solutions from the design team.The result Rolls-Royce Luxe Nomad is a vehicle for exploring the world outside the urban areas. Going far and beyond in search of new and unique experiences but also making the trip there as enjoyable as possible. The concept provides a solution inspired by high-speed trains that could limit those effects. Through understanding the future customers need of privacy a method of controlling the amount of insight was developed to enhance the user experience and giving them an increased sense of control of their space.

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Rezaee, Vessal Saeedeh. "Les heuristiques dans le luxe : la psychologie de l'utilisation des signaux liés au luxe". Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018GREAG003.

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Resumen

Cette recherche s'intéresse à la façon dont les modes de pensée influencent les préférences des consommateurs pour les produits de luxe. Dans une série d'expérimentation, nous montrons que lorsque les consommateurs sont plus susceptibles de pensée de manière intuitive, ils utilisent davantage le signal lié au luxe dans leur processus de décision. Afin de montrer l'effet de ce signal comme indicateur heuristique, le mode de pensée des consommateurs a été manipulé. Dans un mode de pensée intuitif, les individus ont tendance à utiliser significativement plus le signal lié au luxe comme un signal heuristique dans la prise de décision
In this research, we discuss consumers’ preference for status products which is aﬀected by their mode of thinking. In a series of experiments, we show that when consumers are more likely to rely on intuitive system thinking, they use status signal more often as a cue in their decision making process. In order to show the eﬀect of the status signal as a heuristic cue, we manipulate consumers’ mode of thinking. Using an online questionnaire, we show that being in intuitive mode of thinking leads individuals to disproportionately rely on status signals as a heuristic cue in their decision making process

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Dubois-Pélerin, Éva. "Le luxe privé à Rome et en Italie au Ier siècle après J.-C. /". Naples : Paris : Centre Jean Bérard ; diff. de Boccard, 2008. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb41398609p.

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Corbel, Céline. "Produits de luxe et commerce électronique". Grenoble 2, 2006. http://www.theses.fr/2006GRE21033.

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Resumen

Internet est un espace de liberté et offre de nouvelles possibilités commerciales pour toutes les industries. Les maisons de luxe utilisent le Web comme un moyen de communication, puisque chacune d'entre elles y possèdent déjà un site. La question se pose néanmoins de savoir si la vente des produits de luxe est compatible avec la nature d'Internet, étant donné l'aura qui entoure ces produits et qui les distingue nettement des autres objets et si les mécanismes juridiques actuels permettent d'utiliser Internet comme un nouveau canal de distribution. L'industrie du luxe doit être présente sur la toile, comme acteur commercial mais également comme défenseur de ses droits de propriété intellectuelle. En effet, le Net est une source de risques pour cette industrie: le phénomène des ventes parallèles et des contrefaçons, y est largement accru et des infractions propres aux nouvelles technologies ont vu le jour. Cette thèse propose d'analyser les règles juridiques existantes qui permettent à l'industrie du luxe de commercialiser ses produits sur Internet et de lutter contre ses dangers
The Internet provides freedom and offers new commercial possibilities for all industries. Companies that sell luxury products already use the Internet for marketing, since each has a website. Nevertheless, the issue arises of knowing whether using the Internet to sell luxury products is compatible with the nature of Internet, given that the aura of luxury products clearly distinguishes them from other products available on the market and whether current laws allow such companies to use the Internet as a new distribution channel. As such, luxury industry companies use the Internet not only as commercial actors but as defenders of intellectual property rights. Indeed, Internet is also a source of risks for the luxury industry: instances of parallel sales and counterfeiting have increased greatly, and new technologies have given rise to new kinds of infringement. This thesis analyzes the current legal framework and posits that it allows luxury industry companies to market their products on the Internet while adequately countering its threats

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Koromyslov, Maxime. "L'impact de la délocalisation du luxe sur les attitudes des consommateurs : le cas des maisons françaises de luxe". Thesis, Nancy 2, 2009. http://www.theses.fr/2009NAN22002/document.

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Resumen

La délocalisation du luxe demeure encore aujourd’hui difficilement appréhendable. La complexité relève, d’une part, du concept du luxe qui est difficilement définissable, et de la sensibilité du sujet qui demeure encore tabou dans le secteur du luxe. Pourtant, plusieurs cas de délocalisations dans le luxe sont aujourd’hui connus. Compte tenu de l’imaginaire que représentent le luxe et les marques de luxe, il convient de s’interroger sur l’impact de la délocalisation sur le consommateur, notamment sur ses attitudes envers le produit et la marque. Cette thèse constitue une première recherche sur la question de la délocalisation appliquée aux marques françaises du luxe. Elle mobilise, d’une part, les théories sur le luxe et la marque en tant que champ d’application et, d’autre part, la littérature sur l’effet « pays d’origine » en tant que cadre théorique. Notre recherche étudie l’effet de la délocalisation sur les attitudes des consommateurs envers le produit délocalisé et la marque de luxe. L’influence modératrice de deux nouvelles variables est considérée, à savoir la centralité du pays d’origine au sein de l’image de marque et les attitudes des consommateurs envers la délocalisation du luxe. Sur le plan méthodologique, deux études qualitatives auprès des consommateurs (17) et des professionnels du luxe (34) ont été réalisées, suivie de l’étude quantitative auprès d’un échantillon de 555 consommateurs interrogés en deux temps, selon un plan factoriel complet. Ainsi, notre recherche a mis en lumière l’impact négatif de la délocalisation du luxe sur les attitudes envers le produit délocalisé et la marque de luxe. L’effet est plus prononcé en cas de délocalisation de la fabrication par rapport au design, lors de l’abandon de l’origine française au profit d’un pays de délocalisation inacceptable et se ressent davantage sur la qualité perçue que sur les deux autres variables attitudinales. L’impact des variables modératrices ressort limité
The relocation of the luxury sector is, even nowadays, still difficult to comprehend. On one hand, this complexity is due to the concept of luxury which is not easy to define, and on the other hand, it is due to the topic’s sensitivity which is still taboo in the luxury sector. Yet there have been several cases of luxury relocations. Considering the imaginative world represented by luxury brands, we should look at the impact of relocation on consumers, notably their attitudes towards the product and the brand. This thesis is a first research study on the question of relocating French luxury brands. It uses both the theories about luxury and brands as areas of application, and the literature on the Country-of-Origin Effect as a theoretical framework. Our research studies the effect of relocation on consumers’ attitudes towards the relocated product and luxury brand. The moderating influence of two new variables has been taken into account, i.e. the centrality of the country of origin at the heart of the brand image and consumers’ attitudes towards luxury relocation. In terms of methodology, two qualitative surveys were carried out: one on consumers (17), the other on luxury professionals (34). These were followed by a quantitative survey using a sample of 555 consumers. The survey was carried out in two parts, based on a complete factorial design. Our research therefore brings out the negative impact of luxury relocation upon attitudes to the relocated product and brand. This effect is even more noticeable in the case of production relocation in comparison with design one or when the French origin is abandoned for an unacceptable country of manufacture. In this case, the effect is felt more on the perceived quality than the two other attitudinal variables. The impact of the moderating variables comes out as a limited one

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Selosse, Philippe. "Le régime juridique du produit de luxe". Thesis, Lille 2, 2017. http://www.theses.fr/2017LIL20002/document.

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Resumen

Le produit de luxe n’est pas un bien comme les autres. Ses qualités matérielles et immatérielles lui confèrent une valeur particulière qui oblige son producteur à le vendre dans un environnement commercial adapté. La règle de droit peut-elle considérer cette particularité économique ? Paradoxalement, la France est leader mondiale du marché des produits de luxe, mais nul n’est en mesure d’affirmer avec précision ce qu’est le luxe. Intégrer une notion aussi insaisissable au sein d’un raisonnement juridique semble difficile. Pourtant, les atteintes subies par les titulaires des droits du produit de luxe ont convaincu le juge européen de mettre en place des règles protectrices spéciales. Le but poursuivi est légitime. Il s’agit de protéger les investissements réalisés pour vendre et promouvoir le produit de luxe. Mais cette démarche légale s’appuie sur une méthode de qualification qui n’est pas satisfaisante. L’«aura», le «prestige» ou la «sensation» de luxe qui émanent du produit marqué, sont des critères trop subjectifs pour assurer l’application systématique et cohérente de règles protectrices. C’est pourquoi, outre la démonstration d’un corpus de règles applicables au produit de luxe, il convient d’analyser les fondements de sa reconnaissance par le droit positif, ainsi que l’instauration d’un régime unifié reposant sur des critères de définition précis, prenant en considération les qualités intrinsèques de ce bien particulier
The luxury product is not a product like any other. Its material and immaterial qualities confer a special value that requires its producer to sell it in a proper business environment. The rule of law can it consider this economic feature ? Paradoxically, France is world's leading luxury goods market, but no one is able to state precisely what is luxury. The law seems unsuited to integrate a concept as elusive as luxury. Yet, violations suffered by the owners of luxury product rights have convinced the European judge to set up special protective rules. The aim is legitimate. This is to protect the investments made to sell and promote luxury products. But this legal approach is based on a method of qualification which is not satisfactory. The "will", "prestige" or the "feel" of luxury emanating frombranded product, are too subjective criteria to ensure systematic and consistent implementation of protective rules. Therefore, in addition to the demonstration of a body of rules applicable to the luxury product, it should analyze the foundations of its recognition by positive law and the establishment of a unified system based on criteria precise definition, taking into account the intrinsic qualities of that particular property

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Dereumaux, René Maurice. "Le luxe, application à l'industrie du meuble". Nice, 2006. http://www.theses.fr/2006NICE0043.

