Journal articles: 'Beneficiamento têxtil'

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Castro, Ana Luisa Aguiar de, Paulo César de Aguiar Paiva, Vera Lúcia Banys, Eustáquio Souza Dias, and Juliana dos Santos. "Avaliação da produção de Pleurotus sajor-caju (Fr.) singer utilizando resíduo do beneficiamento têxtil do algodão como substrato." Ciência e Agrotecnologia 31, no. 5 (October 2007): 1286–90. http://dx.doi.org/10.1590/s1413-70542007000500002.

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Abstract:

Realizou-se um ensaio objetivando investigar a viabilidade da produção do cogumelo comestível Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer em substratos cuja principal fonte de carbono fosse o resíduo do beneficiamento têxtil do algodão. Foram avaliadas duas composições de substrato: C1 (resíduo do beneficiamento têxtil do algodão, farelo de trigo, gesso e calcário) e C2 (resíduo do beneficiamento têxtil do algodão, farelo de trigo, palha de feijão, gesso e calcário). O experimento foi estabelecido em delineamento inteiramente casualizado, com nove repetições por tratamento e os dados de produção e eficiência biológica foram analisados utilizando-se o procedimento ANOVAG do pacote estatístico SAEG. O resíduo do beneficiamento têxtil do algodão, como principal ingrediente do substrato, mostrou-se eficiente para a produção do cogumelo P. sajor-caju, apresentando valores satisfatórios de produtividade (0,56 e 0,55 kg/kg substrato) e eficiência biológica (55,76 e 55,39 %), respectivamente para C1 e C2, podendo ser recomendado como alternativa menos onerosa de substrato comercial para a espécie Pleurotus sajor-caju.

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Gonçalves da Silva, Bruno Bianchi, and Domingos Sávio Corrêa. "TRAJETÓRIA DA INDÚSTRIA TÊXTIL EM ALAGOAS E SERGIPE: ENTRE O DECLÍNIO E A MODERNIZAÇÃO." Caminhos de Geografia 21, no. 77 (October 1, 2020): 29–43. http://dx.doi.org/10.14393/rcg217749125.

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Abstract:

De forte tradição têxtil, os estados de Alagoas e Sergipe apresentam realidades opostas sobretudo a partir dos anos 2000. Alagoas enfrentou o declínio de seu parque têxtil nas décadas recentes ao passo que Sergipe se reestruturou neste setor. Assim, a pesquisa tem por objetivo identificar os principais fatores do declínio do parque têxtil alagoano, à medida que, em Sergipe ocorre a reestruturação do parque têxtil, e considerar as motivações na instalação de fábricas têxteis em determinadas cidades sergipanas. A escolha em estudar ambos os estados sob a perspectiva têxtil não foi aleatória. Trata-se de estados vizinhos com porte socioeconômico semelhante e um processo histórico que permite algumas aproximações. Analisando em perspectiva histórica, o início do século XXI marca o recorte temporal da pesquisa. Por se tratar de um setor industrial complexo a pesquisa se detêm as fábricas têxteis de fiação e tecelagem, não descartando empresas verticalmente integradas, isto é, que integram as etapas produtivas de beneficiamento das fibras à produção de determinado artigo têxtil. Constata-se que o desinteresse da elite política alagoana pela indústria têxtil e a resistência a modernização condicionou o declínio do parque têxtil e inviabilizou a atração de novas empresas do setor.

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Rocha, Clarissa Maria Ramalho de Sá, Vicente De Paulo Rodrigues da Silva, Patricia Ferreira da Silva, and João Hugo Baracuy da Cunha Campos. "Análise do consumo de água e produtos químicos em indústrias têxteis no Agreste Pernambucano." Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais 12, no. 1 (September 15, 2020): 581–94. http://dx.doi.org/10.6008/cbpc2179-6858.2021.001.0047.

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Abstract:

