Academic literature on the topic 'Concepção de vestuário'

Este estudo emergiu da pretensão de conceber peças de vestuário para meninos de 1 a 5 anos, as quais fossem práticas para vestir e contribuíssem para a sua independência. O trabalho foi desenvolvido no decorrer do processo de concepção e desenvolvimento de uma coleção de moda infantil, direcionada ao vestuário masculino no ano de 2014. Iniciou com o mapeamento de necessidades de conforto e funcionalidade no vestuário infantil masculino, a partir da observação de meninos em uma escola de educação infantil na cidade de Imbé/RS. Após a realização do experimento, ocorreu o processo de desenvolvimento, no qual as autoras buscaram alterar a configuração de peças de vestuário, por meio de mudanças na modelagem e optando por aviamentos funcionais. Por fim, comprovou-se que as mudanças sutis nas peças proporcionaram praticidade e conforto aos usuários, e que as alterações mencionadas eram de fácil incorporação a projetos de moda com objetivos semelhantes. Palavras-chave: Conforto. Funcionalidade. Modelagem. Vestuário infantil.

A escolha pelas peças de vestuário faz parte do cotidiano da maioria dos usuários. Os elementos gráficos e as cores são aspectos visuais que personalizam os itens e identificam estilos. Para os deficientes visuais as escolhas e a identificação do vestuário não são realizadas de maneira autônoma. Assim, como interface de auxílio a identificação das estampas e cores do vestuário, este estudo propõe desenvolver etiquetas táteis com elementos do design de superfície para deficientes visuais, atendendo suas necessidades durante a compra e no uso diário. Através de um estudo exploratório, de caráter descritivo e qualitativo, foram realizadas entrevistas com o público alvo na Associação Catarinense de Integração ao Cego – ACIC, como análise da interação dos deficientes visuais com o vestuário. A concepção dos protótipos foi realizada em parceria com a empresa catarinense de artigos de personalização do vestuário Tecnoblu, utilizando como metodologia o Guia de Orientação para o Desenvolvimento de Projetos - GODP.

Este artigo discute a moda como fenômeno social de ampla influência na sociedade contemporânea, em especial no vestuário, modalidade em que a moda tem sua face mais visível. O estudo parte da delimitação de fronteiras entre a moda (sistema de relações) e o vestuário (qualificação) para demonstrar, de forma sucinta, que a concepção de “produtos de moda e vestuário” considera e evidencia a tecnologia de manufatura, o uso de matéria-prima, o emprego de materiais altamente tecnológicos, a modelagem, a qualidade do acabamento e o conforto, e que o vestir está relacionado com a facilidade de o ser humano trocar de pele, considerando a roupa como Segunda Pele, conforme os seus variados papéis. Essas noções servirão como pano de fundo para trazer a questão central: ergonomia e moda. Embora seja um aspecto ainda pouco discutido, entende-se que a ergonomia tem fundamental importância como uma etapa do desenvolvimento do projeto de produtos de moda e vestuário.

Este trabalho tem como objetivo analisar a participação das micro e pequenas empresas em experiências de interação, cooperação e aprendizagem voltadas para a organização produtiva e de inovação no âmbito do aglomerado produtivo especializado no vestuário da Região de Maringá. Baseado na concepção evolucionária, este trabalho apresenta os importantes fatores que caracterizam aglomerações produtivas como arranjos produtivos locais, bem como as possibilidades de se analisar as configurações produtivas, institucionais e organizacionais específicas associadas a possíveis sistemas produtivos e inovativos territoriais. O setor têxtil-vestuário da Região de Maringá apresenta um grau de especialização maior do que as demais regiões do Estado do Paraná. Além disso, as empresas produtoras se encontram altamente concentradas espacialmente, representando um aglomerado produtivo local de grande importância econômica para região

Este artigo visa compreender os procedimentos inerentes ao processo de colonização das práticas de consumo cotidianas pelo lugar de poder da produção. Através de um estudo de caso sobre a maneira como a maison de alta-costura Dior, que ocupava lugar de poder dentro do sistema de moda, colonizou as práticas de consumo de vestuário dos jovens e da classe trabalhadora dos anos 1960, inspirando-se nos trajes surgidos entre eles para a concepção de novos produtos de luxo, percebemos que existem quatro procedimentos inerentes ao referido processo, são eles: reconfiguração, refuncionalização, ressignificação e eticalização.