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Ce travail de recherche s'intéresse à une industrie essentielle dans la production de richesses des pays développés en général et de la France en particulier, l'industrie du luxe. Ostentatoire et simplement superflu pour l'observateur superficiel, ce secteur est cependant parmi les plus dynamiques de l'activité économique et sociale. Il est non seulement un créateur important de valeur ajoutée, mais également de prestige et de différenciation sociale. S'il constitue un marché en expansion, notamment de part le développement de pays très peuplés comme l'Inde ou la Chine, il reste cependant très méconnu et relativement peu étudié. Cette analyse prend pour cadre la stratégie de diversification des marques de luxe au sein d'un secteur traditionnel, l'industrie du meuble. Cette stratégie s'est récemment illustrée par le développement de filiales consacrées à cette industrie par deux grands noms de maisons de luxe : Giorgio Armani et Ralph Lauren. La recherche s'articule en deux temps. Après un premier temps consacré à " l'analyse sectorielle " où les deux activités sont détaillées et également appréhendées dans un cadre dynamique, le second temps revient sur la stratégie de diversification en elle-même, en expliquant ses raisons et ses chances de réussite. Cette deuxième partie appuie finalement son raisonnement sur le cas d'Armani Casa en reprenant les étapes qui ont mené à la diversification et les qualités que doit posséder une marque de Luxe pour la réussir. Enfin, il s'est dégagé de l'observation du secteur du Luxe que, parmi ses fondamentaux, la relation à l'art et la gestion de l'image de marque comptait particulièrement dans la réussite de l'activité traditionnelle comme dans les démarches de développement que représente une diversification
This work deals with an essential part of the wealth production of developed countries in general and of France particularly: the luxury industry. Ostentatious and superfluous at the first look, this sector is however one of the most dynamic of the socio-economic activity. It's not only a great producer of both added value and Glamour but also of prestige and social differentiation. It constitutes a market on expansion, considering the boom of the Chinese and Indian economies, but it still stays widely unknown and it experiments a relative lack of studies. This analysis takes place in the diversification strategy of the Luxury brands in a traditionnal sector, the furniture industry. This strategy has been illustrated recently by the development of furniture branch for two important actors of the luxury industry: Giorgio Armani and Ralph Lauren. The research is organised on two steps. After the first part called: “the sector analysis” where the main activities are described and presented in a dynamic perpective, the second deals with the diversification strategy itself, giving the causes of its choice and the chance to reach the objectives of the firms. This second part is particulary illustrated with the Armani Casa case, wich authorizes to parse all the steps from the mother brand to the new branch including the basic qualities needed to success. This work has allowed to understand that the Luxury sector as a whole has a strong link with Art and with the Brand image. This link must be strong both on the fundamental activity and on the new developments that a diversification symbolises

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Godey, Bruno. "La sensibilité au luxe, une variable personnelle centrale pour comprendre les antécédents de la valeur perçue d’une marque de luxe". Caen, 2012. http://www.theses.fr/2012CAEN0697.

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Notre question de recherche résulte du constat de l’existence d’un état de tension caractéristique de la prise de décision du consommateur en situation de choix d’une marque de luxe. De nombreux choix de marques sont le fruit d’une volonté de la part du consommateur de faire coïncider sa perception de soi, sa personnalité avec celles de la marque. Toutefois, dans le domaine spécifique du luxe, il est traditionnellement mis en avant que les motivations qui président à l’achat des marques sont essentiellement de nature ostentatoire. Nous cherchons donc à expliquer dans quelle mesure les motivations du consommateur à nouer une relation particulière d’attachement avec une marque de luxe reposent sur un modèle intégrateur formé à partir de sa perception de l’appartenance d’une marque à la catégorie du luxe et de la congruence d’image avec une marque de luxe. La valeur perçue d’une marque de luxe peut également être influencée par des variables psychologiques individuelles. Si certaines d’entre-elles permettent de distinguer efficacement les consommateurs pour l’ensemble des biens de consommation, il nous semble qu’elles ne prennent pas en compte l’intégralité des particularismes du rapport au luxe des individus. Nous avons donc élaboré le concept de « sensibilité au luxe » afin de nous permettre d’analyser les différences de logique de prise de décision du consommateur en matière de marques de luxe. L’intensité de la sensibilité au luxe peut en effet nous donner la possibilité de comprendre les raisons pour lesquelles certains consommateurs vont rechercher une marque de luxe qui leur ressemble et d’autres, une marque qui pour eux symbolise particulièrement le luxe
Our research question resulted from acknowledging the existence of a state of tension, characterizing the consumer decision-making process for luxury brands. Many brand choices are driven by a desire from consumers to correlate their self perception, and personality, with that of the brand. However, in the specific field of luxury, it has been traditionally emphasized that motivations driving brand purchases are essentially ostentatious. We seek to explain how the motivation of consumers to establish an attachment relationship with a particular luxury brand is based on an integrative model, formed from the perception of a brand belonging to the luxury category and from the image congruence with a luxury brand. The perceived value of a luxury brand can also be influenced by individual psychological variables. Whilst some of them effectively distinguish consumers for all consumer goods, it seems they do not take into account all the particularities of the individuals’ relationship to the luxury dimension. We have developed the concept of “luxury sensitivity” to allow us to analyze the differences in consumer decision-making logic for luxury brands. The intensity of luxury sensitivity can provide us with the opportunity to understand the reasons why some consumers will choose a luxury brand that resembles them and others a brand that especially symbolizes luxury

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Portanier, Pascal. "Design des produits de luxe et identité de marque". Nice, 2006. http://www.theses.fr/2006NICE0017.

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Cette recherche a pour objet de s'intéresser aux mécanismes qui sont à l'œuvre dans le design des nouveaux produits des marques de luxe, qui se doivent de rester fidèles à leur identité. Notre parcours, conjuguant les théories du marketing du luxe, du monde du design, de l'identité de marque, et de la sémiotique, souligne l'importance fondamentale des signes dans le design des produits de luxe. Notre question de recherche, fruit d'un apport conceptuel en sémiotique visuelle, se décline sous la forme :Quels sont la place et le rôle des signes invariants et variants dans le design des produits d'une marque de luxe, son identité, ainsi que son potentiel créatif ?Afin de tester nos différentes hypothèses, nous avons mis en place un questionnaire quantitatif, ainsi que des entretiens qualitatifs menées dans les marques de luxe les plus réputées. L'analyse de nos données met en évidence que les signes invariants, que nous déterminons comme des éléments fondamentaux du noyau dur de l'identité des marques, doivent être conservés dans le design des nouveaux produits. De plus, les signes invariants, qui assurent la fidélité à l'identité de la marque, doivent être conjugués aux signes variants, qui introduisent la créativité dans le design d'un nouveau produit de luxe. Cette recherche accouche ainsi d'un modèle, mettant en relation les influences causales entre toutes ces différentes variables, et constitue un apport conceptuel, théorique, et pratique, aux marques de luxe, aux sciences de gestion, au monde du design, et à la sémiotique visuelle
This research subject is to study the mecanism involved in new products design of luxury brands, which must remain faithful to their identity. Our route combining luxury marketing, design world, identity brand and semiotics theories, underlines signs fundamental importance in luxury products design. Our research question, resulting from a conceptual contribution to visual semiotics, is as follows:What are place and role of unvarying and varying signs in products design luxury brand, its identity, as well as its creative potential?In order to test our different hypothesis, a quantitative questionnaire has been implemented, as well as qualitative interviews in the most famous luxury brands have been developed. Our data analysis will prove unvarying signs, which we determine as fundamental elements of brands identity hard core, must be preserved in new products design. Furthermore, unvarying signs, ensuring faithfulness to brand identity, have to be combined with varying signs, inserting creativity into luxury new product design. This research thus delivers a model, connecting causal influences between all those different variables, and constitutes a conceptual, theoretical, and practical contribution to luxury brands, management sciences, design world, and visual semiotics

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Пашкевич, К. Л. y Роксолана Мігус. "Особливості застосування декоративного оздоблення в колекціях одягу de-luxe". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11574.

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В роботі проаналізовано художньо-декоративне оздоблення в колекціях сучасних українських та світових дизайнерів сезону FW18-19. Розглянуто принципи адаптації оздоблення та декору в колекціях de-luxe для забезпечення їх конкурентоспроможності на фешн-ринку.
The work analyzes artistic and decorative decoration in collections of contemporary Ukrainian and world designers of the FW18-19 season. Decoration in de-luxe collections and the principles of its adaptation for ensuring their competitiveness in the fashion market are considered.

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Marcilhac, Vincent. "Le luxe alimentaire français. Histoire et géographie d’une singularité". Thesis, Paris 4, 2011. http://www.theses.fr/2011PA040203.

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La prééminence française en matière de luxe alimentaire est souvent présentée comme une évidence. Pourtant il a existé et il existe d’autres cultures du luxe alimentaire dans le monde. Alors, pourquoi et comment la culture française du luxe alimentaire s’est-elle différenciée des autres en s’affirmant et en étant reconnue comme singulière ? Derrière l’apparente évidence, Il importe de démontrer et d’expliquer l’hypothèse d’une singularité française en matière de luxe alimentaire. Celle-ci est aujourd’hui remise en cause, en raison même de l’extension de son marché liée à l’industrialisation de sa production, à la diversification de ses circuits de distribution et à l’internationalisation de sa consommation, ainsi qu’à la montée d’une nouvelle concurrence et à l’évolution de la société. Alors, est-il toujours pertinent de parler de « luxe alimentaire français » ? Au-delà du marketing, cette question soulève le problème du maintien d’une créativité, d’une culture de consommation et d’un savoir-faire spécifiquement français. La valorisation patrimoniale et touristique des lieux de production contribue aujourd’hui à la reconnaissance de l’originalité, de la rareté et de l’excellence des produits alimentaires de luxe. Elle est aussi un outil de développement territorial
The prominence of France in the food luxury sector is often presented as a given. But other food luxury cultures have existed and still exist. So why and how has the French culture of food luxury differentiated itself from others by affirming itself and being recognized as a singularity? Behind the seeming evidence, it is important to demonstrate and explain the hypothesis of a French singularity in the matter of food luxury. Today, this singularity is called into question because of its own market extension linked to the industrialization of its production, to the diversification of its distribution channels, to the international reach of its consumption, as well as to the rise of a new competition and the evolution of society. So is it still relevant today to talk about "French food luxury"? Beyond marketing, this raises the challenge of maintaining a creativity, a culture of consumption and a know-how quintessentially French. Today, the patrimonial and touristic valuation of the production sites contributes to the recognition of originality, rarity and excellence of luxury food products. This valuation is also a mean for territorial development

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Choi, Hang-sub. "Analyse de la distinction sociale : la coexistence de la distinction et de la non-distinction dans la societe coreenne". Paris 5, 2000. http://www.theses.fr/2000PA05H031.

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La distinction entretient d'abord un rapport profond avec le probleme de l'inegalite. La transgression possede une signification de la distinction par le refuser, et l'imitation joue egalement un role important dans la distinction par l'acceptation. La nouveaute s'impose incontestablement comme une signification de distinction, mais aussi l' anciennete joue un role crucial pour la distinction. Comme l'apparence est a l'origine de la distinction,l'aspect de la distinction par l'apparence corporelle a besoin d'etre caracterise dans la societe d' egalite, s' ouvrent le malaise de la similitude et le malaise de la difference. L'individu possede cette double tendance contradictoire,qui consiste a chercher le bonheur a travers l'imposition de la superiorite de son etre. La mode raccommode des necessites d'appui social en menant l' homme dans le chemin suivi par les autres. Elle admet la tendance a l'egalisation sociale et la pulsion a la distinction individuelle. La classe moyenne est bien susceptible de l'apparence car l'apparence leur offre la possibilite de l'inclusion illusoire. A cet egard, je me suis pose la question de savoir si cette envie de l'imitation est la nature de la personne postmoderne. La fusion emotionnelle est la base incontestable de la non- distinction.

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Gray, Patricia Ann. "From prospectus to "belle edition" investigations in the luxury book trade in eighteenth- and early nineteenth-century France /". [Clayton : Australia] : P.A. Gray, 1991. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35686633t.

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Bai, Xue. "Les consommateurs chinois face au luxe : analyse sociologique de la consommation et des représentations". Electronic Thesis or Diss., Paris 8, 2021. http://www.theses.fr/2021PA080105.

