Academic literature on the topic 'Beneficiamento têxtil'

Realizou-se um ensaio objetivando investigar a viabilidade da produção do cogumelo comestível Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer em substratos cuja principal fonte de carbono fosse o resíduo do beneficiamento têxtil do algodão. Foram avaliadas duas composições de substrato: C1 (resíduo do beneficiamento têxtil do algodão, farelo de trigo, gesso e calcário) e C2 (resíduo do beneficiamento têxtil do algodão, farelo de trigo, palha de feijão, gesso e calcário). O experimento foi estabelecido em delineamento inteiramente casualizado, com nove repetições por tratamento e os dados de produção e eficiência biológica foram analisados utilizando-se o procedimento ANOVAG do pacote estatístico SAEG. O resíduo do beneficiamento têxtil do algodão, como principal ingrediente do substrato, mostrou-se eficiente para a produção do cogumelo P. sajor-caju, apresentando valores satisfatórios de produtividade (0,56 e 0,55 kg/kg substrato) e eficiência biológica (55,76 e 55,39 %), respectivamente para C1 e C2, podendo ser recomendado como alternativa menos onerosa de substrato comercial para a espécie Pleurotus sajor-caju.

De forte tradição têxtil, os estados de Alagoas e Sergipe apresentam realidades opostas sobretudo a partir dos anos 2000. Alagoas enfrentou o declínio de seu parque têxtil nas décadas recentes ao passo que Sergipe se reestruturou neste setor. Assim, a pesquisa tem por objetivo identificar os principais fatores do declínio do parque têxtil alagoano, à medida que, em Sergipe ocorre a reestruturação do parque têxtil, e considerar as motivações na instalação de fábricas têxteis em determinadas cidades sergipanas. A escolha em estudar ambos os estados sob a perspectiva têxtil não foi aleatória. Trata-se de estados vizinhos com porte socioeconômico semelhante e um processo histórico que permite algumas aproximações. Analisando em perspectiva histórica, o início do século XXI marca o recorte temporal da pesquisa. Por se tratar de um setor industrial complexo a pesquisa se detêm as fábricas têxteis de fiação e tecelagem, não descartando empresas verticalmente integradas, isto é, que integram as etapas produtivas de beneficiamento das fibras à produção de determinado artigo têxtil. Constata-se que o desinteresse da elite política alagoana pela indústria têxtil e a resistência a modernização condicionou o declínio do parque têxtil e inviabilizou a atração de novas empresas do setor.

O consumo de água e produtos químicos nas indústrias/lavanderias têxteis é elevado, necessitando desta forma de alternativas visando mitigar os impactos ao meio ambiente. Assim, objetivou-se este estudo analisar as o consumo de água e produtos químicos poluentes utilizados pelas indústrias de beneficiamento de jeans no agreste Pernambucano. O trabalho foi desenvolvido em três cidades do Agreste Pernambucano, conhecidas como polo têxtil. Foram aplicados questionários em 18 indústrias/lavanderias têxteis a fim de conhecer o consumo de água bruta, percentual de efluentes tratados, volume de água depositado nos rios e a quantidade de produtos químicos utilizado em cada etapa de beneficiamento de jeans. O consumo de água bruto, de produto químico, o reuso e a produção de jeans eleva-se, a medida que as empresas crescem com relação ao porte. O produto comercial denominado Amaciante, principio ativo peroxido de hidrogênio é o mais utilizado pelas indústrias/lavanderias têxteis no agreste pernambucano. Quanto maior o porte da indústria/lavanderia têxtil mais elevado o consumo de água, produtos químicos e efluentes lançados nos rios. O permanganato de potássio é um dos produtos químicos utilizados no beneficiamento de jeans, mais poluentes e persistentes em meio aquáticos. As indústrias/lavanderias têxteis são grandes agentes poluidoras, uma vez que usam elevados volumes de água e produtos químicos, necessitando de normas mais rígidas quanto a emissão e despejos de seus resíduos. Faz-se necessário a busca por alternativas visando reduzir o consumo de água bruta, como reuso, manutenção continua de maquinas e substituição de produtos químicos poluentes por técnicas sustentáveis.