O consumo tem se mostrado cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e o mercado vem oferecendo diferentes formas de compra, produtos e serviços diversificados. A população vem mudando sua concepção de compra, atribuindo novos valores e tomando posse de direitos conquistados. Diante disso, o presente estudo objetivou analisar os fatores que influenciam o comportamento de compra do consumidor homoafetivo conquistense no segmento do varejo da moda. Os resultados apontaram que os consumidores homoafetivos entrevistados são jovens, com renda relativamente média, com escolaridade em processo de aprimoramento. Suas compras são realizadas em lojas físicas do comércio local, onde compram frequentemente produtos de vestuário.

A indústria do vestuário apresenta ao longo de seu ciclo impactos ambientais e sociais.Desse modo, a conscientização ambiental acerca desses impactos bem como seu enfrentamentoé premente entre os profissionais da área. Tendo em vista esse cenário, este artigo temcomo objetivo apresentar a concepção e atuação do Projeto de Ensino Design de Moda paraa Sustentabilidade ao longo do ano de 2019 no IFRS campus Erechim. Para tanto, utiliza comométodo o relato de experiência, expondo o contexto de criação, os procedimentos utilizadose as ações implementadas ao longo do projeto. Como resultado, o projeto proporcionou aaproximação entre as disciplinas dos cursos da área de Moda e a temática design para a sustentabilidade,fomentando a consciência ambiental dos futuros profissionais.

Resumo O presente artigo discute questões referentes ao papel da educação formal no desenvolvimento do potencial criativo de jovens profissionais. Com enfoque na formação universitária em design de moda, aponta as possíveis causas para a desmotivação dos alunos quando deparados com as disciplinas que envolvem práticas de criatividade. É percebido que, além das dificuldades técnicas para expressar as ideias do projeto, há também entraves em relação à não exigência de resultados predefinidos. Tomando como base os estudos de pesquisadores que atribuem às causas do bloqueio criativo dos alunos a uma formação educacional formal estagnada e que pouco privilegia o desenvolvimento humano, o texto levanta a hipótese do uso de uma ferramenta que, embora comum ao cotidiano dos profissionais da área de moda, ainda é pouco explorada em seu pleno potencial. Trata-se do manequim de moulage, mais comumente usado para a concepção de moldes de vestuário em três dimensões. Este artigo defende que o processo criativo, fazendo uso das técnicas de moulage, possui potencialidades pouco exploradas que podem contribuir para o aprimoramento do ensino do design de moda, desenvolver o potencial criativo, motivar o aprendizado, bem como servir de alternativa para a expressão de ideias em vestuário. Apresentam-se neste trabalho o conteúdo e os resultados de uma atividade de criação em moulage desenvolvida com o intuito de experimentar e comprovar as hipóteses aqui levantadas.