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Resumen

Comprendre la vision du luxe des consommateurs chinois et leurs comportements dans le contexte de l’évolution sociale du pays depuis la fondation de la Chine communiste en 1949 constitue l’enjeu majeur de la présente thèse. Les pratiques et la vision du luxe des Chinois semblent aussi bien manifestes qu’implicites. Ces contenus, qui composent une culture de consommation spécifique, suivent certaines règles ou habitudes collectives, issues de fac-teurs culturels et traditionnels, comme l’échange de cadeaux, la culture de la « face » ; ils sont également fortement façonnés par les aspects sociaux et politiques dans le cas de la Chine, et reflètent l’évolution sociale d’un État qui ne cesse de se transformer. Notre travail s’organise selon deux axes de recherche : une culture de la consomma-tion du luxe, globale et évolutive depuis plus de soixante ans, et les pratiques de la consom-mation de produits de luxe avec l’interprétation et la représentation sociale du luxe des con-sommateurs. Il a été rendu possible grâce à deux appuis méthodologiques : l’observation directe sur le terrain dans une boutique de luxe à Paris et des entretiens individuels semi-directifs approfondis auprès d’une quarantaine de consommateurs chinois. Cette étude proposant un ensemble d’indicateurs nous permettra de mieux com-prendre les comportements actuels des Chinois face à la consommation du luxe et de nous projeter dans l’avenir de ce marché, tout en prenant en compte des spécificités culturelles et sociales
Understanding the vision of luxury of Chinese consumers and their behavior in the context of the social evolution of the country since the foundation of communist China in 1949 is the major issue of this thesis. The practices and the vision of Chinese luxury consumers seem to be both manifest and implicit. These contents, which make up a specific consumer culture, follow certain collective rules or habits, stemming from cultural and traditional fac-tors, such as the exchange of gifts, the culture of "face"; they are also strongly shaped by social and political aspects in the case of China, and reflect the social evolution of a state which is constantly changing. Our work is organized along two lines of research: a global culture of luxury con-sumption in China, which has been evolving for more than sixty years, and the practices of luxury consumption with the interpretation and social representation of luxury by consu-mers. It was made possible by two methodological supports: direct observation in the field in a luxury boutique in Paris and in-depth semi-directive individual interviews with about forty Chinese consumers. This study proposing a set of indicators will allow us to better understand the current behaviors of the Chinese towards the consumption of luxury goods and to project ourselves into the future of this market, while taking into account cultural and social specificities

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Anderlini-Pillet, Véronique. "L'artification du luxe dans le discours médiatique : convergence des signes et du sens (2010-2014)". Thesis, Université Côte d'Azur (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016AZUR2031/document.

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Ce travail aborde le luxe dans les sciences de l’information et de la communication au prisme des médias dans une approche interdisciplinaire en s’appuyant sur l’esthétique, la sémiotique, l’étude des identités visuelles, la muséographie et l’analyse de discours. En utilisant le concept d’artification mis en avant par Nathalie Heinich et Roberta Shapiro en 2012 pour décrire le passage à l’art de pratiques non artistiques, nous analysons les dispositifs sociotechniques d’information et de communication mis en œuvre pour tenter de transformer l’objet de luxe en objet d’art, et sa consommation en expérience esthétique. Nous interrogeons les discours médiatiques opérant sur cette mise en exposition pour vérifier l’opérativité du dispositif et analyser le mode de fonctionnement de la convergence des signes et du sens qui produit l’artification. Ce travail est une des réponses possibles à la question « Un dispositif peut-il transformer un sac à main en œuvre d’art ? »
This work deals with luxury in the information and communication sciences to the media prism in an interdisciplinary approach based on aesthetics, semiotics, the study of visual identities, museography and analysis of speech. Using the concept of artification put forward by Nathalie Heinich and Roberta Shapiro in 2012 to describe the transition to the art of non-artistic practices, we analyze the sociotechnical information and communication devices used to try to transform the object of luxury as an object of art, and its consummation in aesthetic experience. We ask the media discourses operating on this exposure to verify the operativity of the device and analyze the mode of operation of the convergence of signs and the meaning that produces the artification. This work is one of the possible answers to the question "Can a device transform a handbag into a work of art? "

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Gustavsson, Magnus. "Glas de Luxe : En utvidgad designerroll förframtiden i svensk glasindustri". Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för design (DE), 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-35842.

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Målet med det här arbetet är att se bortom de senaste årens negativa utveckling för glasindustrin och undersöka vilka fördelar som finns i glasindustrin idag.Researcharbetet består av studiebesök och intervjuer av nyckelpersoner för att skapa en bild av hur branschen ser ut. Till det kommer även en analys av bilden som glasbruken ger av sig själva mestadels med hjälp av internet. Dagens glasindustri är småskalig och det ger fördelar som hög flexibilitet, korta beslutsvägar och möjlighet att tillverka mindre produktserier. Legotillverkning lyfts fram som ett bra exempel på hur man kan få avsättning för svensktillverkat glas. För att som designer utnyttja detta undersöks möjligheten att arbeta som ett slags glaskonsult. Genom att vara länken mellan beställare och glasindustri kan designern då få en nyckelroll och göra det lättare för intresserade företag att ta fram glasprodukter i Sverige. Utöver designarbetet ska designern vara expert på branschen och veta vad som går att tillverka och vem som kan göra det bäst.För att praktiskt undersöka det här sättet att arbeta samarbetar jag med restaurangen Kafé de Luxe i Växjö. Tillsammans med deras ölleverantör Galatea Spirits har jag tagit fram ett specialdesignat glas till deras ”stora stark”. Eftersom det handlar om servisglas i klart glas vände jag mig – i linje med mitt koncept – till Skrufs glasbruk.Arbetet består av två delar. Först en analys av glasindustrin och beskrivning av konceptet följt av en beskrivning av min designprocess för Kafé de Luxes glas.Utifrån research och designarbete dras slutsatsen att konceptet med en utvidgad designerroll är gångbart men kräver en stor insats av designern.

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Provost, Audrey. "Les usages du luxe : formes et enjeux des publications sur le luxe en France dans la seconde moitié du dix-huitième siècle (vers 1760-1789)". Paris 4, 2002. http://www.theses.fr/2002PA040216.

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Entre les années 1760 et 1789, le luxe devient un sujet de publication visible dans l'espace de l'imprimé. Le luxe est pris en charge par des auteurs qui entreprennent d'en fixer la nature et la définition. Cet investissement intensif du sujet est une manière, pour des polyraphes de second rang, de prendre place au sein de la République des lettres. L'affrontement autour du sens du mot " luxe " met en jeu les compétences des hommes de lettres, mais aussi leur autorité à établir des valeurs communes, ce qui concurrence la légitimité monarchique à fixer les termes du débat politique public
Between 1760 and 1789, luxury became a topic of written publication. Many authors strategically chose to publish on luxury and attempted to define its nature and meaning. This intensive investment proved ambitious writers with a way to advance through the Republic of Letters. At stake in the debate over the meanings of "luxury" was not only the linguistic competence and literary talent of the authors concerned, but also their authority to establish common values, an authority which competed with the power of the monarchy to fix the terms of political discourse

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Moawad, Marie-Hélène Tissier-Desbordes Élisabeth. "Les Facteurs explicatifs de la consommation ostentatoire le cas du Liban /". Créteil : Université de Paris-Val-de-Marne, 2007. http://doxa.scd.univ-paris12.fr:80/theses/th0405168.pdf.

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Backlund, Elin. "Betongångest de Luxe : En Trädgårdsmästares examensarbete om barns kontakt med naturen". Thesis, University of Gävle, University of Gävle, Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences, 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-3235.

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Martin-Vivier, Pierre-Emmanuel. "L'étrange luxe du rien : vie et oeuvre de Jean-Michel Frank". Paris 4, 2005. http://www.theses.fr/2005PA040141.

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Resumen

Figure mythique de l'entre-deux-guerres, Jean-Michel Frank (1895-1941) est l'auteur d'intérieurs minimalistes et ascétiques, jouant sur les concepts du vide, de l'anonymat, du primitivisme et du " luxe pauvre ". Décorateur des grandes figures mondaines et intellectuelles des années 30, Frank se distingue par ses commandes d'œuvres décoratives passées auprès d'artistes cubistes et surréalistes, Salvador Dali, Alberto Giacometti, Henri Laurens entre autres. Partageant des liens aussi bien avec le fonctionnalisme que les grands styles français, l'œuvre de Frank est révélatrice des bouleversements esthétiques de l'époque et nourrit le débat opposant les Modernes aux tenants de la Tradition. Cette étude se propose de retracer la vie de Jean-Michel Frank, en replaçant le personnage dans son univers artistique, intellectuel et social. Elle reconstitue la chronologie de son travail, retrace son évolution stylistique et analyse la teneur de ses collaborations avec les artistes des avant gardes. Enfin, cette thèse s'attache à démontrer l'originalité et l'apport de Jean-Michel Frank dans l'histoire des arts décoratifs du XXème siècle
Mythical figure of the interwar years, Jean-Michel Frank (1895-1941) created minimalist and ascetic interiors, playing on the concepts of emptiness, anonymity, primitivism and “poor luxuriousness”. Decorator for the most fashionable and intellectual figures of the 1930s, Frank distinguished himself by the decorative works he commissioned cubist and surrealist artists such as Salvador Dali, Alberto Giacometti and Henri Laurens among others. Linked to functionalism as well as great French styles, Frank's work reveals the aesthetic upheaval of the time and fills out the debate opposing Moderns to the supporters of Tradition. This study relates the life of Jean-Michel Frank, replacing the character in his artistic, intellectual and social background. It reconstructs the chronology of his work, recounts his stylistic evolution and analyses the content of his collaborations with the avant-garde artists. Finally this thesis endeavours to demonstrate the originality and the contribution of Jean-Michel Frank in the history of the XXth century decorative arts

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Sauriol, Sylvie. "Le devenir des escortes de luxe : entre lourds silences et résilience". Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2013. http://depot-e.uqtr.ca/6938/1/030586282.pdf.

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Lemieux, Andrée-Anne. "Méthodologie de transformation leagile en développement de produits pour l'industrie du luxe". Phd thesis, Ecole nationale supérieure d'arts et métiers - ENSAM, 2013. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-01015336.