O consumo de água e produtos químicos nas indústrias/lavanderias têxteis é elevado, necessitando desta forma de alternativas visando mitigar os impactos ao meio ambiente. Assim, objetivou-se este estudo analisar as o consumo de água e produtos químicos poluentes utilizados pelas indústrias de beneficiamento de jeans no agreste Pernambucano. O trabalho foi desenvolvido em três cidades do Agreste Pernambucano, conhecidas como polo têxtil. Foram aplicados questionários em 18 indústrias/lavanderias têxteis a fim de conhecer o consumo de água bruta, percentual de efluentes tratados, volume de água depositado nos rios e a quantidade de produtos químicos utilizado em cada etapa de beneficiamento de jeans. O consumo de água bruto, de produto químico, o reuso e a produção de jeans eleva-se, a medida que as empresas crescem com relação ao porte. O produto comercial denominado Amaciante, principio ativo peroxido de hidrogênio é o mais utilizado pelas indústrias/lavanderias têxteis no agreste pernambucano. Quanto maior o porte da indústria/lavanderia têxtil mais elevado o consumo de água, produtos químicos e efluentes lançados nos rios. O permanganato de potássio é um dos produtos químicos utilizados no beneficiamento de jeans, mais poluentes e persistentes em meio aquáticos. As indústrias/lavanderias têxteis são grandes agentes poluidoras, uma vez que usam elevados volumes de água e produtos químicos, necessitando de normas mais rígidas quanto a emissão e despejos de seus resíduos. Faz-se necessário a busca por alternativas visando reduzir o consumo de água bruta, como reuso, manutenção continua de maquinas e substituição de produtos químicos poluentes por técnicas sustentáveis.

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Viana, Mirella Alexandre, Elizabete Buonora de Souza Lira, Carla de Paula Gomes Coelho, Ana Paula Xavier de Gondra Bezerra, Emmanuelle Maria Gonçalves Lorena, and Romildo Morant de Holanda. "Pegada hídrica em indústria de beneficiamento de jeans no Agreste Pernambucano." Journal of Environmental Analysis and Progress 3, no. 1 (January 22, 2018): 061–68. http://dx.doi.org/10.24221/jeap.3.1.2018.1723.061-068.

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Abstract:

A indústria de beneficiamento têxtil é um setor que apresenta elevado potencial poluidor, pois em seus processos demandam grandes volumes de água e geram efluentes quimicamente complexos. Em resposta à necessidade de implementar técnicas e ferramentas voltadas ao gerenciamento do uso sustentável da água foi criado o conceito pegada hídrica (PH), que consiste no cálculo do volume total de água consumida de forma direta e indireta pelos seres humanos e nos processos de produção. Por ser um tema ainda pouco discutido, o objetivo desse trabalho consistiu em avaliar a Pegada Hídrica Azul do processo de beneficiamento do jeans em quatro lavanderias têxtil localizadas no Pólo de Confecções do Agreste de Pernambuco. Foi realizada entrevista telefônica com quatro empresas (A, B, C e D) de beneficiamento de jeans localizadas na cidade de Caruaru, Pernambuco. Considerando os dados obtidos, foi possível realizar uma estimativa da pegada hídrica do processo para cada empresa estudada, onde as mesmas apresentaram PH de 17.74, 24, 14.93, 60, litros por peças, respectivamente. Concluiu-se que, o conhecimento da pegada hídrica do processo de beneficiamento têxtil demonstrou que essa atividade é caracterizada como de significativo potencial poluidor devido ao elevado volume de água necessário para o seu processo produtivo e que o reuso e correto manejo das águas residuais podem funcionar como alternativas mitigadoras.

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Abreu, Breno Tenório Ramalho, and Christus Menezes Nóbrega. "BIOSTUDIO: SERES VIVOS, TECIDOS E INOVAÇÃO." MIX Sustentável 3, no. 3 (August 21, 2017): 87. http://dx.doi.org/10.29183/2447-3073.mix2017.v3.n3.87-99.

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Abstract:

O Biodesign talvez seja uma das maiores alternativas na contemporaneidade para se repensarem processos produtivos da cadeia têxtil, recriando desde o próprio tecido a processos de beneficiamento. A presente pesquisa faz um levantamento dos estudos recentes relacionados à utilização de seres vivos na fabricação de artigos têxteis e exemplifica por meio de um experimento de tingimento em tecidos orgânicos utilizando bactérias, que além de repensar o processo, renova a estética do design de superfície atual.

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Muniz, Alexsandra M. Vieira. "TECENDO MEMÓRIAS DO CAPITAL INDUSTRIAL TÊXTIL: A INDÚSTRIA SANTA THEREZA E AS TRANSFORMAÇÕES NO ESPAÇO CEARENSE." Revista Geotemas 9, no. 2 (August 29, 2019): 30–48. http://dx.doi.org/10.33237/geotemas.v9i2.3434.