A indústria de beneficiamento têxtil é um setor que apresenta elevado potencial poluidor, pois em seus processos demandam grandes volumes de água e geram efluentes quimicamente complexos. Em resposta à necessidade de implementar técnicas e ferramentas voltadas ao gerenciamento do uso sustentável da água foi criado o conceito pegada hídrica (PH), que consiste no cálculo do volume total de água consumida de forma direta e indireta pelos seres humanos e nos processos de produção. Por ser um tema ainda pouco discutido, o objetivo desse trabalho consistiu em avaliar a Pegada Hídrica Azul do processo de beneficiamento do jeans em quatro lavanderias têxtil localizadas no Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Foi realizada entrevista telefônica com quatro empresas (A, B, C e D) de beneficiamento de jeans localizadas na cidade de Caruaru, Pernambuco. Considerando os dados obtidos, foi possível realizar uma estimativa da pegada hídrica do processo para cada empresa estudada, onde as mesmas apresentaram PH de 17.74, 24, 14.93, 60, litros por peças, respectivamente. Concluiu-se que, o conhecimento da pegada hídrica do processo de beneficiamento têxtil demonstrou que essa atividade é caracterizada como de significativo potencial poluidor devido ao elevado volume de água necessário para o seu processo produtivo e que o reuso e correto manejo das águas residuais podem funcionar como alternativas mitigadoras.

O Biodesign talvez seja uma das maiores alternativas na contemporaneidade para se repensarem processos produtivos da cadeia têxtil, recriando desde o próprio tecido a processos de beneficiamento. A presente pesquisa faz um levantamento dos estudos recentes relacionados à utilização de seres vivos na fabricação de artigos têxteis e exemplifica por meio de um experimento de tingimento em tecidos orgânicos utilizando bactérias, que além de repensar o processo, renova a estética do design de superfície atual.

O período fabril cearense inicia-se com o aproveitamento industrial do algodão, através de indústrias de tecidos em Fortaleza. A importância do estudo do capital industrial têxtil se faz perceber notadamente no espaço, além dos aspectos técnicos, econômicos e sociais, mediante a produção e reprodução espacial com as interrelações capital e trabalho sob mediação das forças produtivas e relações sociais de produção. Este estudo permitiu evidenciar o papel que desenvolve a indústria têxtil no espaço cearense, considerando que o Ceará constitui o terceiro maior polo têxtil do País, com uma história de 135 anos. A escolha da indústria Santa Thereza se deveu ao fato da mesma ser uma das pioneiras na produção industrial têxtil cearense, tendo sido fundada, em Aracati, em 1893. A pesquisa de campo nos instigou ao questionamento acerca das consequências da perda de importância das indústrias de beneficiamento de algodão que moviam a economia de Aracati, o que nos levou a uma breve análise da cidade de Aracati, no auge do beneficiamento do algodão, a atuação da elite local com a fundação de indústrias, as tecnologias utilizadas, a perda de importância de Aracati ante a pujança de Fortaleza e as transformações socioespaciais pelas quais passa. Com o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo foi possível, dentre outras coisas, entender a dinâmica de ganho e perda de importância de cidades cearenses, como também mudanças na cartografia e consequências socioespaciais, permitindo ainda analisar em uma escala menor as relações com o intraurbano de Aracati. Palavras-chave: Espaço urbano. Indústria têxtil. Industrialização cearense.

Os riscos ambientais inerentes ao processo de lavagem e beneficiamento têxtil são considerados um fator negativo ao Arranjo Produtivo Local do Agreste pernambucano. A produção gera contaminação nos corpos hídricos, no solo e no ar; além de desequilíbrio no ecossistema, por desmatamento da flora nativa; como também da feição social, por exposição dos trabalhadores a danos potenciais à saúde. O objetivo desse estudo consiste em estabelecer modelo de gestão de riscos em lavanderias de beneficiamento no APL têxtil e de confecções do Agreste de Pernambuco, baseado na ISO 31.000:2009, ocorrendo nos mês de novembro e dezembro de 2016, numa unidade fabril na cidade de Caruaru. O modelo foi estabelecido com o emprego de ferramentas como, relatório fotográfico, entrevista semi-estruturada, brainstorming, mapeamento de processo e priorização de ações por meio da matriz GUT e concepção de mapa de riscos em layout. Como resultado, foi possível estabelecer um modelo aplicado à indústria têxtil no segmento de lavagem de jeans com aderência as características locais. Para a validação do modelo, o mesmo foi aplicado à lavandeira em estudo, obtendo assim, dados quanto à identificação dos riscos demonstrando que os processos com maiores concentrações são o de lavagem e de geração de vapor (45,3%), sendo os riscos ecológicos como maior representatividade (51%). Conclui-se que o modelo estabelecido, mesmo que preliminarmente, foi avaliado como satisfatório, visto o cumprimento das etapas pré-estabelecidas. Porém, a gestão dos riscos não deve ser executada uma única vez, sendo necessário acompanhamento.