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Resumen

Les entreprises de l'industrie du luxe sont aujourd'hui soumises à une pression constante de la part des marchés pour développer et produire une plus grande variété de nouveaux produits dans des délais toujours plus courts. Néanmoins, cela doit se réaliser en répondant tout à la fois aux critères fondamentaux de l'industrie tels que concevoir l'unique, réaliser l'extravagance et rendre le produit à son plus haut niveau de qualité. L'amélioration des processus de développement de produits par les paradigmes du lean et de l'agilité connus sous le terme "leagility" peut apporter des réponses à ces défis. Poursuivis conjointement, les objectifs du lean et de l'agilité se focalisent d'une part sur l'élimination des gaspillages tout en créant un flux continu sur la chaîne de valeur et d'autre part, se concentrent sur une réponse proactive face à la demande des marchés. Cependant, considérant la multiplicité de techniques et d'outils leagiles, il n'est pas simple pour une organisation de sélectionner les initiatives de transformation les plus performantes ainsi que les activités à réaliser afin de répondre efficacement aux besoins d'amélioration spécifique relatifs aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Définir, déployer et piloter un plan de transformation cohérent par rapport à la vision de l'organisation et considérant son niveau de maturité d'adoption des bonnes pratiques en développement de produits requièrent une rigueur et une implication soutenue des membres de l'organisation ainsi qu'une vision claire des objectifs à atteindre lesquels s'illustreront par des résultats tangibles et mesurables. Reconnaissant cette difficulté industrielle, cette thèse propose une méthodologie de transformation leagile en développement de produits permettant de conduire la transformation d'une organisation sur tout son cycle de vie allant de l'initialisation de la vision jusqu'au pilotage des initiatives d'amélioration leagiles de manière incrémentale. En d'autres termes, l'approche soutient les utilisateurs et les guide dans la conduite d'un diagnostic de maturité, dans la sélection des leviers d'amélioration appropriés, dans le choix des outils et des techniques d'amélioration associés ainsi que dans la construction et dans le déploiement d'un plan d'intervention reposant sur une séquence détaillée d'activités prenant en compte les bonnes pratiques de la conduite du changement.

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Aziosmanoff, Jeanne Lili Alcidia. "La réindustrialisation du luxe en France depuis le debut des années 2000". Master's thesis, Universidade de Évora, 2021. http://hdl.handle.net/10174/31698.

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Resumen

L’arrivée du prêt-à-porter, en France, dans les années 1960 révolutionne le monde de la mode et change pour toujours les systèmes de production de la mode et du luxe. Pendant les décennies qui suivent, la demande croît et les industriels cherchent à produire toujours plus à des coûts moindres. Ce modèle est à son paroxysme avec l’adhésion de la Chine à l’Organisation Mondial du Commerce en 2001. Les marques de mode produisent leurs, toujours plus nombreuses, collections dans des pays émergents. De nombreuses marques de luxe ont recours à ces méthodes ce qui conduit à une désindustrialisation de la France et à une mise en danger de certains savoir-faire considérés comme trop onéreux et plus assez compétitifs face à la concurrence internationale. Au tournant du XXème siècle, nombre d’artisans de la mode et du luxe peinent à transmettre leur savoir-faire dont leurs clients se sont désintéressés et dont les jeunes générations ne voient aucun avenir. Le développement de la protection du patrimoine industriel et le travail de sauvegarde des savoir-faire et de lieux de production vont permettre un revalorisation de la production « Made-in-France » issue d’une tradition centenaire. Ce travail étudie comment ces savoir-faire se retrouvent depuis une petite vingtaine d’années denouveau « à la mode ». Qu’il s’agisse de marques de luxe, ici Hermès, ou d’initiative de petits producteurs indépendants, ici les agriculteurs des plantes à parfums de Grasse, le combat est le même : sauvegarder, valoriser, transmettre et pérenniser l’économie de savoir-faire d’excellence; The reindustrilization of luxury production in France since the early 2000s - Abstract: The arrival of ready-to-wear in France in the 1960s revolutionized the world of fashion and forever changed production systems. In the decades that followed, demand grew and industrialists sought to produce more and more at lower costs.This model is at its peak with the accession of China to the World Trade Organization in 2001. All brands together produce their ever-increasing collections in emerging countries.Many luxury brands use these methods, which leads to the deindustrialisation of France and the endangerment of certain know-how considered to be too expensive and more competitive in the face of international competition. At the turn of the 20th century, many fashion and luxury artisans struggled to pass on their know-how, which their customers had lost interest in and whose younger generations saw no future. The development of the protection of industrial heritage and the safeguarding of know-how and production sites will allow a revaluation of the «Made-in-France» production resulting from a centenary tradition. This work explores how this know-how has been “fashionable” for the past 20 years or so. Whether it is luxury brands, here Hermès, or the initiative of small independent producers, here the farmers of the Grasse perfume plants, the fight is the same: to safeguard, value, transmit and sustain the economy of know-how of excellence.

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Guichard, Michaël. "La vaisselle de luxe des rois de Mari d'après leurs archives palatiales". Paris 1, 1999. http://www.theses.fr/1999PA010521.

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Resumen

Le présent ouvrage est l’édition et le commentaire de près de 300 documents retrouvés dans les archives du palais des rois de Mari (Syrie, XVIIIe siècle avant notre ère). Rédigés en akkadien (dialecte paléo-babylonien), ils permettent d'examiner, outre la fortune des rois, beaucoup d'aspects insoupçonnés des échanges diplomatiques entre les cours majeures du Proche-Orient de l'époque. Ils donnent accès d'autre part a toute une documentation archéologique perdue, suite aux sévères pillages qu'ont connus les grands centres proche-orientaux au cours de leur histoire et à la dispersion ou à la destruction de leurs richesses. La circulation des œuvres d'art permet, enfin, de mieux comprendre la Genèse des courants artistiques ; au Moyen-Orient du début du IIe millénaire av. N. E. Cette recherche n'est pas seulement d'ordre historique. Elle comporte aussi une importante étude lexicale, consistant à établir le glossaire de la vaisselle de luxe et autres objets d'art : sens des dénominations, parties constitutives des objets, descriptions des décors, etc. Elle se veut ainsi une importante contribution au dictionnaire de babylonien de Paris, élaboré à partir de l’édition des archives des rois de Mari par l'équipe qui en a la charge
This volume is the edition and the commentary of about 300 documents discovered amongst the archives of mart kings (Syria, XVIIIe s. B. C. ). Written in Akkadian, an old-babylonian dialect, they give the opportunity of scrutinizing, besides kings wealth, many unsuspected aspects of diplomatic exchanges between major contemporaneous royal courts. They give access to an archaeological documentation which was lost due to the heavy looting of great middle-eastern centers in antiquity. Last of all, knowledge of masterpieces circulation allows a better understanding of artistic trends genesis in middle- east, at the begining of the iind millennium b. C. This research is not only a historical one. It includes extensive lexical studies, aiming to establish luxury vessels glossary : denominations of artefacts, constitutive parts of the objects, descriptions of ornaments, etc. It pretends to constitute a significant contribution to the dictionnaire de babylonien de Paris elaborated after publishing of mari documentation by the Parisian scholarly team who devotes his efforts to them

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Verneil, Claire. "Analyse juridique internationale et comparative de la contrefaçon des produits de luxe". Nice, 2001. http://www.theses.fr/2001NICE0053.

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Le phénomène de la contrefaçon connait une croissance exponentielle depuis les années 70. Fléau ayant des répercussions sur l'économie nationale et internationale, des mesures ont dû être adoptées afin de l'enrayer. C'est ainsi que le développement de la protection des droits de propriété intellectuelle, et plus spécialement des marques, dans un premier temps au sein de l'OMC par la signature d'accords spécifiques relatifs aux droits de propriété intellectuelle et du Commerce, puis au niveau régional, notamment communautaire, et national. Cependant les autorités chargées de faire respecter et mettre en oeuvre les textes ont des sensibilités diverses en la matière et on assiste à une hétérogénéité des lois et donc des inégalités dans la protection des droits de propriété intellectuelle ; disparités entre pays en développement et pays industrialisés mais également au sein même de ces derniers. La France est un fer de lance en la matière et devrait inspirer les nécessaires réformes de certaines législations, tant internes que régionales, afin de tendre vers l'harmonisation de la protection des droits de propriété intellectuelle. Grâce à l'intervention active des autorités privées auprès des pouvoirs publics, des mesures adoptées récemment laissent envisager une amélioration et une nécessaire appréhension plus radicale du problème de la contrefaçon, devant conduire à terme à une régression puis à son éradication
The counterfeiting phenomenon has increased in a dramatic way since the seventies. Scourge with important consequences on national and international economy, several measures have been adopted to stem it. That's how the development of the international property rights protection, and more specifically of the trademarks, first in the midst of the WTO, by the signing of specific treaties on intellectual property rights and on trade, then at a regional level, notably european, then national. Nevertheless, the authorities in charge of the respect and the implementation of the texts are differently sensibilised to the problem. An heterogeneity of laws appears ; that's why some inequalities in the protection of intellectual property rights can be noticed : disparities between developing countries and industrialised ones but also between countries of the last group. France is a leader in that field and might inspire the required reforms of few legislations, both national and regional, to tend towards the harmonisation of the protection of intellectual property rights. Thanks to the active intervention of the private authorities next to the publics ones, some measures that have been passed recently let envisage an improvement and a required grasp more radical of the counterfeiting problem that must lead in the long run to this drop and then to his end

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Chalevelaki, Maria. "Présence de l’objet et identité des marques de luxe : approche socio-sémiotique". Lyon 2, 2007. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2007/chalevelaki_m.

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Resumen

L’objet de ce travail porte sur la présence du vêtement dans les collections de haute couture. La question de la présence s’inscrit dans un cadre de réintégration actuelle des questions d’origine phénoménologique au sein de la sémiotique. La perception, le sensible et l’affect sont aujourd’hui au centre des préoccupations de la discipline. La signification est considérée dans sa genèse. Nous incorporons dans cette perspective de sémiotique générale la construction de l’identité des marques de luxe. La marque sera envisagée comme un univers micro-univers sémantique, qui est un flux d’énergies et de tensions. Le rôle du sujet est d’ajuster les tensions et les effets de surplus provoqués par les qualités sensibles de l’objet (vêtement) inscrites sur la collection (discours). Contrairement à la tendance actuelle qui exclut le sujet du cadre de la sémiotique de l’objet, nous postulons qu’afin de parler de la présence de l’objet, il faut aussi parler du sujet et du discours. Le sujet dans sa condition de lecteur rend l’objet sensible en objet de sens. A partir des outils méthodologiques de la sémiotique tensive et la sémantique interprétative, nous allons étudier comment la problématique de la présence se rend au service de la sémiotique appliquée (socio-sémiotique). En considérant la présence de l’objet comme une articulation de la production du sens qui s’achève dans sa réception, nous allons utiliser les modèles tels que le schéma tensif, afin de décrire les modulations tensives, et les opérations interprétatives qui assurent un équilibre nécessaire
The object of this task is about the presence of the cloth in the fashion shows. The question of the presence appears at the same time as the return of phenomenological oriented questions in the field of semiotics. The perception, the affect and the sensibility become the actual preoccupations of the discipline. The signification is examined at its origins. We incorporate the construction of the identity of luxury trademarks. The trademark is considered as micro semantic universe, which is an energy and tensif centre. The role of the subject is to adjust the tensions and the excessive effects due at the quality aspect of the object (cloth) as they are registered at the collection (discourse). Contrary at the actual tendancy which exclues the subject of the theory of semiotics of the object, we postule that in order to talk about the presence of the object, we should also talk about the subject and the discourse. The subject as a reader transforms the objet of sensitivity into an object of sense. Using the methodological tools of semiotics tensivity and interpretative semantics, we are going to study how the problematic of the presence becomes useful for the theory of applied semiotics (socio-semiotics). By considering the presence of the object as an articulation of the sense production which becomes fulfilled on its reception, we are going to use the tensif schema, in order to describe the tensive modulations and the interpretation operations which assure the necessary equilibrium

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Olmedo-Panal, Éric. "Identités, ethnicités, au travail : le cas de l'hôtellerie de luxe en Malaisie". Thesis, Toulouse 2, 2012. http://www.theses.fr/2012TOU20092.