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Abstract:

O período fabril cearense inicia-se com o aproveitamento industrial do algodão, através de indústrias de tecidos em Fortaleza. A importância do estudo do capital industrial têxtil se faz perceber notadamente no espaço, além dos aspectos técnicos, econômicos e sociais, mediante a produção e reprodução espacial com as interrelações capital e trabalho sob mediação das forças produtivas e relações sociais de produção. Este estudo permitiu evidenciar o papel que desenvolve a indústria têxtil no espaço cearense, considerando que o Ceará constitui o terceiro maior polo têxtil do País, com uma história de 135 anos. A escolha da indústria Santa Thereza se deveu ao fato da mesma ser uma das pioneiras na produção industrial têxtil cearense, tendo sido fundada, em Aracati, em 1893. A pesquisa de campo nos instigou ao questionamento acerca das consequências da perda de importância das indústrias de beneficiamento de algodão que moviam a economia de Aracati, o que nos levou a uma breve análise da cidade de Aracati, no auge do beneficiamento do algodão, a atuação da elite local com a fundação de indústrias, as tecnologias utilizadas, a perda de importância de Aracati ante a pujança de Fortaleza e as transformações socioespaciais pelas quais passa. Com o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo foi possível, dentre outras coisas, entender a dinâmica de ganho e perda de importância de cidades cearenses, como também mudanças na cartografia e consequências socioespaciais, permitindo ainda analisar em uma escala menor as relações com o intraurbano de Aracati. Palavras-chave: Espaço urbano. Indústria têxtil. Industrialização cearense.

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Lorena, Emmanuelle M. G., Cynthia M. G. Lorena, Raimundo M. Medeiros, Soraya G. El-Deir, Romildo M. Holanda, and Vinícius D. Araújo. "Modelo de gestão de riscos em lavanderias de beneficiamento no arranjo produtivo local (APL) têxtil e de confecções de Pernambuco, Brasi." Revista Produção Online 18, no. 2 (June 15, 2018): 620–40. http://dx.doi.org/10.14488/1676-1901.v18i2.2881.

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Abstract:

Os riscos ambientais inerentes ao processo de lavagem e beneficiamento têxtil são considerados um fator negativo ao Arranjo Produtivo Local do Agreste pernambucano. A produção gera contaminação nos corpos hídricos, no solo e no ar; além de desequilíbrio no ecossistema, por desmatamento da flora nativa; como também da feição social, por exposição dos trabalhadores a danos potenciais à saúde. O objetivo desse estudo consiste em estabelecer modelo de gestão de riscos em lavanderias de beneficiamento no APL têxtil e de confecções do Agreste de Pernambuco, baseado na ISO 31.000:2009, ocorrendo nos mês de novembro e dezembro de 2016, numa unidade fabril na cidade de Caruaru. O modelo foi estabelecido com o emprego de ferramentas como, relatório fotográfico, entrevista semi-estruturada, brainstorming, mapeamento de processo e priorização de ações por meio da matriz GUT e concepção de mapa de riscos em layout. Como resultado, foi possível estabelecer um modelo aplicado à indústria têxtil no segmento de lavagem de jeans com aderência as características locais. Para a validação do modelo, o mesmo foi aplicado à lavandeira em estudo, obtendo assim, dados quanto à identificação dos riscos demonstrando que os processos com maiores concentrações são o de lavagem e de geração de vapor (45,3%), sendo os riscos ecológicos como maior representatividade (51%). Conclui-se que o modelo estabelecido, mesmo que preliminarmente, foi avaliado como satisfatório, visto o cumprimento das etapas pré-estabelecidas. Porém, a gestão dos riscos não deve ser executada uma única vez, sendo necessário acompanhamento.

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Duarte, Armando Dias, and Gilson Lima da Silva. "Aplicação da ferramenta de Análise de Ciclo de Vida (ACV) no processo de tratamento de efluentes em uma lavanderia de beneficiamento de jeans." Exacta 18, no. 2 (April 24, 2020): 355–67. http://dx.doi.org/10.5585/exactaep.v18n2.8370.

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Abstract:

A temática de sustentabilidade na indústria têxtil ganha cada vez mais força, através da adoção de práticas e ferramentas de gestão ambiental como a Análise de Ciclo de Vida (ACV) que permitam minimizar os impactos ambientais negativos e otimizar processos produtivos em busca de estratégias sustentáveis. O presente estudo teve como objetivo a aplicação da ferramenta de ACV na Estação de Tratamento de Efluentes (ETE) em uma Lavanderia de Beneficiamento de Jeans (LBJ) e comparar os danos ambientais e sociais relacionadas ao tratamento do Efluente Industrial (EI) gerado após o beneficiamento das peças. Foi verificado que o uso de produtos químicos inorgânicos, apresentam os principais poluentes nas categorias do estudo, com impactos acima de 90%. A energia elétrica apresentou impactos significativos, o que sugere a adoção de alternativas como a dosagem manual ou redução do tempo de funcionamento dos equipamentos.