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FACEPE
Esse estudo se propõe a analisar a relação de designers e criadores que participam da concepção de vestuário nas empresas de surf, moda praia e moda casual feminina na Região Metropolitana do Recife e na Região do Agreste de Pernambuco com princípios de sustentabilidade, com o intuito de questionar como as práticas de concepção de vestuário existentes no Estado poderiam ser mais sustentáveis. Trata-se de uma pesquisa teórico-analítica de caráter interdisciplinar, cuja metodologia envolveu, além da pesquisa bibliográfica para a elaboração de um referencial teórico sobre o tema, pesquisa de campo realizada através de entrevistas com profissionais e avaliação de resultados com a técnica de análise de conteúdo. O dispositivo de análise dos conteúdos levantados foi construído a partir dos conceitos de sustentabilidade e suas relações com o campo do design de vestuário, tendo como moldura de estruturação a visão de sustentabilidade desses atores sociais e problematizando as ideias do ‘projetar integrando a natureza’, ‘projetar com as pessoas’ e ‘projetar para a continuidade’. As conclusões obtidas registram preocupações por parte desses profissionais quanto ao ‘projetar integrando a natureza’, já que visualizam o uso racionalizado de matérias primas e o reaproveitamento de materiais em seus projetos; quanto ao ‘projetar com as pessoas’, os dados apontam deficiência na perspectiva de valorização dos atores que compõem todo o processo de confecção, a exemplo do profissional de costura, que carece de formação e incentivos; quanto ao ‘projetar para a continuidade’, observamos as preocupações com a etiquetagem com indicativo da necessidade das empresas de evitarem penalidades pelo descumprimento de normas e legislação. Desse modo, evidencia-se também as limitações da abrangência do poder dos criadores abordados no contexto, diante dos imponderáveis da moda e dos processos mais amplos da sociedade de consumo, assim como o potencial de sustentabilidade que a visão de design poderia aportar a essas empresas. Por fim, observa-se o mercado e o pensamento dos proprietários das empresas de vestuário como os fatores que mais interferem no processo criativo do designer. Vale ressaltar que alguns profissionais da área de criação não compreendem o potencial da profissão para transformar padrões de estilo de vida da sociedade. Nesse sentido, essa pesquisa aponta a importância da consciência dos criadores na construção de cenários mais sustentáveis para o setor de vestuário.
This study aims to analyze the relationship of designers and creators who participate in the conception of clothing in surf, beachwear and women's casual fashion companies located in the Metropolitan Region of Recife and in the Agreste Region of Pernambuco with principles of sustainability, with the purpose of questioning how existing garment design practices in the state could be more sustainable. It is a theoretical-analytical research of an interdisciplinary nature, whose methodology involved field research, carried out through interviews with professionals and evaluation of results with the technique of content analysis, besides the bibliographical research for the elaboration of a theoretical reference on the subject. The content analysis device was constructed based on the concepts of sustainability applied to garment design, having as a framework the vision of sustainability of these social actors and problematizing the ideas of 'designing integrating nature', 'designing with people', and 'projecting for continuity'. The conclusions recorded the concerns on the part of these professionals about 'designing integrating the nature', since they aim to rationalize the use of raw materials and the reuse of materials in their projects. About 'projecting with people', the data point to a deficiency in the valorasing of the people that make up the entire manufacturing process (the workers), such as the sewing professionals, who lack training and incentives. About 'projecting for the continuity', we note labeling concerns as indicative of firms' strategies to avoid penalties for noncompliance with standards and legislation. In this way, we also note the limits of the scope of the designers power in this context, by the imponderables of the fashion and of the broader processes of the consumer society. It is also clear the potential for sustainability that the design vision could bring to these companies. Finally, we observe the market and the thinking of the owners of clothing companies as the factors that most interfere in the creative process of the designer. It is worth to note that some creative professionals do not understand the potential of the profession to transform society's lifestyle patterns. In this sense, this research points out the importance of the garment creator's awareness in the construction of more sustainable scenarios for the clothing sector.