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Resumen

Cette thèse questionne la dé-ethnicisation de l’emploi, formulée comme critère d’entrée dans la modernité par le gouvernement de la Malaisie. L’hôtel de luxe occidental à Kuala Lumpur, Malaisie, constitue le champ empirique. Le degré d’ethnicisation de l’emploi est testé par une enquête quantitative sur une population de 786 individus. Les résultats montrent une association forte de l’ethnicité avec l’emploi. L’enquête qualitative se concentre sur les espaces sociaux alimentaires présents dans l’offre de restauration et fait apparaître une multiplicité de facteurs contribuant à cette ethnicisation, dont des pratiques orientées de recrutement et des phénomènes de groupisme ethnique. La vocation d’apprentissage culturel de l’archipel anthropotechnologique est de réconcilier les acteurs sociaux avec des systèmes culinaires exogènes. Des formes identitaires au travail sont ainsi formées, notamment dans le cas d’incorporation récursive d’un aliment marqué par un interdit religieux. La marginalité sociale subséquente se façonne sur un mode défensif ou stratégique. Cette recherche met en dialogue les champs de l’anthropologie historique, la socioanthropologie du travail, la sociologie de l’entreprise, et la sociologie de l’alimentation. La contribution de cette thèse est la proposition d’outils conceptuels et analytiques originaux, tels « l’archipel anthropotechnologique », la notion de « dégustateur », et l’articulation du principe de coupure bastidien à l’analyse stratégique croziérienne
This thesis investigates the de-ethnicization of occupation, coined as criterion of entry into modernity by the government of Malaysia. The Western Luxury Hotel in Kuala Lumpur, Malaysia, is selected as empirical field. The degree of ethnicization of occupation has been tested through a quantitative analysis on a sample of 786 respondents. Results show a strong association of ethnicity with occupation. The qualitative analysis focuses on food social spaces being present within the food and beverage outlets supply, demonstrating a multiplicity of factors contributing to this particular ethnicization, such as biased recruitment practices and ethnic groupism phenomena. The anthropotechnological archipelago bears a mission of cultural education, aiming at familiarizing social actors with exogenous culinary systems. Types of identity at workplace are being formed, especially when food stigmatized by religious taboos is being recursively ingested. Social marginality subsequent to this action can be shaped on a defensive or strategic mode. This research articulates the academic fields of historical anthropology, work socio-anthropology, corporate sociology, and food sociology. The contribution of this thesis is to propose original conceptual and analytical tools, such as the “anthropotechnological archipelago”, the concept of “taster”, and the articulation of the Bastidian compartmentalization principle to the Crozierian strategic analysis

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Chalevelaki, Maria Panier Louis. "Présence de l'objet et identité des marques de luxe approche socio-sémiotique /". Lyon : Université Lumière Lyon 2, 2008. http://theses.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2007/chalevelaki_m.

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Pham, Mélanie. "Conceptualisation et modélisation du capital mode : une application aux marques de luxe". Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM1064.

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Resumen

Ce travail doctoral introduit le nouveau concept de capital mode appliqué aux marques de luxe. Défini comme la valeur ajoutée de la mode aux marques, ce nouvel outil a été fondé sur quatre études empiriques, deux qualitatives et deux quantitatives. Les résultats ont permis de (1) définir le concept en sept dimensions, (2) d’identifier le rôle du besoin de conformité, de différenciation des consommateurs, et l’implication dans les vêtements comme étant des antécédents du capital mode, (3) de mettre en avant les variables modératrices du modèle que sont les besoins des conformité et de différenciation du consommateur, ainsi que le capital marque, et enfin (4) d’exprimer ses conséquences relationnelles et comportementales au travers de l’engagement, du bouche-à-oreille, de la volonté de payer un prix premium et de l’intention de ré-achat
This doctoral work introduces the new concept of fashion equity applied to luxury brands. Defined as the added value of fashion to brands, this new tool was developed based on four empirical studies, two qualitative and two quantitative. The results allowed to (1) define the concept along with seven dimensions, (2) identify as antecedents, consumers conformity and differentiation needs, as well as clothing involvement (3) highlight the moderating variables of the model as consumer conformity, differentiation needs and brand equity, and finally (4) express the relational and behavioral consequences of the concept through commitment, word of mouth, willingness to pay a premium price and intention to re-purchase

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Fournaise, Thérèse. "Marque de luxe et transgression : conceptualisation, mesure, contributions théoriques et implications managériales". Electronic Thesis or Diss., Aix-Marseille, 2022. http://theses.univ-amu.fr.lama.univ-amu.fr/221201_FOURNAISE_393oeamw272y645kz52cxy_TH.pdf.

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Resumen

Les marques de luxe semblent de plus en plus transgressives. Cette tendance bouscule les codes établis du secteur et se propage à toutes les composantes du mix-marketing. Ce travail doctoral s’attache à investiguer les relations des consommateurs aux marques de luxe dans le cas spécifique de la transgression. Plus précisément, il vise à répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure la transgression peut renforcer ou détériorer les relations que les consommateurs entretiennent avec des marques de luxe ? Son objectif est double. Un premier objectif tente de mieux appréhender le concept de transgression. Un second objectif vise à déterminer les variables d’action pertinentes d’une stratégie de marque centrée sur la transgression. Dans ce cadre, il propose un instrument de mesure de la perception transgressive des marques de luxe du point de vue du consommateur. Ce travail doctoral contribue à l’avancée des recherches sur les relations des consommateurs aux marques de luxe, et ce, plus précisément dans le cas de la transgression
Luxury brands seem to be more and more transgressive. This trend challenges the established codes of the sector and spreads to all components of the marketing mix. This doctoral work aims to investigate the relationship between consumers and luxury brands in the specific case of transgression. More precisely, it aims to answer the following question: to what extent can transgression strengthen or deteriorate the relationships that consumers have with luxury brands? Its objective is twofold. The first objective is to better understand the concept of transgression. A second objective is to determine the relevant action variables of a brand strategy focused on transgression. Within this framework, it proposes an instrument to measure the transgressive perception of luxury brands from the consumer's point of view. This PhD work contributes to the advancement of research on consumer relationships with luxury brands, more specifically in the case of transgression

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Pham, Mélanie. "Conceptualisation et modélisation du capital mode : une application aux marques de luxe". Electronic Thesis or Diss., Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM1064.

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Resumen

Ce travail doctoral introduit le nouveau concept de capital mode appliqué aux marques de luxe. Défini comme la valeur ajoutée de la mode aux marques, ce nouvel outil a été fondé sur quatre études empiriques, deux qualitatives et deux quantitatives. Les résultats ont permis de (1) définir le concept en sept dimensions, (2) d’identifier le rôle du besoin de conformité, de différenciation des consommateurs, et l’implication dans les vêtements comme étant des antécédents du capital mode, (3) de mettre en avant les variables modératrices du modèle que sont les besoins des conformité et de différenciation du consommateur, ainsi que le capital marque, et enfin (4) d’exprimer ses conséquences relationnelles et comportementales au travers de l’engagement, du bouche-à-oreille, de la volonté de payer un prix premium et de l’intention de ré-achat
This doctoral work introduces the new concept of fashion equity applied to luxury brands. Defined as the added value of fashion to brands, this new tool was developed based on four empirical studies, two qualitative and two quantitative. The results allowed to (1) define the concept along with seven dimensions, (2) identify as antecedents, consumers conformity and differentiation needs, as well as clothing involvement (3) highlight the moderating variables of the model as consumer conformity, differentiation needs and brand equity, and finally (4) express the relational and behavioral consequences of the concept through commitment, word of mouth, willingness to pay a premium price and intention to re-purchase

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Pereira, Dalmir Rogerio. "As dimensões do traje de cena no Giramundo e no Royal de Luxe". Universidade de São Paulo, 2017. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/27/27156/tde-30052017-152842/.

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Resumen

Esta pesquisa é um estudo sobre o traje de cena na relação boneco/objeto e ator/manipulador, a partir das dimensões materiais, visuais e simbólicas que o constituem. O estudo abarca dois estudos de caso: a companhia mineira de teatro de bonecos Giramundo e a companhia francesa de teatro de rua Royal de Luxe. A análise do traje de cena em cada companhia foi organizada a partir de temas pré-estabelecidos, e exemplos de seus espetáculos foram evocados na medida em que ilustravam estes temas. Esta escolha não seguiu ordem cronológica e permitiu que os elementos de materialidade e visualidade do traje de cena nas duas companhias fossem analisados. Para suporte teórico, buscou-se a teoria teatral que analisa as distintas propostas de utilização do boneco em cena, contemplando a produção contemporânea. Relacionou-se também o tema da pesquisa com estudos de moda e artes visuais, que permitem analisar o traje e suas propriedades inerentes deslocadas para a cena. A hipótese é que o traje de cena no teatro de animação2 adquire significados específicos, quando se expande sua investigação e entendimento para além do traje do boneco, alcançando a relação boneco/objeto e ator/manipulador. A pesquisa gerou indicativos teóricos que poderão ser utilizados em trabalhos futuros, como ponto de partida na análise de outros casos onde o traje de cena tenha como premissa as especificidades estabelecidas a partir da relação entre a figura humana/ator-manipulador e o objeto articulado inanimado/boneco. Não se espera, naturalmente, que os resultados obtidos nesta pesquisa sejam aplicáveis a todos os casos de apropriação do objeto/boneco como eixo central da cena em diferentes espetáculos, em que sua composição e relação com o ator-manipulador consiste em inúmeras possibilidades.
This research is a study about the scene costume of in relation puppet / object and actor / manipulator, from the material, visual and symbolic dimensions that constitute it. The study covers two case studies: the Brazilian puppet theater company Giramundo and the French street theater company Royal de Luxe. The analysis of the scene costume in each company was organized from pre-established themes, and examples of their theater shows were evoked as they illustrated these themes. This choice did not follow chronological order and allowed the elements of materiality and visuality of the scene costume in the two companies to be analyzed. For theoretical support, we sought the theatrical theory that analyzes the different proposals of use of the puppet in scene, contemplating the contemporary production. The subject of the research was also related with studies of fashion and visual arts that allow to analyze the costume and its inherent properties displaced for the scene. The hypothesis is that the scene costume in the theater of animation3 acquires specific meanings when it expands its investigation and understanding beyond the costume of the puppet, reaching the relation puppet / object and actor / manipulator. The research generated theoretical indicatives that could be used in future work, as a starting point in the analysis of other cases where the costume of the scene is premised on the specificities established from relationship between the human figure/actor-manipulator and the inanimate articulated object /puppet. It is not expected, of course, that the results from this research could be useful to all possible cases of appropriation of the object / puppet as the central axis of the scene in different spectacles as we are aware its composition and its relation with the actor-manipulator involves uncountable possibilities.