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Jerônimo, Jeane F., Odilon R. R. F. da Silva, Francisco de A. C. Almeida, Valdinei Sofiatti, Pablo R. C. de França, and Ziany N. Brandão. "Desenvolvimento e avaliação de um descaroçador e prensa enfardadeira itinerantes para o beneficiamento do algodão." Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 17, no. 3 (March 2013): 319–26. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-43662013000300011.

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Abstract:

Novas tecnologias vêm sendo incorporadas ao sistema produtivo da cotonicultura brasileira, visando verticalizar a produção por meio do beneficiamento do algodão em caroço possibilitando, aos produtores ou associações, a agregação de valor à sua produção. Objetivou-se então, com o presente trabalho, desenvolver e avaliar um equipamento de beneficiamento composto de descaroçador e prensa enfardadeira itinerantes. O descaroçador se compõe de: limpador, cilindro de serras, cilindro de escovas, condensador e rolo. A prensa enfardadeira é constituída de chapas de prensagem, cilindros hidráulicos, bomba hidráulica, válvula de controle de acionamento, dispositivos de filtragem do óleo hidráulico e manômetro. Esses equipamentos são montados sobre um reboque composto por chassi de cantoneiras em U, quatro rodas de aro 13, pontas de eixo, dois feixes de cinco molas, lastro em chapa de ferro e sistema de frenagem. Na avaliação e validação do conjunto pelos cotonicultores, este conjunto recebeu o conceito "muito bom" quanto ao rendimento do descaroçador, o peso do fardo e em relação à qualidade da fibra obtida. A qualidade da fibra obtida com o conjunto descaroçador e prensa enfardadeira atendeu aos padrões da indústria têxtil.

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Matos, Bruna Silva, Jerisnaldo Matos Lopes, and Rosangela Moreira de Oliveira. "As indústrias têxteis da Bahia: o ontem e o hoje." Research, Society and Development 9, no. 10 (October 21, 2020): e8389107905. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i10.7905.

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Abstract:

Sendo de grande importância para o âmbito econômico-social, as indústrias fazem parte das discussões referenciadas ao desenvolvimento de um país ou região. As indústrias têxteis foram as primeiras a enquadrar-se no setor econômico primário, no Brasil. Especificamente na Bahia, essas fábricas tiveram papel importante no desenvolvimento do estado, de forma a destacar-se das demais. Porém, houve muitas ocasiões de altos e baixos do poder industrial baiano. O objetivo desse trabalho é realizar um estudo exploratório das primeiras indústrias do ramo têxtil na Bahia instaladas no final do século XIX, como exemplo notório a Fábrica Todos os Santos, ainda em atividade, contextualizar como se deu o crescimento dessa indústria, assim como quais os principais aspectos do crescimento econômico dos séculos XIX e XX. A realização da pesquisa foi conduzida com metodologia por meio de análises que têm como base levantamento de referencial teórico de autores de referência em desenvolvimento regional, revolução industrial e suas mais diversas indústrias de beneficiamento, de forma a reunir conhecimento sobre o tema e mostrar como a industrialização na Bahia influenciou no desenvolvimento do estado. Sendo os resultados caracterizados por meio de dados extraídos de pesquisa utilizando como fonte o banco de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego, com objetivo levantar informações sobre a indústria têxtil na Bahia no período de 1985 a 2018 , e sendo concluindo ao demonstrar os estudos e esforços despendidos para conhecimento do assunto relacionando os cenários passados frente ao cenário atual

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Santos, Karolaine da Conceição Gama, Anna Gabrielly Duarte Neves, Nayara Vitória Santos Cruz, Arthur Filipe Ferreira Pequeno, Raphael Luiz Andrade Silva, Thiago Pajeú Nascimento, Débora Cristina Silva Nascimento, Romero Marcos Pedrosa Brandão Costa, Márcia Vanusa Silva, and Ana Lúcia Figueiredo Porto. "Descoloração de efluente de uma lavanderia de beneficiamento têxtil localizada em Toritama/PE por fungo filamentoso." Brazilian Journal of Development 6, no. 1 (2020): 3338–50. http://dx.doi.org/10.34117/bjdv6n1-240.

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Pereira, Vanessa T., Ronaldo L. de Souza, Flávia D. Pimenta, and Marta C. Picardo. "Avaliação do Potencial da Spirulina Maxima na Remoção da Cor em Efluentes Oriundos do Beneficiamento Têxtil." Revista Processos Químicos 12, no. 24 (July 2, 2018): 37–44. http://dx.doi.org/10.19142/rpq.v12i24.461.