Doenças transmissíveis por insectos atingem milhões de pessoas em todo o mundo, causando milhares de mortes (WHO a, 2009). Actualmente, a malária é um dos principais problemas da humanidade, ocorrendo anualmente entre 300 a 500 milhões de infecções palúdicas severas, estimando-se cerca de 1 milhão de mortes, em que mais de 75% das vítimas são crianças africanas com idade inferior a 5 anos, infectadas pelo Plasmodium Falciparum (RBM, 2001-2010). Representa, ainda, risco elevado para viajantes e emigrantes. Perante estes números impressionantes, sentiu-se necessidade de proteger os elementos mais vulneráveis da sociedade, ou seja, os que mais sofrem com esta terrível e mortífera doença, as crianças, através de um contributo na optimização da sua qualidade de vida. O presente trabalho funde-se no Design e Concepção de vestuário funcional para bebés, com propriedades de repelência ao insecto da malária, nomeadamente um babygrow com características que o inserem no domínio dos têxteis funcionais, que repelem e matam não só o insecto da malária, como também outros insectos propagadores de outras doenças. Neste sentido, deu-se especial enfoque á região da Tanzânia, por esta estar a ser invadida por um grave problema, que está a dificultar o controlo efectivo dos insectos. O que acontece é que o comportamento padrão de alimentação dos mosquitos da malária se alterou na Tanzânia, e os mosquitos começaram a atacar fora das casas. Isto tornou-se um sério problema porque as medidas preventivas (redes insecticidas e pulverização com insecticidas) deixaram de fazer efeito pois estas apenas podem proteger o individuo dentro das habitações, e à noite. Assim passa a ter importância abranger não só regiões onde já existe um controlo efectivo de insectos, como em regiões onde não exista, como é o caso da Tanzânia. Tendo em vista os números alarmantes da malária, mais especificamente em crianças, e as medidas preventivas da mesma, procedeu-se assim à selecção dos materiais têxteis, selecção da estrutura têxtil, selecção do produto anti-malária e do próprio design que o babygrow devia apresentar, pelo que sucedeu todo um processo desde a realização do painel de inspiração, aos esboços, realização de ilustrações, até á escolha do modelo final, que foi seleccionado segundo determinados critérios. O babygrow foi realizado numa estrutura de malha Jersey, em bambu, devido às propriedades ecológicas e anti-bacterianas. No acabamento deste babygrow foi utilizado o acabamento repelente de insecto, com o princípio activo IR3535 em nanopartículas de sílica "porosas".
Diseases transmitted by insect affect millions of people around the world, causing thousands of deaths (WHO a, 2009). Today, Malaria is one of the main problems of humanity, occurring annually between 300 to 500 million Malaria severe infections, and is estimated about 1 million deaths, where more than 75% of victims are African children under 5 years old, infected with Plasmodium Falciparum (RBM, 2001-2010). It also represents a high travelers and emigrants. Given these impressive numbers, it was felt a need to protect the most vulnerable members of society, in other words, those who are more affected by this terrible and deadly disease, children through a contribution in the optimization of their quality of life. The present work deals with the design and functional design of baby clothing, with properties to repel the Malaria insect, including a babygrow with features that include it in the area of functional textiles, which repeal and kill not only the Malaria insect but also other insect carrying other diseases. In this regard, special emphasis was given to region of Tanzania that is being invaded by serious problems, which is difficulty the effective control of the insects. What happens is that the pattern behavior of feeding the Malaria mosquitoes in Tanzania has changed, and the mosquitoes began attacking outside their houses. This became a serious problem because the preventive measures (nets, insecticide and spraying with the insecticide) failed to take effect because they can only protect the individual within their houses, and at the night. Thus comes to be important not only to cover areas where there is already an effective control of the insects, but also in regions where there is not, as is the case of Tanzania. Given the alarming Malaria numbers, especially in children, and their preventive measures, we proceeded to the selection of textile, selection of the textile product, anti-Malaria product selection and the design that was to be present by babygrow, that followed a process that happened since the creation of the inspiration panel, to sketches illustration performing, until the final choice of model, which was select according to a certain criteria. The babygrow was carried out in a Jersey mesh structure, bamboo, because of the ecological and anti-bacterial properties. In the finishing process of this babygrow, it was used insect repellent, whit the active ingredient IR3535, in silica nanoparticles "porous".