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Tsai, Jacqueline. "Quelles formes de luxe pour quelles Chines : Hong Kong ou Shanghai ? (1842-1997)". Paris 4, 2005. http://www.theses.fr/2005PA040108.

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Vernus, Pierre. "Art, luxe & industrie : Bianchini Férier, un siècle de soieries lyonnaises : 1888-1992 /". Grenoble : PUG, 2006. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40977991s.

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Hörack, Christian. "L'argenterie lausannoise des XVIIIe et XIXe siècles : le luxe discret des grandes familles /". Lausanne : Musée historique de Lausanne, 2007. http://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?u20=9782951503373.

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Kim, Back Sung. "Luxe, marketing et histoire : étude comparée et perception croisée France-Corée du Sud". Thesis, Paris 4, 2016. http://www.theses.fr/2016PA040147.

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Resumen

La France est aujourd’hui le leader mondial du luxe. Elle le doit à la force de sa tradition mondialement reconnue, mais aussi la puissance de ses groupes multinationaux (LVMH, Kering, mais aussi de ses entreprises familiales telle Hermès). En revanche, la Corée constitue l’archétype du marché porteur, entre le Japon et la Chine, mais aussi voit se créer une économie nationale du luxe, à travers certaines firmes de mode, le développement l’hôtellerie haut de gamme et celui des croisières de luxe. Il existe donc de nombreuses raisons de comparer les deux pays et, à partir notamment de l’exemple français, de procéder à une étude des comportements des consommatrices et consommateurs Coréens de luxe, à travers la prise en compte des origines historiques du luxe en France et en Corée du Sud, puis d’une analyse des réalités spécifiques à la Corée
Today France is the world leader in luxury. It owes to the strength of its world-renowned tradition, but also the power of its multinational groups (LVMH, Kering, but also his family business as Hermes). However, Korea is the archetype of the growing market between Japan and China, but also seen to be a national luxury economy through some fashion firms, the development of upscale hotels and the cruise luxury. So there are many reasons to compare the two countries, in particular from the French example, to conduct a study of the behaviours of Korean luxury consumers, through the consideration of the historical origins of luxury in France and South Korea, and an analysis of the specific realities of Korea

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Kim, Back Sung. "Luxe, marketing et histoire : étude comparée et perception croisée France-Corée du Sud". Electronic Thesis or Diss., Paris 4, 2016. http://www.theses.fr/2016PA040147.

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Resumen

La France est aujourd’hui le leader mondial du luxe. Elle le doit à la force de sa tradition mondialement reconnue, mais aussi la puissance de ses groupes multinationaux (LVMH, Kering, mais aussi de ses entreprises familiales telle Hermès). En revanche, la Corée constitue l’archétype du marché porteur, entre le Japon et la Chine, mais aussi voit se créer une économie nationale du luxe, à travers certaines firmes de mode, le développement l’hôtellerie haut de gamme et celui des croisières de luxe. Il existe donc de nombreuses raisons de comparer les deux pays et, à partir notamment de l’exemple français, de procéder à une étude des comportements des consommatrices et consommateurs Coréens de luxe, à travers la prise en compte des origines historiques du luxe en France et en Corée du Sud, puis d’une analyse des réalités spécifiques à la Corée
Today France is the world leader in luxury. It owes to the strength of its world-renowned tradition, but also the power of its multinational groups (LVMH, Kering, but also his family business as Hermes). However, Korea is the archetype of the growing market between Japan and China, but also seen to be a national luxury economy through some fashion firms, the development of upscale hotels and the cruise luxury. So there are many reasons to compare the two countries, in particular from the French example, to conduct a study of the behaviours of Korean luxury consumers, through the consideration of the historical origins of luxury in France and South Korea, and an analysis of the specific realities of Korea

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Ott, Daniela. "How consumers relate to luxury brands in the 21st century : the changing concept of sacredness and its importance". Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLED067/document.

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Cette thèse analyse les relations entre consommateurs et marques de luxe, etcomment cette relation évolue au 21ème siècle. Face au défi de la désacralisation face aux mutations de la société, liées à l’hypermodernité, à la démocratisation du luxe, à Internet et aux médias sociaux, les marques de luxe traditionnelles recherchent desmoyens de rester pertinentes et sacrées. Nous décrivons comment le sacré évolue etcomment les marques utilisent les propriétés du sacré pour rester des marques de luxe.Notre hypothèse principale est que le concept de sacré dans la société évolue etnous proposons donc un cadre théorique qui décrit un nouveau sacré potentiel pour que les marques de luxe restent souhaitables pour les consommateurs du 21ème siècle.Nous avons mené des entretiens approfondis avec les consommateurs de marquesde luxe, analysé les données Instagram et effectué des analyses ethnographiques etnethnographiques sur les ensembles de données, ce qui nous a permis de donner unpremier aperçu et de découvrir le rôle et l’importance du caractère sacré des marques de luxe.Nos résultats montrent trois tendances dans les relations des consommateurs avecles marques de luxe, qui sous-tendent différentes visions du sacré. Celles-ci vont du (1) sacré traditionnel, à savoir l'exclusivité, au (2) nouveau sacré, à l'inclusivité, et (3) à la fusion de l'exclusivité et de l'inclusivité
This thesis analyzes the relationship between consumers and luxury brands, and how this relation is changing in the 21st century. Facing the challenge of being desacralized by the changes in society, stemming from hypermodernity, the democratization of luxury, the Internet, and social media, traditional luxury brands are looking for ways to remain relevant and sacred. We describe how sacredness is evolving and how brands are using the properties of sacredness to stay luxury brands.Our main assumption is that the concept of sacredness in society is evolving, and we therefore propose a theoretical framework that describes a potential new sacredness for luxury brands to remain desirable for consumers in the 21st century.We conducted in-depth interviews with luxury brand consumers, analyzed Instagramdata, and performed ethnography and nethnography analyses on the data sets, allowing us to provide first insights and findings on the role and importance of sacredness for luxury brands.Our findings show three patterns in the relationship of consumers to luxury brands,underlying different visions of sacredness. These range from (1) traditional sacredness, i.e. exclusivity, (2) new sacredness, i.e. inclusivity, and (3) a fusion of exclusivity and inclusivity

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Tessier, Alexandre. "Le Grand Hôtel, 110 ans d'hôtellerie parisienne, 1862-1972". Thesis, Tours, 2009. http://www.theses.fr/2009TOUR2012/document.

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Érigé au cœur du nouveau quartier de l’Opéra en 1862, fondateur avec le Grand Hôtel du Louvre de la grande hôtellerie contemporaine en France, le Grand Hôtel instaure un concept né dans les plus grandes villes du monde et qui n’eut de cesse de se développer. De ce fait, le défi principal auquel le Grand Hôtel dut perpétuellement répondre est de consolider sa place parmi les plus grands hôtels de Paris. Sous cet angle, les changements furent d’importance puisque partant d’une position de leader indiscutable, il dut faire front à l’émergence de nouveaux concurrents le reléguant aisément au rang de doyen. Les hommes, prenant en main tour à tour l’entreprise, en passant par ses créateurs, les frères Pereire, puis par de hauts financiers et enfin par une dynastie familiale à l’histoire extraordinaire, eurent l’obligation de l’adapter à un marché en constante évolution et de répondre aux nouvelles aspirations des clients. De plus, l’histoire du Grand Hôtel traverse avec plus ou moins de difficultés des épisodes constituant la grande histoire de France et croise des personnages au destin exceptionnel tel que les frères Pereire ou Arthur et André Millon
Built in the middle of the Opéra district, creator with the Grand Hôtel du Louvre of the great contemporary hotel trade in France, the Grand Hôtel, born in 1862, insert in the French main town a concept spread out in the biggest town around the world. This new concept is still developing and growing nowadays. The most important defiance which the Grand Hôtel should respond is to strengthen its level between the greatest Paris’ hotels. From that angle, the change was important because, departing to a leader role, it had to fight against new competitors that relegate easily the Grand Hôtel to an inferior level. The leading men, from the brothers Pereire, “hotel’s creators”, to a family dynasty, that have an extraodinary history, passing to high finance men, had to modifie the firm strategy to fit the Grand Hôtel to an everyday new market and to answer the new customers needs. Moreover, all accross the Grand Hôtel life we can find important French history moments and personages with a fabulous destiny like brothers Pereire or Arthur and André Millon

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Paschina, Silvia. "Évolution et complexité des marchés de la contrefaçon : le cas des biens de luxe à l’échelle internationale". Thesis, Montpellier 3, 2019. http://www.theses.fr/2019MON30043.

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Le problème de la contrefaçon des marques de luxe représente un défi récurrent dans la dynamique du changement économique. C'est là, l'un des traits distinctifs de la mondialisation, c'est un phénomène en croissance rapide avec de considérables répercussions économiques et sociales.Il est évident que la propagation du phénomène et de ses conséquences inévitables, sont préjudiciables à la compétitivité des entreprises, à la santé des citoyens, aux économies nationales, aux États et aux organisations internationales qui ne sont pas restés inertes, ils ont adopté des mesures de réglementation appropriées pour affronter l'urgence. À partir de là, prolifère une série de règles visant à réglementer un marché, par sa nature immergée, afin de protéger des intérêts individuels et collectifs dignes de protection, des intérêts de natures diverses et pas seulement à caractère strictement économique. Il n'est pas facile de réduire à une définition un phénomène tel que celui de la contrefaçon, qui cherche à échapper aux enquêtes officielles et qui peut être détecté dans tous les secteurs de l'économie contemporaine. Pour y parvenir, le concept d'économie non directement observé a été introduit, il inclut également l'économie illégale et informelle. Pendant mon parcours de recherche, j’ai analysé la contrefaçon, en particulier, dans le marché de la mode de luxe, la naissance et le développement au niveau international, en approfondissant le cas marocain. Partant de la définition de la contrefaçon et ses caractéristiques, j'analyserai le marché du luxe, le consommateur et les principales stratégies de marque. La recherche offrira des pistes intéressantes pour élaborer des recommandations visant à lutter contre le phénomène du faux et à limiter la fraude
Counterfeiting luxury products are a worldwide problem that causes many challenges within economic change. Counterfeiting is one of many unfavorable features of globalization, which is a rapidly growing phenomenon with considerable economic and social repercussions. It is obvious that the spread of the phenomenon and its inevitable consequences are detrimental to the competitiveness of enterprises, the health of citizens, national economies, States and international organizations that have not remained inert but have adopted measures for appropriate regulations to deal with the urgency. A series of rules are thus proliferating to regulate the market. By having its very nature immersed, in order to protect individual and collective interests worthy of protection interests of various natures and not only of strictly economic nature. It is not easy to reduce to a definition of a phenomenon such as counterfeiting, which seeks to escape official investigations and can be detected in all sectors of the contemporary economy. To achieve this, the concept of economy not directly observed has been introduced, it also includes the illegal and informal economy. During my research I analyzed counterfeiting in the luxury fashion market and how this phenomenon is engendered and developed by analyzing mainly the Moroccan case. Starting from the definition of counterfeiting and its characteristics, I will analyze the luxury market, the consumer and the main brand strategies. The research will provide interesting avenues for developing recommendations to combat the phenomenon of forgery and prevent fraud

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Pasdelou, Sabine. "Du japonisme à l’asiatisme : une céramique de demi-luxe pour tous (France, 1861-1939)". Thesis, Paris 10, 2016. http://www.theses.fr/2016PA100112.