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Abstract:

O trabalho estudou a cinética de biossorção do corante Acid Blue 324 pela cianobactéria Spirulina maxima. Avaliou-se a capacidade de remoção da cor do referido corante, o qual foi adicionado à cultura da cianobactéria Spirulina maxima. Foram avaliados dois fatores, a concentração de nitrato e a concentração de corante. O estudo demonstrou bons resultados na remoção do corante do meio de cultura com redução expressiva da cor, alcançando valores acima de 80% na remoção da cor na cultura.

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Barcellos, Ivonete O., Jürgen Andreaus, Ana M. Battisti, and Josélia K. Borges. "Blenda de náilon-6,6/quitosana como adsorvente de corantes ácidos para reutilização das soluções de corantes tratadas em tingimentos de poliamida." Polímeros 18, no. 3 (September 2008): 215–21. http://dx.doi.org/10.1590/s0104-14282008000300006.

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Abstract:

A água é usada na indústria têxtil como veículo para os produtos químicos em geral e corantes utilizados no processo de tingimento e beneficiamento de fibras. Neste trabalho estudou-se a reutilização de rejeitos líquidos de tingimentos de tecidos de náilon 6,6 (PA 66), tratados pelo processo de adsorção, com uma blenda de PA 6,6/quitosana (80/20), na forma de flocos. Para a produção de rejeitos líquidos, realizaram-se tingimentos de tecidos de PA 66 com os corantes ácidos Yellow Erionyl RXL, Red Erionyl A-3B e Navy Blue Erionyl R. A eficiência da remoção da cor variou entre 97-98%, com exceção dos rejeitos dos tingimentos com o corante Yellow Erionyl RXL, onde se atingiu apenas eficiências de 65 e 72% para os rejeitos com e sem auxiliares têxteis, respectivamente. A reutilização dos rejeitos tratados estudou-se em tingimentos de tecidos de malha de poliamida 6,6 com os mesmos corantes. Os valores de ΔE (diferença de cor referente a tingimento padrão com água destilada) de tingimentos em cores claras e médias, variaram de 0,24 a 1,05 (para os rejeitos de monocromia) e 0,71 a 1,07 (para os rejeitos de tricromia), e são compatíveis com os padrões industriais (ΔE < 1,1). Conclui-se que a reutilização dos banhos de tingimento tratados, dentro das condições aqui testadas, é possível, porém com algumas restrições para cores com predominância do amarelo.

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De Azevedo, Débora Mara Correa, and Verônica Schmidt. "A Relação de Confiança no Arranjo Produtivo Local (APL) de Confecção e Artefatos de Algodão Colorido da Paraíba / The Relationship of Trust within the Local Production Arrangement of Clothing and Colorful Cotton Artifacts from Paraíba." Brazilian Journal of Animal and Environmental Research 4, no. 3 (August 11, 2021): 3726–37. http://dx.doi.org/10.34188/bjaerv4n3-077.

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Abstract:

As empresas do setor têxtil têm buscado matérias-primas produzidas em sistemas de produção menos agressivas ao meio ambiente. Nesse contexto, o algodão naturalmente colorido se mostra como uma opção a indústrias e consumidores preocupados com os danos causados ao meio ambiente, especialmente porque essa qualidade de algodão traz alternativas tanto à fase de produção, quanto à de beneficiamento. No Brasil, o algodão naturalmente colorido tem a sua principal produção no Estado da Paraíba, onde está localizado o Arranjo Produtivo Local (APL) das Confecções e Artefatos de Algodão Colorido. O presente estudo tem o objetivo de analisar o constructo confiança no APL do algodão colorido da Paraíba. Para atingir este objetivo foram coletados dados no Estado da Paraíba, mediante entrevistas, aplicação de questionário e observação. Os dados coletados e analisados indicaram que nas empresas de maior projeção a confiança aparece com mais força do que entre os artesãos que não trabalham com confecção de roupas, demonstrando a existência de oportunismos

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Gonçalves, Clenderson Corradi de Mattos, Paulo César de Aguiar Paiva, Eustáquio Souza Dias, Félix Gonçalves de Siqueira, and Fábio Henrique. "Avaliação do cultivo de Pleurotus sajor-caju (fries) sing. sobre o resíduo de algodão da industria têxtil para a produção de cogumelos e para alimentação animal." Ciência e Agrotecnologia 34, no. 1 (February 2010): 220–25. http://dx.doi.org/10.1590/s1413-70542010000100028.