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro
A identificação e avaliação das vulnerabilidades e potencialidades socioambientais e socioecológicas, ao considerar as múltiplas realidades de ecossistemas, territórios e lugares, podem revelar novos caminhos, ações coletivas, solidárias, bem como auxiliar na tomada de decisão estratégica em sistemas de gestão de resíduos sólidos. Tal perspectiva, qualificaria princípios e conceitos metodológicos e técnicos, como aqueles direcionados a responder aos problemas que surgem da interação Humanidade-Sociedade-Natureza, com vistas à sustentabilidade. A Eco-eficiência, ao final do século XX, apresentou-se como solução para os problemas ambientais corporativos. Idealizada para ser aplicada em um empresas isolada, evoluiu para uma categoria central da Ecologia Industrial, ganhou contornos de Princípio e Filosofia para a Gestão Ambiental Empresarial, passando a orientar a geopolítica das nações no trato das questões ambientais supranacionais e políticas públicas das nações. A recente Política Nacional de Resíduos Sólidos apresenta a Eco-eficiência como um de seus princípios que deverão orientar gestores públicos e privados na elaboração de seus sistemas de gestão de resíduos sólidos. Devido aos impactos sociais, ambientais e ecológicos resultantes da geração e destinação inadequada dos resíduos sólidos, estes sistemas de gestão apresentam interfaces com outras políticas e sistemas de gestão públicos e privados nacionais. Estas interações conferem ao sistema de gestão de resíduos sólidos um caráter complexo, aberto, dinâmico e inclusivo, no qual o conceito de Eco-eficiência, baseado na alocação de recursos naturais, pode ser ressignificado em um outro nível de realidade, o nível coletivo, apresentando-se, como um conceito potencial voltado para a criação de recursos. Para corroborar esta hipótese apresenta-se uma abordagem integrativa com base na perspectiva socioecológica e no pensamento e metodologia transdisciplinar, na qual o conceito será contextualizado, problematizado e complexificado em seis níveis de realidade: Nível Genus-Global, Nível Político, Nível Acadêmico, Nível do Ecossistema, Território e Lugares, Nível Operacional e Nível Coletivo. Considera-se nesta abordagem os Arranjos Produtivos (indústrias e a Cadeia de Reciclagem), Arranjos Sociais (Comunidade localizadas e áreas de risco e precárias), Ecossistemas e Territórios, como Teia de Lugares, como Unidade Transdisciplinar perceptiva, cognitiva e analítica. A aplicação desta metodologia no Arranjo Produtivo Local Têxtil- Vestuário de Petrópolis, localizado na Região Serrana Fluminense, que se insere em um Ecossistema de Montanha, permitiu revelar outro Arranjo, invisível ao sistema de gestão público. Neste Arranjo de Retalhos e Estopas, cerca de 240 mulheres, residentes em comunidades precárias e de risco, beneficiam os resíduos sólidos gerados pelas indústrias do arranjo formal, conhecidos como retalhos, com os quais fabricam estopas. Conclui-se que esta abordagem integrativa, como proposta de ressignificação do conceito de Eco-eficiência, permitiu revelar, não somente uma nova realidade conceitual para a sua adoção e prática, como novos aspectos e variáveis para a construção de sistemas de gestão de resíduos sólidos industriais que tenham por foco a inclusão social, produtiva, cientifica e tecnológica de novos atores e recursos ao sistema.
The socio-environmental and socio-ecological potential and vulnerabilities, considering the multiple realities of ecosystems, territories and places, could reveal new pathways, collective and solidary actions, and assist strategic decision making in solid waste management systems. Such perspective would qualify principles, concepts, techniques and methodologies issues, as those targeted to respond to problems arising from the interaction Mankind- Society- Nature, with a view to sustainability. Eco-efficiency, at the end of the twentieth century, presented as a solution for corporate environmental problems. Designed to be applied in a single company has evolved into a central category of Industrial Ecology, takes shape of Principle and Philosophy for Corporate Environmental Management, guiding the geopolitics of nations in dealing with environmental issues. The recent Solid Waste National Policy presents the Ecoefficiency as one of its guiding principles for public and private managers in developing their solid waste management. These management systems have interfaces with another public policies and management systems. These interactions make the solid waste management a complex , open, dynamic and inclusive system, in which the concept of Eco-efficiency, based on the allocation of natural resources, can be reframed in another level of reality, the collective level , presenting itself as a concept potential towards the "creation of resources." This research presents an integrative approach, based on thinking and methodology Transdisciplinary, in which the concept is contextualized, problematized and became complex in six levels of reality: Genus- Global; Political; Academic; Ecosystems, territories and places; Operational; and Collective level. It is considered in this approach Productive Arrangements (industries and Recycling chains), Social Arrangements (Community in risk and precarious area), Ecosystems and Territories, as a Web of Places, as a perceptive, cognitive and analytical Transdisciplinary Unit. The application of this methodology in the Local Productive Arrangement Textile-Clothing, located in Petropolis, Rio de Janeiro, in a Mountain Ecosystem, revealed another arrangement, invisible to the public management system. In this Flaps and Rags Arrangement, about 240 women living in risk and precarious communities, benefit the solid waste generated by the industries of the formal arrangement, known as flaps, and manufacture rags. It is concluded that this integrative approach, as proposed, reframed the concept of Eco-efficiency, revealed, not only a new conceptual reality for their adoption and practice, but also new aspects and variables to build industrial solid wastes management systems which have their focus on social, productive, scientific and technological inclusion of new actors and resources.