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L'épanouissement économique des manufactures de céramiques françaises tout au long du XIXe siècle et au début du XXe siècle est propice à la revalorisation des valeurs industrielles au sein des arts décoratifs. Les industriels s’appliquent à fournir des produits de qualité à moindre coût, à toutes les classes, grâce aux améliorations techniques et à l'abaissement des coûts des techniques décoratives. À partir des années 1860, les productions japonisantes participant à ce phénomène se diffusent dans les intérieurs bourgeois et entrent dans un cadre plus général : celui des productions céramiques reproduites à grande échelle, mises en œuvre par des fabriques à Paris et en province tout au long de la période concernée, y compris durant l'entre deux-guerres. En privilégiant dans un même mouvement collectif tel style, telle forme et tel décor, les différents milieux fournissaient aux fabricants et aux créateurs de modèles une direction à suivre dans la production du japonisme en céramique. Les artistes industriels ont dès lors cherché à surmonter la fracture entre art d'élite et goût populaire. Ces nouveaux objets peu coûteux devaient correspondre à des critères esthétiques et pratiques très hétérogènes. La stratégie commerciale des manufactures de céramiques et des centres de distribution a de fait été façonnée en conséquence. Le bibelot en céramique, facilement manipulable, illustre par ailleurs les représentations d’un pays imaginé et appréhendé de manière collective grâce aux expositions, au cinéma, au théâtre et à la littérature. Ces images contribuent à l’émergence d’une culture populaire urbaine dont le caractère commercial est assumé ; en ce sens, cette céramique fait partie de l’univers du « kitsch » en tant que communication de masse utilisée par la classe moyenne
The economic growth of manufacturing earthenware and porcelain in the province triggered a flourishing industrial standard in the decorative arts. The Beautiful and Industry are the two new values inseparable, celebrated by the production of French ceramics until the end of the first half of the twentieth century. Manufacturers want to provide quality products at lower costs to all classes. Improvements in ceramic materials and technical casting, as well as lowering the cost of decorative techniques, have encouraged the opening up the hierarchy of decorative arts. These new technical processes took part in the improvement of living conditions of the bourgeoisie and smaller classes. Japanese style productions were large-scale diffused in bourgeois interiors since 1860’s. These works fall into a broader context: the large-scale pottery production, implemented by factories in Paris and the provinces throughout the period, including during the interwar period. Industrialization brings to market products that must seek the attention of all classes. These inexpensive items had to correspond to aesthetic and practical heterogeneous criterion. By focusing on the same style as collective motion, such as shape and decoration, the different environments provided producers a direction to follow in models making. Business strategy of manufacturing has been designed accordingly. The ceramics “curio”, easy to handle, illustrates the representations of an imagined and apprehended country in a collective way thanks to exhibitions, movies, plays and literature. These representations contribute to the emergence of an urban popular culture whose commercial character is clearly assumed. This ceramics is part of the universe of “kitsch” as mass communications used by the middle class

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Kim, Tae Youn. "Le luxe et sa consommation en tant que valeur culturelle : dans le contexte coréen". Paris 5, 2010. http://www.theses.fr/2010PA05H015.

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L’objectif de cette étude est d’examiner quelles valeurs portent le luxe et sa consommation aujourd’hui, notamment dans le contexte coréen où les grandes marques du luxe enregistrent une augmentation soutenue de leurs chiffres d’affaires. Pour cela, on a d’abord collecté des données empiriques à travers une méthode netnographique utilisant Internet et l’observation participante à l’échelle micro-sociale en prenant comme objet de recherche une communauté en ligne constituée autour de centres d’intérêt communs pour le luxe. Un entretien ethnographique a été mené en tant que méthode complémentaire. Les données ont été interprétées par une induction analytique axée sur le rôle des images véhiculées par les marques de luxe et sur la fonction des communautés en ligne comme espace relationnel. D’après nos résultats, le luxe et sa consommation servent de vecteur de bien-être et de mieux-paraître depuis que la diffusion des images du luxe et de leurs significations connotées favorisent des valeurs et ses idéaux communs comme la beauté, l'amélioration de la qualité de vie, etc. Par là émergent l’exaltation de la consommation du luxe, sa démocratisation et un enthousiasme collectif qui influencent les goûts et les modes de vie. Les dimensions esthétiques et imaginaires du luxe ainsi que les expériences de sa consommation sont partagées principalement à travers les activités des membres des communautés en ligne en suscitant une sensibilité collective et en structurant un système solidaire. Par le mécanisme de partage et de participation, le luxe et sa consommation sont créateurs d’expériences pluridisciplinaires culturelles, basées sur leur valeur émotionnelle, imaginaire, hédoniste et ludique
The aim of this study is to examine which value the luxury products and the luxury consumption bring today, particularly in Korea where the luxury brands report a high level of turnover. For this, we collected data using a netnography and a participant-observation at the micro-social level in online community about luxury brands or goods. The ethnogaphic interview was conducted as a complementary method. The data was interpreted by analytic induction starting with a hypothesis: the role of images created by luxury brands and the function of online communities as a relational space. As a result, the well-being and a well-dressed appearance rely on the luxury consumption as the wide spread images of luxury brands/goods and their meanings have made for the values and the communal ideals such as beauty, improvement of quality of life, etc. That makes also people to exalt, democratize and be enthusiastic about the luxury brands/goods, which affect their personal preference and lifestyle. Meanwhile, the aesthetic and imaginary dimensions of luxury brands/goods as well as the experience of luxury consumption, can be shared specially by activities of online community members. And that allows of cultivating collective sensibility and structuring the solidarity system. In conclusion, through the sharing and participation mechanism, the luxury brands/goods and the luxury consumption can create the multidisciplinary and cross-cultural experiences based on their emotional, experiential, hedonistic and ludic values

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Comblez, Coralie. "L'évolution de la considération du luxe à l'épreuve de la digitalisation de la consommation". Thesis, Perpignan, 2020. http://www.theses.fr/2020PERP0028.

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La présente thèse aborde les nouvelles formes de considération et de valorisation du luxe dans les secteurs de la mode et la cosmétique ainsi que la compréhension des mutations sociales en termes de consommation, de prospectives et d'imaginaire collectif. D’une part, en s’intéressant de plus près au luxe, il convient d’analyser son rapport intime et intermédié avec la mort et l'au-delà, au travers d'éléments culturels fondés sur les mythes, les légendes et la sacralisation et ainsi comprendre la place fondatrice de la croyance et de la religion dans celui-ci. Puis, la naissance d'internet et de la digitalisation telle que nous la connaissons aujourd'hui retrace toutes les modifications comportementales et sociétales liées à cette société du numérique, que ce soit par rapport à l'achat, à la production de contenu ou à la perception de soi en passant par la naissance de tendances et le sentiment d'appartenance à une communauté. Enfin, la thématique du voyage et ses différents points de connexion entre le luxe et le digital, deux univers qu'à priori tout oppose depuis le début, permettrait de justifier, pourtant, d’un ADN en commun nettement plus conséquent que ce que l'on pourrait supposer
This thesis deals with new forms of consideration and valuation of luxury in the fashion and cosmetics sectors as well as the understanding of social changes in terms of consumption, prospects and collective imagination. On the one hand, taking a closer look at luxury, it is necessary to analyze its intimate and intermediated relationship with death and the beyond, through cultural elements based on myths, legends and sacralization, and thus understand the founding place of belief and religion in it. Then, the birth of the internet and of digitalization as we know it today traces all the behavioral and societal changes linked to this digital society, whether in relation to buying, the production of content or the perception of oneself through the birth of trends and the feeling of belonging to a community. Finally, the theme of travel and its different points of connection between luxury and digital, two universes that a priori everything opposes from the beginning, aiming to justify, however, a common DNA much more consecutive than what the 'one might assume

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Capdeferro, i. Pla Josep. "Joan Pere Fontanella (1575-1649), un advocat de luxe per a la ciutat de Girona". Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2010. http://hdl.handle.net/10803/7324.

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Aquesta tesi proposa un recorregut per la Girona del segle XVII a través dels seus plets, negociacions polítiques i controvèrsies en general. Ens acompanyen en el trajecte els dirigents del municipi, naturalment, i també membres de confraries gremials, canonges de la Seu, oficials de la monarquia, religiosos d'ordes de la reforma catòlica, hortolans de la ruralia gironina, etc. Al davant del grup, com a guies, descobrim els advocats del govern local. A través de les seves habilitats jurídiques i argumentals, vetllaran per la integritat o, millor encara, la potenciació del patrimoni jurídic i els interessos de la ciutat. D'entre aquests advocats destaca Joan Pere Fontanella, un jurista cabdal per al dret i per a la història de Catalunya. Per la durada i pels resultats del seu vincle professional amb el municipi gironí, el podem qualificar sens dubte com un advocat de luxe. I els luxes es paguen.
This thesis proposes an overview of 16th century Girona through its lawsuits, political negotiations and disputes in general. Throughout the journey we are guided by the councillors of the municipality, members of guilds, canons of the Cathedral, officials of the monarchy, religious orders of Catholic reform, countryside peasants, etc.. Leading the group we discover the lawyers of the local government. Through their legal and argumentative skills, they will ensure the integrity, or better still, the strengthening of the legal heritage and the interests of the city. Among these attorneys Joan Pere Fontanella stands out, being a relevant and crucial jurist for the history of Catalonia. For the duration and the results of his professional relationship with the town of Girona, we can certainly qualify him as a first-class lawyer. And first-class lawyers are costly.

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Moawad, Marie-Hélène. "Les Facteurs Explicatifs De La Consommation Ostentatoire Des Produits De Luxe - Le Cas Du Liban". Phd thesis, Paris 12, 2007. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00413921.