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Abstract:

O resíduo proveniente do beneficiamento do algodão em lixadeiras na indústria têxtil é um material rico em lignocelulose, tem baixa digestibilidade e é pobre em proteínas e minerais, o que dificulta seu uso 'in natura' na alimentação de ruminantes. Neste tarbalho, objetivou-se avaliar a produtividade e eficiência biológica deste resíduo de algodão na produção do cogumelo comestível Pleurotus sajor-caju e avaliar as alterações promovidas no resíduo para alimentação de ruminantes. Foram realizados 5 tratamentos: T1- 80% de serragem de eucalipto + 20% de farelo de trigo (testemunha); T2- 50% de resíduo de algodão + 50% de serragem; T3- 45% de resíduo + 45% serragem + 10% de farelo; T4- 40% de resíduo + 40% serragem + 20% de farelo e T5- 80% de resíduo + 20% de farelo. O T5 apresentou os melhores resultados para produtividade (22,46%) e eficiência biológica (71,48%) do Pleurotus sajor-caju. O fungo alterou a constituição dos substratos nos estágios de produção do cogumelo, principalmente os constituintes da fibra e agregou N ao substrato. Dessa forma, o uso do resíduo de lixadeira de algodão no cultivo de Pleurotus sajor-caju pode se tornar uma alternativa viável para produção de cogumelo e melhorar a qualidade deste resíduo para alimentação animal.

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Silva, Maria de Fátima da, Ana Regina Bezerra Ribeiro, and Almir Silveira Menelau. "Beneficiamento de jeans no Agreste pernambucano e os gaps entre a situação real e ideal, fundamentada pelo método da Produção Mais Limpa." Journal of Environmental Analysis and Progress 6, no. 3 (September 7, 2021): 210–20. http://dx.doi.org/10.24221/jeap.6.3.2021.3592.2010-220.

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Abstract:

A Produção Mais Limpa - P+L é uma estratégia ambiental preventiva que deve ser aplicada de forma contínua nos processos, produtos e serviços visando evitar problemas ambientais na fonte e gerando vantagens econômicas, sociais e ambientais para a organização. O estudo objetivou mensurar os gaps entre a situação ideal e a situação real de acordo com a P+L nas lavanderias têxteis de jeans no Agreste Pernambucano. A pesquisa é caracterizada como de campo, com análise de dados quantitativos, descritiva, com auxílio do software SPSS. Destaca-se que os gaps como: conhecimento da ferramenta P+L, processo produtivo e cliente são os de maior destaque. Conclui-se que existem lacunas em todas as dimensões analisadas nas lavanderias têxteis em relação à P+L, destacam-se a necessidade da compreensão da P+L para todos os envolvidos bem como adoção de políticas educacionais que visem o desenvolvimento sustentável da região estudada.

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Carvalho, Mariana Moreira, and Neide Köhler Schulte. "RESUMO DE DISSERTAÇÃO: SUSTENTABILIDADE NA MODA: TRANSFORMAÇÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS EM MATÉRIA-PRIMA." MIX Sustentável 6, no. 2 (June 1, 2020): 191–92. http://dx.doi.org/10.29183/2447-3073.mix2020.v6.n2.191-192.

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Abstract:

Repensar o ciclo de vida de uma peça de roupa torna-se necessário na sociedade contemporânea, visto que há uma produção massificada de produtos decorrente da predominância de indústrias de fast fashion (moda rápida) no mercado da moda. O ciclo de vida tradicional do desenvolvimento de peças de vestuário envolve plantio e extração de matérias-primas, manufatura, beneficiamento, distribuição, consumo e descarte. Um grande motivo de preocupação refere-se ao final deste ciclo de vida, no que diz respeito a peças de vestuário que são descartadas tanto por consumidores, no cenário pós-consumo, quanto por indústrias da moda.A quebra de estoque, um dos fatores que implica no descarte de peças de vestuário, geralmente, ocorre quando há redução na quantidade de produtos industrializados, seja por defeitos, deterioração ou qualquer tipo de acidentes que venham a ocorrer na cadeia produtiva (GWILT, 2014). Assim, estes produtos, após passarem por avaliação do controle de qualidade, são qualificados como inadequados para consumo.Neste contexto, surge a problemática: como as peças de vestuário descartadas pela indústria da moda podem ser utilizadas para a produção de novos produtos com foco na sustentabilidade? No intuito de encontrar tal resposta, investiga-se, qualitativamente, o caso Instituto Lojas Renner. Como estudo de caso e pesquisa participativa, pretende-se, a partir da economia da moda (matéria-prima, produção, varejo e pós-consumo), apresentar um projeto com ênfase na autonomia feminina no mercado de moda. Intitulado “Empreendedoras da Moda”, o projeto tem como iniciativa promover a formação de mulheres empreendedoras dentro dos temas sustentabilidade, qualidade e inovação. O projeto envolve a capacitação em técnicas de costura e de remanufatura e consultorias com estilistas da área (INSTITUTO LOJAS RENNER, 2019).Em Florianópolis (SC), local onde ocorreu a pesquisa participativa, o projeto do Instituto Lojas Renner é descrito por meio da parceria com o Instituto Trama Ética, viés de análise utilizado nesta dissertação. O Instituto Trama Ética consiste em uma iniciativa que tem como propósito disseminar os princípios da sustentabilidade no contexto da moda, como, por exemplo, o princípio de geração mínima de impactos ao meio ambiente que, por sua vez, baseia-se em dar nova vida para roupas com defeitos e alinhar a proposta econômica ao conceito da moda responsável. A partir do upcycling (extensão do ciclo de vida), as peças de vestuário são recuperadas por meio de técnicas como bordado, customização, crochê, tingimentos, dentre outras. Desta forma, faz-se evidente o potencial de reuso das peças descartadas. Estes volumes de resíduos têxteis podem e devem ser utilizados como matéria-prima na criação de novos produtos de moda e, por meio da utilização da logística reversa, é possível fechar o ciclo da cadeia produtiva industrial. OBJETIVOPropor um método projetual para a utilização de peças de vestuário descartadas pelas indústrias para a produção de novos produtos. OBJETIVOS ESPECÍFICOSa) Identificar percursos metodológicos voltados para a logística reversa;b) Buscar formas de reaproveitamento e transformação de peças de vestuário;c) Destacar processos da economia circular.