Dissertação de mestrado em Design e Marketing Têxtil
Este trabalho defende a multifuncionalidade como resposta às novas necessidades que se colocam no âmbito do Design. Questiona as escolhas, os valores, o mercado e as tendências. Analisa a resposta à tendência, reformula a necessidade e responde com um caso prático – o UsAzU – proposta multifuncional, porque a necessidade detectada é de adaptação e actualização. Destacamos neste trabalho a abrangência do Design na criação de novos produtos. Analisamos abordagens metodológicas do processo de Design de produtos de vestuário convencional e multifuncional, investigamos metodologias de criação e produção com objectivos distintos. Pretende-se demonstrar a importância da colocação do problema em Design e a abrangência da sua resposta. O produto é encarado como um sistema de produtos em torno de si mesmo. A gestão destas actividades é gerida pela metodologia que estabelece a ordem do processo de resposta às necessidades do público-alvo. A pesquisa é desenvolvida em torno do UsAzU, caso prático de vestuário multifuncional desenvolvido pela autora e de estudo neste trabalho. A metodologia assume um carácter determinante em todo o processo, da problematização, à criação, da viabilidade de produção, à introdução do produto final no mercado (altura em que a receptividade do público permite a continuidade, alteração ou término da oferta). O método utilizado para realizar o trabalho assenta sobre uma pesquisa bibliográfica orientada para a temática da moda e a metodologia do Design de vestuário, recorrendo à análise do exemplo prático (UsAzU), como base de investigação sobre diferenças de objectivos e actuação metodológica, de um Design multifuncional, distinto do convencional.
We emphasize in this work the wideness of Design in the creation of new products. We analyze approaches to the methodology for the conventional and multi-functional clothing design process, we investigate methods for creating and producing with distinct purposes. It is intended to demonstrate the importance of framing the problem in Design, and the wideness of its response. The product is seen as a system of products orbiting it self. The management of these activities is assured by the method that establishes the order of the process of answering the target audience’s needs. The research is developed around UsAzU, the case study of multifunctional clothing developed by the author and studied in this paper. The method assumes a decisive character in all the process, from synthesizing the problem, to creating, from feasibility of production, to the input of the final product in the market (time when the acceptance of the audience allows the continuity, reframing or end of offer). The method used to do the work is based on a bibliographic research oriented towards the fashion theme and the clothing design method, by using the analysis of the case study (UsAzU). Which serves as a base of research about the differences of purpose and methodological action, of a multifunctional Design, distinct from conventional.