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Resumen

Notre recherche s'est proposée d'investiguer quelles étaient les variables explicatives de la consommation ostentatoire des produits de luxe. Avant de poursuivre cet objectif, cette recherche a débuté par approfondir la définition du concept de consommation, ostentatoire de produits de luxe. Après avoir défini le contexte sur lequel nous travaillons (Liban), nous avons donné une place primordiale à notre étude qualitative. À partir de ces résultats, nous avons pu construire et tester notre modèle. 3 variables antécédentes (pratiques religieuses, religiosité, ascension sociale) et 4 variables directes de la tendance à la consommation ostentatoire (vanité, matérialisme, désir de se sentir unique, conformité aux normes de groupe) ont émergé suite à la confrontation de la littérature et de la littérature et de la partie qualitative. Le second travail empirique que nous avons mené avait pour but de tester ces relations. À cette fin, échelle et index de mesure ont été développés. Suite à des analyses statistiques élaborées sous PLS, 5 hypothèses ont été validées. Il nous est apparu que la conformité aux normes du groupe est la variable la plus importante qui pousse le consommateur à la tendance à la consommation ostentatoire. Ce travail de recherche permet non seulement d'affiner la compréhension théorique de la consommation ostentatoire mais aussi d'aider les responsables de luxe dans leurs démarches d'implantation et de positionnement de leurs marques à l'étranger au niveau stratégique de la conmmunication. Par conséquent, connaître les résultats de cette recherche pourrait constituer un avantage concurrentiel aux marques de luxe désirant réussir leur présence sur les marchés moyen-orientaux
In this thesis, we examine factors that appear to be related to the proness to conspicuously consume. After defining the conspicuous consumption construct we have conducted in-depth interviews as well as questionnaires in Lebanon in order to discover influences on this kind of consumption. The study especially focuses on the influence of religion, nouveaux riches, conformity to the norms of group, vanity, materialism and desire of uniqueness on the choices of products with varying degrees of conspicuousness. It appears on regards of the results that the conformity to the group norms is the most prominent factor that influences the tendency to conspicuously consume. The results provide a number of theoretical and managerial implications for the positioning and implementation of luxurious products in the Middle eastern regions and suggest new avenues for future research

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Jeon, Hyeong-Yeon. "Analyse des sites web de marques de luxe : support publicitaire, marketing et identité des marques". Lyon 2, 2003. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2003/jeon_hy.

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Cette thèse est une étude sémiologique du dispositif actuel mis en place par les marques de luxe pour leur site Web. Notre travail cherche à montrer comment ces sites Internet conduisent à renouveler notre façon de penser le luxe et le mode de communication de ces marques. D'abord, l'étude du luxe contemporain met à jour la grande difficulté pour les marques de luxe en cours de démocratisation pour se définir. Une recherche comparative entre l'ensemble des supports publicitaires utilisés par les marques de luxe s'intérroge sur la nécessité pour celles-ci de créer un site Web en vérifiant que les publicités classiques ne disposent pas des ressources nécessaires pour soigner l'image de ces marques dans un environnement pleinement contemporain. Ensuite, l'analyse de la spécificité du cybermarketing au Web signale l'importance du marketing interactif qui ne peut pas être réalisé dans leur marketing classique. Cette recherche est divisée en trois registres essentiels : marketing interactif, marketing sonore et marketing international. Cette étude est fondée sur le concept d'interactivité entre clients-internautes et sites Web concernant les services virtuels des marques de luxe dans le site Web. Enfin, notre dernière partie présente le "mapping des valeurs" de Semprini que nous utilisons pour identifier les identités de différentes marques de luxe. Leurs sites Web sont, en effet, structurés par un certain axe conceptuel qui est défini à l'aide des quatre quadrants des valeurs (Vision, Projets, Euphorie et Information). Le positionnement des marques de luxe sur ce mapping permet de mieux comprendre la nature des identités des marques de luxe à l'époque contemporaine.

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SIKORA, TOMASZ. "Les attitudes et connaissances vis-a-vis du luxe des personnes nouvellement enrichies en pologne". Jouy-en Josas, HEC, 2000. http://www.theses.fr/2000EHEC0069.

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Notre recherche a eu pour but d'etudier les relations entre la richesse, la sensibilite a la position sociale, le capital culturel (consideres comme variables independantes) et les attitudes vis-avis du luxe, divers aspects du rapport cognitif au luxe (interet, recherche d'informations sur le luxe, connaissance du luxe), ainsi que la propension a acheter des produits de luxe (consideres comme variables dependantes), aupres d'un echantillon des personnes nouvellement enrichies en pologne. En introduisant la perspective du "luxe comme necessite sociale", nous avons utilise quatre variables mediatrices (les attitudes vis-a-vis du luxe, la necessite percue de posseder des produits de luxe, la necessite percue de connaitre le luxe et le plaisir qu'il y a a prendre connaissance du luxe) afin d'expliquer, de maniere plus approfondie, les effets de la richesse et de la sensibilite sociale sur le rapport cognitif au luxe et la propension a acheter des produits de luxe. Les effets de la sensibilite a la position sociale sur le rapport au luxe s'expriment a travers l'accroissement de l'interet pour le luxe et de la necessite percue de connaitre le luxe, et, par voie de consequence, un accroissement de la connaissance du luxe. La connaissance du luxe s'est averee etre le construit le plus fortement correle avec la propension a acheter des produits de luxe. Il semble coherent de postuler que les effets de la sensibilite a la position sociale sur la propension a acheter des produits de luxe se manifestent surtout dans le domaine cognitif. L'existence d'une correlation positive entre la richesse et les attitudes vis-a-vis du luxe (avec une forte correlation entre ces attitudes et la propension a acheter des produits de luxe), suggere que l'augmentation de la richesse renforce la propension a acheter des produits de luxe principalement a travers le chemin affectif, en ameliorant la positivite des attitudes vis-a-vis du luxe.

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Briot, Eugénie. "La chimie des élégances : la parfumerie parisienne au XIXe siècle : naissance d'une industrie du luxe". Paris, CNAM, 2008. http://www.theses.fr/2008CNAM0611.

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L’industrialisation de la production des articles de parfumerie au XIXe siècle et leur plus large diffusion sociale invite à s’interroger sur la pertinence de l’identification du parfum à un produit de luxe à cette époque. Les innovations générées ou adoptées par les parfumeurs en effet, qu’il s’agisse de méthodes d’extraction nouvelles des matières premières ou de l’utilisation de corps odorants d’origine synthétique, si elles étendent considérablement les possibilités créatives des parfumeurs, vont aussi dans le sens d’un accroissement des marges dégagées sur la vente de produits dont les prix restent stables. Le passage d’une fabrication artisanale à une industrie du parfum semble ainsi s’accompagner d’un renchérissement relatif de ces articles. Sur les fondements d’un imaginaire propre au XIXe siècle, qui gouverne la construction du sens social du parfum à cette époque, la diffusion des produits qui accompagne ces évolutions redistribue parallèlement les normes et les règles des élégances olfactives, en confinant de manière préférentielle l’expression du parfum à la sphère de l’intimité. Dans quelle mesure la consommation d’articles de parfumerie satisfait-elle dès lors à l’impératif d’ostentation propre aux exigences d’un rang en un siècle de diffusion élargie de ces produits ? Et comment les parfumeurs construisent-ils la valeur de leurs articles, dans un environnement favorable à leur dépréciation ? Ce sont les stratégies mercatiques mises en œuvre par les parfumeurs du XIXe siècle pour les positionner parmi ces produits de luxe qui triomphent à large échelle dès le Second Empire que nous nous attachons en dernière analyse à examiner
The industrialization of the production of perfumery articles in the XIXth century and their broader social diffusion invite us to question the relevance of the identification of perfume to a luxury product at that time. The innovations generated or adopted by perfumers indeed, be they new extracting methods of raw materials or the use of smelling compounds from a synthetic origin, if they bring new creative possibilities to perfumers, also allow wider margins on the sale of products whose prices remain stable. The switch from an artisanal fabrication to an industry of perfume manufacturing thus seems to go hand in hand with a relative price increase of these articles. On the basis of an imaginary peculiar to the XIXth century, determining the building of the social signification of perfume at that time, the diffusion of products that accompanies these evolutions redistributes at the same time the norms and rules of the olfactory elegances, restricting preferentially the expression of perfume to the sphere of intimacy. To what extend do the consumption of perfumery articles meet the imperative for ostentation proper to a certain rank in a century of a broader diffusion of these articles? And how do perfumers build the value of their articles in an environment favourable to their depreciation? In the final analysis, we apply ourselves here to studying the marketing strategies developed by perfumers of the XIXth century to position them among the luxury products triumphing on a large scale right from the Second Empire

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Jeon, Hyeong-Yeon Tétu Jean-François. "Analyse des sites web de marques de luxe support publicitaire, marketing et identité des marques /". Lyon : Université Lumière Lyon 2, 2003. http://demeter.univ-lyon2.fr/sdx/theses/lyon2/2003/jeon_hy.

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Beranger, Anne. "Favoriser la création de nouveaux objets par les matériaux et les procédés au sein d'une maison traditionnelle à forte identité : le cas d'Hermès". Phd thesis, Paris, ENSAM, 2011. http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00674575.

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En interaction directe avec l'utilisateur, les matériaux (et à fortiori leur procédés de mise en œuvre) occupent une place centrale dans l'appréciation d'un objet. Ils sont en effet porteurs de souvenirs, de messages, de symboles. Notre recherche positionne les matériaux et les procédés de mise en œuvre au cœur du projet. Nous proposons ainsi d'aller au-delà des problématiques techniques, économiques, écologiques, esthétiques ou sémantiques auxquelles ils répondent en exploitant leur potentiel inspirationnel. Notre recherche s'inscrit au sein de l'activité de création et pour cause, le cadre opérationnel de notre thèse est une maison de création traditionnelle et artisanale dans le domaine du luxe. Le marketing montre l'importance de la prise en compte de l'identité de marque dans tout nouvel effort de création. S'appuyant sur ce constat, la problématique de notre recherche est la suivante : Comment favoriser la création de nouveaux objets par les matériaux et les procédés au sein d'une entreprise traditionnelle à forte identité ? Pour y répondre, nous proposons des concevoir un outil qui facilite la génération d'idées pour des créateurs. Le principe de cet outil est basé sur la capitalisation d'informations propres à l'entreprise ainsi que sur la sélection d'informations nouvelles et pertinentes en termes de matériaux et de procédés. Dérivé du concept de matériauthèque, largement populaire auprès des designers et des créateurs, l'outil que nous avons modélisé facilite le mécanisme de rapprochement entre des informations nouvelles pré-sélectionnées et des informations propres à l'entreprise. D'un point de vue scientifique, l'enjeu de cette recherche est alors de proposer un outil inspirationnel orienté matériaux et procédés qui s'adresse à un public de designers et de créateurs. Pour l'entreprise, cet outil d'aide à la génération d'idées nouvelles offre des clés pour s'affirmer face à la concurrence, pour trouver de nouveaux marchés, pour renouveler son expertise afin de se projeter dans l'avenir.

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Tesis sobre el tema "Luxe"

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