A temática de sustentabilidade na indústria têxtil ganha cada vez mais força, através da adoção de práticas e ferramentas de gestão ambiental como a Análise de Ciclo de Vida (ACV) que permitam minimizar os impactos ambientais negativos e otimizar processos produtivos em busca de estratégias sustentáveis. O presente estudo teve como objetivo a aplicação da ferramenta de ACV na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) em uma Lavanderia de Beneficiamento de Jeans (LBJ) e comparar os danos ambientais e sociais relacionadas ao tratamento do Efluente Industrial (EI) gerado após o beneficiamento das peças. Foi verificado que o uso de produtos químicos inorgânicos, apresentam os principais poluentes nas categorias do estudo, com impactos acima de 90%. A energia elétrica apresentou impactos significativos, o que sugere a adoção de alternativas como a dosagem manual ou redução do tempo de funcionamento dos equipamentos.

Novas tecnologias vêm sendo incorporadas ao sistema produtivo da cotonicultura brasileira, visando verticalizar a produção por meio do beneficiamento do algodão em caroço possibilitando, aos produtores ou associações, a agregação de valor à sua produção. Objetivou-se então, com o presente trabalho, desenvolver e avaliar um equipamento de beneficiamento composto de descaroçador e prensa enfardadeira itinerantes. O descaroçador se compõe de: limpador, cilindro de serras, cilindro de escovas, condensador e rolo. A prensa enfardadeira é constituída de chapas de prensagem, cilindros hidráulicos, bomba hidráulica, válvula de controle de acionamento, dispositivos de filtragem do óleo hidráulico e manômetro. Esses equipamentos são montados sobre um reboque composto por chassi de cantoneiras em U, quatro rodas de aro 13, pontas de eixo, dois feixes de cinco molas, lastro em chapa de ferro e sistema de frenagem. Na avaliação e validação do conjunto pelos cotonicultores, este conjunto recebeu o conceito "muito bom" quanto ao rendimento do descaroçador, o peso do fardo e em relação à qualidade da fibra obtida. A qualidade da fibra obtida com o conjunto descaroçador e prensa enfardadeira atendeu aos padrões da indústria têxtil.

Sendo de grande importância para o âmbito econômico-social, as indústrias fazem parte das discussões referenciadas ao desenvolvimento de um país ou região. As indústrias têxteis foram as primeiras a enquadrar-se no setor econômico primário, no Brasil. Especificamente na Bahia, essas fábricas tiveram papel importante no desenvolvimento do estado, de forma a destacar-se das demais. Porém, houve muitas ocasiões de altos e baixos do poder industrial baiano. O objetivo desse trabalho é realizar um estudo exploratório das primeiras indústrias do ramo têxtil na Bahia instaladas no final do século XIX, como exemplo notório a Fábrica Todos os Santos, ainda em atividade, contextualizar como se deu o crescimento dessa indústria, assim como quais os principais aspectos do crescimento econômico dos séculos XIX e XX. A realização da pesquisa foi conduzida com metodologia por meio de análises que têm como base levantamento de referencial teórico de autores de referência em desenvolvimento regional, revolução industrial e suas mais diversas indústrias de beneficiamento, de forma a reunir conhecimento sobre o tema e mostrar como a industrialização na Bahia influenciou no desenvolvimento do estado. Sendo os resultados caracterizados por meio de dados extraídos de pesquisa utilizando como fonte o banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, com objetivo levantar informações sobre a indústria têxtil na Bahia no período de 1985 a 2018 , e sendo concluindo ao demonstrar os estudos e esforços despendidos para conhecimento do assunto relacionando os cenários passados frente ao cenário atual