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Santos, Vera Lucia Vogel Faustino dos, Ivonete Oliveira Barcellos, and Heiderose Herpich Piccoli. "Pre-alvejamento de materiais têxteis com ozônio e avaliação de suas propriedades de superfície, físicas e tintoriais." Matéria (Rio de Janeiro) 22, no. 1 (2017). http://dx.doi.org/10.1590/s1517-707620170001.0122.

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Abstract:

RESUMO A inovação dos processos de beneficiamento de materiais têxteis é cada vez mais importante para possibilitar a redução no consumo de água e nos tempos de processo na indústria têxtil. O consumo de fibras têxteis no Brasil em 2014 foi de 13,3 kg por habitante, e para beneficiar estes tecidos são utilizados em média 80 litros de água para cada quilograma de substrato tratado. Este estudo visou aprimorar o processo de pré-alvejamento para tecidos têxteis utilizando o ozônio com o objetivo de reduzir o consumo de água, de aditivos químicos, de tempo e bem como de energia. O potencial de redução do ozônio (2,07 V) é maior que o potencial de redução do peróxido de hidrogênio (1,77 V), o que faz com que o ozônio seja um excelente agente oxidante. A avaliação dos resultados de resistência física (estouro e tração), propriedades tintoriais (K/S, FC % e DE) e do grau de branco do tecido, indicam que o processo de pré-alvejamento com ozônio a frio é promissor na indústria têxtil, pois além de eliminar a utilização de peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio, reduz o tempo de processo em 60% e diminui o consumo de água em 50%.

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Melin, Giovanna Rodrigues, Silgia Aparecida da Costa, and Maurício de Campos Araújo. "Processos sustentáveis e conhecimento sobre química verde em pequenas empresas do setor de beneficiamento têxtil." Revista Tecnologia e Sociedade 7, no. 12 (June 13, 2011). http://dx.doi.org/10.3895/rts.v7n12.2573.

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Mélo, Letícia Barbosa de, Jose Lindenberg Julião Xavier Filho, and Elielson Oliveira Damascena. "COMPETÊNCIAS GERENCIAIS: UM ESTUDO JUNTO AOS GESTORES DAS EMPRESAS DO SETOR DE LAVANDERIA DE BENEFICIAMENTO TÊXTIL." Perspectivas em Gestão & Conhecimento, December 28, 2020, 75–100. http://dx.doi.org/10.22478/ufpb.2236-417x.2020v10n3.48446.

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Abstract:

O objetivo dessa pesquisa é analisar as competências gerenciais presentes nos proprietários das lavanderias de beneficiamento têxtil participantes da Associação das Lavanderias de Caruaru (ALC). Para alcançar esse objetivo foi feito o uso do entendimento de Quinn (1988) com relação as competências gerenciais, que envolve oito papéis de líderes desenvolvidos pelos gestores. Foi aplicado um questionário junto aos empresários participantes da Associação das Lavanderias de Caruaru que contou com 22 respondentes de um total de 33 associados, no mês de maio de 2019, com o questionário sendo adaptado da pesquisa de Comin et al. (2017). Como resultados encontrou-se que as competências gerenciais se mostram desenvolvidas no grupo de empresários, tendo a experiência profissional e social contribuindo com o desenvolvimento das competências gerenciais, resultado diferente da relação entre a educação formal e continuada que não se relacionou ao desenvolvimento de tais competências.