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Florianópolis, 2017.
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Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) têm-se destacado nos últimos anos como uma tecnologia alternativa ao tratamento de várias matrizes ambientais, dentre elas, as águas residuárias têxteis. Aplicou-se a oxidação fotoquímica (UVC/H2O2) no tratamento de três águas residuárias têxteis reais, previamente tratadas biologicamente, denominadas de ART-A, ART-B e ART-C. Primeiramente, para a oxidação fotoquímica (UVC/H2O2), um estudo cinético foi realizado para determinar as condições operacionais, tais como a dosagem de peróxido de hidrogênio (0 ? 100 mM), pH da solução (3,0; 5,0; 9,0 e pH natural das águas residuárias: 8,1 (ART-A), 7,7 (ART-B) e 8,3 (ART-C)) e temperatura da solução (15, 23, 35 e 50 ºC). A fotólise do peróxido de hidrogênio sob radiação UVC demonstrou ser uma tecnologia eficiente na remoção de cor das três águas residuárias têxteis reais. O processo UVC/H2O2 aplicado à ART-A e ART-B, respectivamente, resultou em uma remoção de cor de 81% e 68% (método Pt-Co), 83% e 72% (DFZ436nm), 88% e 76% (DFZ525nm) e 86% e 69% (DFZ620nm), utilizando 25 mM de H2O2 e 8,3 e 5,5 kJUVC L-1 em 180 min e 120 min, respectivamente. A água residuária têxtil ? C (ART-C) apresentou parâmetros para remoção de cor, tais como, menor tempo/energia para descoloração, temperatura de saída do reator biológico favorável à descoloração e pH da própria água residuária como melhor resultado para a descoloração. Sendo estes de 90 min/4,1 kJUVC L-1; 35 ºC e 8,31 respectivamente. O processo UVC/H2O2 aplicado à ART-C resultou em uma remoção de cor de 92% (método Pt-Co), 94% (DFZ436nm), 96% (DFZ525nm) e 94% (DFZ620nm). Considerando o lançamento das águas residuárias tratadas em corpos receptores, a biodegradabilidade de ART-A e ART-B, foi avaliada a partir do teste Zahn-Wellens, o qual demonstrou um aumento significativo no percentual de carbono biodegradável ao final do foto-tratamento (62% para ART-A e 45% para ART-B). Por outro lado, com o propósito de reúso no beneficiamento têxtil, ART-C foi utilizada como água de banho durante o processo de tingimento do substrato de algodão e as amostras obtidas resultaram em bons indicadores de qualidade quando comparados ao processo padrão. A percentagem máxima de águas residuárias têxteis tratadas por oxidação fotoquímica que podem ser reutilizadas ? a fim de cumprir os critérios de aceitação mais restritivos do mercado têxtil ? foi de 50%.
Abstract : The Advanced Oxidation Processes (AOPs) have emerged as an alternative technology to the treatment of many environmental matrices, among them, the textile wastewaters. This work concerns the application of photochemical oxidation (UVC/H2O2) in the treatment of three real textile wastewaters (ART-A, ART-B, and ART-C), which were previously biologically treated. A kinetic study was performed aiming to determine the optimum operating conditions such as, the dosage of hydrogen peroxide (0 - 100 mM), solution pH (3.0, 5.0, 9.0 and natural wastewater pH: 8.1 (ART-A), 7.7 (ART-B), and 8.3 (ART-C)), and solution temperature (15, 23, 35, and 50 °C). The photolysis of hydrogen peroxide under UVC radiation showed to be an efficient decolourization technology. UVC/H2O2 reaction applied to the ART-A and ART-B resulted in a color reduction of 81% and 68% (Pt-Co method), 83% and 72% (DFZ436nm), 88% and 76% (DFZ525nm) and 86% and 69% (DFZ620nm) using 25 mM H2O2 and 8.3 and 5.5 kJUVC L-1 at 180 min and 120 min of reaction, respectively. The textile wastewater - C (ART-C) presented the parameters for decolourization, such as, less time/energy for decolourization, exit temperature of the biological reactor favorable to the decolourization, and pH of the wastewater itself as the best result for a decolourization. Finally, for the purpose of reuse in textile processing, UVC/H2O2 reaction applied to the ART-C resulted in a color reduction of 92% (Pt-Co method), 94% (DFZ436nm), 96% (DFZ525nm) and 94% (DFZ620nm) using 25 mM H2O2 and 4.1 kJUVC L-1 at 90 min of reaction. The biodegradability of the textile wastewaters was evaluated using the Zahn-Wellens test, and it was observed a significant increase in the percentage of biodegradable carbon along the photo-treatment (62% for TWA and 45% for TWB). ART-C was used in the dyeing of the cotton substrate, and was performed in order to evaluate the reuse capacity of photochemical textile wastewaters treated in textile processing. The maximum percentage of textile waste water treated by photochemical oxidation which can be reused with the purpose of the acceptance criteria and restrictive of the textile market - was 50%.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química
Made available in DSpace on 2012-10-20T08:29:36Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-26T02:22:23Z : No. of bitstreams: 1 181231.pdf: 3385880 bytes, checksum: 92a063358f6147e8377563e7d6cac58b (MD5)
A globalização do mercado impulsionou as empresas, em geral, a se tornarem mundialmente concorrentes e produzirem produtos ecologicamente corretos, fabricados com processo que projetam o meio ambiente, gerem um mínima quantidade ou evitem quaisquer tipos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos). No beneficiamento têxtil, que compreende as operações de purga, mercerização, desengomagem, alvejamento e tingimento, estão presentes as etapas do processo onde é gerado o maior volume de efluentes líquidos, com elevada quantidade de carga contaminante dependendo do tipo de processo operacional, matéria prima utilizada e do produto final. A redução do volume de efluentes, através de recirculação e reaproveitamento de água e recuperação de produtos químicos e subprodutos, sem comprometimento da qualidade do produto acabado, constitui no maior desafio enfrentado pela indústria têxtil. O principal objetivo deste trabalho é a caracterização dos efluentes das etapas de preparação e tingimento, visando aumentar a eficiência no uso de insumos, água e energia, através da minimização ou reciclagem de efluentes gerados no processo produtivo da Indústria Têxtil. Foram determinados os parâmetros: cor, turbidez, temperatura, pH, alcalinidade parcial e total, condutividade, ferro, sólidos totais dissolvidos, suspensos totais e fixos, e matérias orgânica determinada pela demanda química de oxigênio, de uma indústria têxtil de grande porte de Santa Catarina. Foi estabelecida uma estratégia para o reuso de efluentes oriundos do processamento de malhas dos lotes de cores branca, preta, de intensidade clara, média e escura. Para os efluentes que não permitiram reutilização direta propõem-se algumas alternativas de pré-tratamento para viabilizar o seu reuso.

Orientadores: Elias Basile Tambourgi, José Carlos Curvelo Santana
Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Química
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi estudar a viabilidade da reutilização contínua de efluente têxteis tratados por Processo Oxidativo Avançado em tingimentos de algodão 100% com corantes reativos, visando reutilização de, no mínimo, 90% do efluente tratado em novos processos de beneficiamentos. Projetou-se um reator do tipo batelada com capacidade para 1 litro, contendo duas lâmpadas Phillips TL-C de 6W cada, de radiação UV-C em 237 nm, juntamente com sistema de circulação e resfriamento. Inicialmente, estudou-se dois processos de fotocatálise, homogênea e heterogênea, para escolha do processo ideal. Em seguida, com auxílio de planejamento fatorial, determinou-se um método para detecção de peróxido de hidrogênio visando a neutralização deste para execução de tingimentos com o efluente tratado. Na etapa seguinte os ensaios foram efetuados em efluentes reais produzidos em escala piloto. Nestes experimentos, analisou-se o rendimento tintóreo e, na comparação de tingimentos efetuados com água normal de reabastecimento versus efluente tratado, testou-se também os índices de solidezes das cores à água e ao suor, juntamente com a resistência dos tecidos, antes e após os tingimentos. Os resultados obtidos em dez tingimentos efetuados consecutivamente demonstraram índices de remoção de cor acima de 90% em todos os casos, com desvios totais (DE) não superiores a 1,10 entre os tingimentos, gerando uma economia de 50% de recursos hídricos dos tingimentos efetuados com efluente tratado em relação aos tingimentos efetuados com água normal de reabastecimento
Abstract: The objective of this work was to study the viability of continuous reuse of textile effluent treated by Advanced Oxidative Process for dyeings of 100% cotton knit with reactive dyes in order to reuse at least 90 % of the treated effluent in new dyeing processes. A batch type reactor with a capacity of one liter containing two lamps Phillips TL - C 6W each, UV-C 237 nm , along with circulation and cooling system was developed . Initially, were studied two processes of photocatalysis, homogeneous and heterogeneous, in order to choose the ideal process. Then, with the aid of a factorial planning, it was established a method for detecting hydrogen peroxide in order to aim the neutralization of it, to perform the dyeings with the treated effluent. In the next stage, the tests were performed in real effluents produced on a pilot scale. In these experiments, were analyzed the dyeing performance between dyeings made with normal water replenishment versus treated effluent. Was also tested color fastness to water and perspiration, together with the resistance of the fabrics before and after dyeing. The results of ten consecutive dyeings carried out showed color removal rates above 90 % in all cases, with a total deviation (?E) less than 1.10 among the dyes, resulting in a savings of 50% of water in the dyeings made with treated effluent compared to dyes made with normal water replenishment
Doutorado
Sistemas de Processos Quimicos e Informatica
Doutor em Engenharia Química