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Queiroz, Marluce Teixeira Andrade, Carolina Andrade Queiroz, Lucas Barbosa Alvim, Millor Godoy Sabará, Mônica Maria Diniz Leão, and Camila Costa de Amorim. "Reestruturação na forma do tratamento de efluentes têxteis: uma proposta embasada em fundamentos teóricos." Gestão & Produção 26, no. 1 (2019). http://dx.doi.org/10.1590/0104-530x1149-19.

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Abstract:

Resumo As indústrias têxteis utilizam grandes quantidades de água nos processos de tingimento e beneficiamento das fibras, gerando volumes elevados de efluentes contendo corantes, surfactantes, íons inorgânicos, agentes umectantes, entre outros. O principal impacto ambiental desses efluentes está relacionado com a absorção de luz no meio aquático, o que interfere na fotossíntese de plantas e algas. Sendo assim, é relevante um planejamento ambiental propiciando o aumento da remoção dos corantes, redução das perdas no tingimento e reúso da água. Neste trabalho, foram realizados estudos visando à proposição de medidas de contenção dos riscos ambientais e contribuir para melhor aderência aos conceitos da ecoeficiência no setor têxtil através de um estudo de caso. Os dados foram coletados em uma empresa localizada na área de abrangência do Rio Doce, Minas Gerais, sendo proposta a inclusão do Processo Oxidativo Avançado (POA) e ultrafiltração associada ao tratamento convencional para diminuição do volume gerado e características refratárias, e dessa forma oportunizando o reúso da água. Identificou-se a necessidade do monitoramento da toxicidade do lodo gerado em função da presença de teores de metais tóxicos visando seu reaproveitamento, sendo sugerido estudo para incorporação da massa em argila para fabricação de blocos cerâmicos de vedação utilizados na construção civil.

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Alves, Lucilio Rogerio Aparecido, André Luis Ramos Sanches, Mauro Osaki, Geraldo Sant’Ana de Camargo Barros, and Andréia Cristina de Oliveira Adami. "Cadeia agroindustrial e transmissão de preços do algodão ao consumidor brasileiro." Revista de Economia e Sociologia Rural 59, no. 3 (2021). http://dx.doi.org/10.1590/1806-9479.2021.232806.

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Abstract:

Resumo: Este trabalho tem dois objetivos principais. Em primeiro lugar, analisar o fluxo de transações ao longo da cadeia agroindustrial do algodão, identificando todas as etapas desde a compra dos insumos, seguida de produção agrícola, processamento, incluindo usos industriais da fibra e do caroço de algodão. Em segundo lugar, por meio de modelos aplicados de séries temporais, identificar a direção e a intensidade de transmissão de choques nos preços da fibra de algodão sobre os preços de roupas ao consumidor final. O algodão em caroço passa pelo beneficiamento, gerando os coprodutos caroço, fibrilha e fibra. O caroço é direcionado para ração animal, esmagamento e/ou deslintamento. A fibrilha tem usos industriais. A fibra de algodão é a que se adiciona maior valor agregado, sendo a fiação o primeiro elo da indústria têxtil, seguindo, em conjunto com fibras sintéticas, para tecelagem, malharias ou aviamentos, acabamentos, confecções, obtendo os vestuários e acessórios, ou linha cama, mesa e banho ou mesmo produtos técnicos, sacaria etc., que são vendidos nos mercados atacadistas e varejistas. O que se busca descobrir é como os avanços na eficiência na produção do algodão chegaram ao consumidor brasileiro. Trata-se de avaliar, ao longo do tempo, a transmissão de preços da pluma sobre preços de fios, tecelagem, vestuário e roupas no varejo. São usados dados de janeiro de 2000 a dezembro de 2018. Os resultados mostraram maior relação do preço da pluma com preços de fios e baixo impacto sobre elos seguintes. Entende-se que a pouca inter-relação de preços do algodão com os preços dos demais produtos da cadeia têxtil é resultado dos expressivos volumes e valores das importações de fibras sintéticas e de manufaturados.

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Oliveira, Dângelle M., and Mônica M. D. Leão. "Avaliação da biodegradabilidade de efluentes têxteis do beneficiamento secundário de malhas de poliéster tratados com Reagente de Fenton." Química Nova 32, no. 9 (2009). http://dx.doi.org/10.1590/s0100-40422009000900008.

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