A pesquisa em questão visou demonstrar as vantagens não só comerciais e técnicas, como também, ecológicas e ocupacionais da utilização do ácido cítrico nas empresas de beneficiamento têxtil, em comparação com o ácido acético, objetivando a implantação de um processo de tingimento mais sustentável, visto que, a exigência dos órgãos fiscalizadores tem crescido nos últimos anos e a busca na redução de custos operacionais e adequações ambientais são de vital importância para a sobrevivência e perpetuação das empresas de beneficiamento têxtil. Foram efetuados testes comparativos de medições de pH, neutralização de banhos alcalinos, comparação teórica de biodegradabilidade e danos à saúde e testes práticos comparativos contra dispersantes de tingimento e sequestrante e por fim os resultados práticos de tingimento em escala laboratorial. Os resultados demonstraram a compatibilidade do ácido cítrico frente ao acético no acerto de pH e neutralização de banhos alcalinos, demonstrado a capacidade do ácido cítrico em dispersar corantes dispersos superior à dispersantes de mercado, e superior poder de complexação frente à outros ácidos e ao Ladiquest 1097, e por fim foi constatado com base em dados teóricos a superioridade do ácido cítrico em comparação ao acético em questões ecológicas, possuindo o ácido cítrico valor de DQO em torno de 30% inferior ao ácido acético e toxicidade em torno de 70% inferior e por fim através dos tingimentos realizados pode-se comprovar a eficácia do ácido cítrico em processos de tingimento de poliéster e poliamida sem haver significativa alteração dos processos com ácido acético. A pesquisa pode demonstrar que a substituição do ácido acético, em processos de tingimento, pelo ácido cítrico é perfeitamente viável e além de trazer redução nos custos de processo na ordem de 12% nos tingimentos de poliéster e 0,76 no tingimento de poliamida, trará benefícios ambientais e ocupacionais às empresas que adotarem esta substituição, fazendo com que o ácido cítrico nas empresas de beneficiamento seja considerado um insumo sustentável.
The research in question aimed to demonstrate the advantages not only commercial and technical, but also environmental and occupational use of citric acid in textile dying companies, compare with acetic acid, aiming at implementing a more sustainable dyeing process, as that the requirement of regulatory agencies has grown in recent years and the search on reducing operating costs and environmental adaptations are of vital importance for the survival and perpetuation of textile dyeing companies. Comparative tests were of measurements of pH, neutralization of alkaline baths, theoretical comparison of biodegradability and damage to health and comparative practice tests against dispersants and sequestering dyeing and finally the practical results of dyeing in laboratory scale. The results demonstrated the compatibility of citric acid compare with acetic in the pH adjustment and neutralization of the alkali bath, demonstrated the ability of citric acid in the dispersing disperse dyes upper market dispersants, and higher power as compared to other complexing acids and Ladiquest 1097 and finally based on the environmental data theoretical superiority of citric acid compared to acetic acid, citric acid having a COD value of approximately 30% lower than the toxicity acetic acid and around 70% lower, and finally by the dyes could prove the efficacy of citric acid in polyester and polyamide dyeing processes with no significant change in the processes with acetic acid. The research may show that the substitution of acetic acid, in dyeing processes, the citric acid is feasible and also brings reduction in process costs in the order of 12% in the dyeing of polyester and 0.76%in the polyamide dyeing, will environmental and occupational benefits to companies that adopt this replacement, causing the citric acid in the processing firms is considered a sustainable feedstock.

Os extratos vegetais amazônicos para uso em beneficiamento têxtil podem ser uma alternativa sustentável e ecológica em relação às atuais matérias-primas utilizadas pelo mercado. Este estudo teve como objetivo efetuar a caracterização físicoquímica de extratos vegetais amazônicos (óleo-resina de copaíba, óleo de castanha do Brasil, óleo de buriti, manteiga de cacau, manteiga de tucumã e manteiga de cupuaçu), preparar emulsões e realizar aplicações preliminares destas em têxteis. A caracterização físico-química foi realizada através das técnicas instrumentais analíticas de espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourrier (FTIR) e cromatografia a gás com detecção por ionização de chama (CG-FID). Além disso, foi realizada a determinação do Equilíbrio Hidrófilo-Lipófilo (EHL) das emulsões preparadas a partir dos extratos estudados; seleção da emulsão mais estável por extrato para aplicação por foulardagem; avaliação da oxidação das emulsões aplicadas sobre o material têxtil em diferentes temperaturas (120 a 200ºC); e avaliação sensorial de toque proporcionado pelas emulsões em comparação a um amaciante de uso industrial. Os principais resultados foram que o óleo de castanha do Brasil e as manteigas de cacau, tucumã e cupuaçu apresentaram resultados próximos nas análises por FTIR; a distribuição graxa por cromatografia a gás mostrou-se útil para a caracterização destes extratos vegetais; os valores de referência de EHL para os extratos analisados foram de 7,51 a 10,72 e estão de acordo com a literatura científica (de 6 a 12); os extratos estudados emulsionados nas condições do estudo não possuem tendência à oxidação por temperatura; as médias globais das análises sensoriais de toque indicam um resultado inferior ao padrão comercial, porém, as manteigas de cacau, cupuaçu e o óleo de castanha do Brasil apresentaram os melhores resultados, com notas entre 2,8 e 2,9 (numa escala de 1 a 5). Assim, nota-se que, os resultados obtidos podem ser utilizados como base para pesquisas futuras no sentido de melhorar as formulações das emulsões para a produção de amaciantes ou outros produtos
The Amazonian plant extracts for use in textile processing can be a sustainable and environmentally friendly alternative to the current raw materials used by the market. This study aimed to make the physicochemical characterization of Amazonian plant extracts (copaiba oleoresin, Brazil nut oil, buriti oil, cocoa butter, tucumã butter and cupuaçu butter), prepare emulsions and perform preliminary applications in textile. The physicochemical characterization was performed by analytical instrumental techniques, such as FTIR spectroscopy and gas chromatography with FID detection (GC-FID). Furthermore, the determination of the Hydrophile-Lipophile Balance (HLB) was performed of the emulsions prepared from the extracts studied; the emulsion more stable for selection extract for application by padding; evaluation of the oxidation of emulsions applied to the textile material at different temperatures (120 to 200C); and sensory evaluation provided by the touch emulsions compared to a industrial softener. The main results were that the Brazil nut oil and cocoa, tucumã and cupuaçu butters showed similar results in the analysis by FTIR; grease distribution by gas chromatography proved to be useful for the characterization of plant extracts; the HLB values for the reference analyzed the extracts were 7.51 to 10.72 are consistent with the literature (6 to 12); the extracts studied emulsified in the study conditions have no tendency to oxidation temperature; the global average of sensory analysis touch indicate somewhat lower than the commercial standard, however, cocoa and cupuaçu butter and Brazil nut oil showed the best results, with grades between 2.8 and 2.9 (on a scale of 1 to 5). Thus, it is noted that the results obtained can be used as the basis for further research in order to improve the formulations of emulsions for the production of fabric softeners or other products