Tese de doutoramento em Engenharia Têxtil (área de conhecimento em Tecnologias do Vestuário)
O presente trabalho é resultado de três anos de investigação no âmbito do Programa Doutoral em Engenharia Têxtil do Departamento de Engenharia Têxtil da Universidade do Minho, sob o tema Obtenção de Medidas para a Concepção de Vestuário: Implicações e Limitações dos Dados Antropométricos Estáticos. A quantidade de factores levados em consideração no processo do design de vestuário é múltipla. Características como tendências de moda, qualidade, estética, material, acabamentos e outras exacerbam a complexidade do design de vestuário, particularmente ao considerarmos o elemento-chave para o sucesso dos produtos: o conforto do usuário, campo onde a Ergonomia cumpre um papel crucial e muito peculiar. Utilizando como ponto de partida uma exaustiva análise das técnicas e métodos empregados nas colectas de dados antropométricos e a sua forma de aplicação na modelação de vestuário, constatou-se que independentemente dos recursos tecnológicos, finalidade ou formas de levantamento dos dados corporais, em geral aplicam-se metodologias com o indivíduo em posição estática no momento da medição. A análise conclui que os princípios antropométricos necessários para a concepção do vestuário têm sido discutidos em todo o mundo e muitos estudos antropométricos populacionais realizados, sempre relacionando os indivíduos à sua forma estática, sem considerar os factores biomecânicos (movimentos corporais). Isto comprova que a boa interacção usuário vs produto e os princípios ergonómicos têm sido pouco utilizados nos processos, assim como o conforto em relação às formas e ao momento do uso do produto tem sido esquecidos. Os elementos que determinam o ajuste ergonómico do vestuário ao corpo são a relação das dimensões do vestuário, dimensões corporais do usuário e a aplicação dos elementos que configuram o conforto no uso. Depreende-se, a partir disto, que os dados antropométricos e os princípios ergonómicos exercem papel fundamental no processo de design de produtos de vestuário. Este estudo centra-se nos aspectos ergonómicos do vestuário, atribuindo particular importância para a busca de soluções para optimização do planeamento e concepção dos produtos de vestuário apropriando-se de estudos, técnicas e métodos já certificados por ciências como a Ergonomia, Antropometria e Biomecânica, campos interrelacionados e que podem melhorar o ajuste do vestuário ao indivíduo e às suas actividades. Para justificar a relevância desta investigação, realizou-se um estudo de campo a fim de verificar a percepção de desconforto pelos usuários em relação às dimensões do vestuário. A partir da aplicação de uma entrevista direccionada para indivíduos adultos em geral. As questões tiveram como base as dimensões do vestuário e seu atrito com o corpo, factor causador de desconforto físico, enfatizando produtos de estrutura próxima ao corpo (justa), sem elasticidade e em materiais rígidos. Acerca da percepção do desconforto no uso dos produtos, as perguntas foram classificadas por região corporal e diferentes posturas adoptadas no uso do vestuário justo e sem elasticidade, simulando actividades da vida diária e movimentos corporais realizados. Devidamente atestada a importância do conforto físico para os indivíduos, a etapa seguinte concentrou-se na definição de um sistema para levantamento antropométrico aplicado ao vestuário, considerando princípios ergonómicos e formas de uso dos produtos. A metodologia proposta traz um elemento diferenciador para os resultados do estudo: incorporou posições (simulando movimentos dos membros superiores e inferiores) e variáveis não contempladas nos métodos de obtenção de medidas para o vestuário. Tal acréscimo configura o elemento-chave para proporcionar o conforto físico no momento do uso dos produtos. Pelo estudo dos princípios biomecânicos e alterações das dimensões musculares em consequência de movimentos corporais, constatou-se que é necessária determinada quantidade de folga no vestuário, resultando no conforto no vestir. A análise dos dados certificados da antropometria estática aplicada à Ergonomia serviu como base para este estudo e, relacionado com este princípio, realizou-se uma investigação que propõe a optimização dos métodos e inserção de variáveis e posições diferentes para realização das medições. Tal metodologia foi testada em duas etapas, apresentando-se os resultados de dois pré-testes para validação. O primeiro contou com a participação de voluntários que foram medidos a partir de um mapeamento total do corpo, com variáveis e posições em simulação de movimentos. Destes resultados, aprimorou-se a metodologia em função do tempo despendido nas medições, que resultou em nova proposta com redução da quantidade de variáveis e posições. Das constatações dos pré-testes realizados, foi definida uma metodologia de aplicação específica para o design de vestuário com as variáveis que apresentaram as alterações mais significativas, as quais foram aplicadas in loco utilizando uma amostra de indivíduos do sexo masculino. Desta forma, foi possível definir que os segmentos corporais apresentam alterações dimensionais ao realizar movimentos e que isto deve ser contemplado no projecto e desenvolvimento do vestuário para que se alcance o desejável conforto no momento do seu uso. Os resultados obtidos permitem prever um desenvolvimento futuro do trabalho, onde um universo mais alargado de medições poderá proporcionar parâmetros de verificação e mensuração do conforto físico no vestuário. Este campo de estudo, pouco investigado e com elementos inéditos, contribuirá para os estudos do conforto total do vestuário, somando-se a áreas deste mesmo âmbito como o conforto fisiológico e psicológico.
This Project is the result of three years of research into the Textile Engineering Doctoral Program of the Textile Engineering Department from University of Minho, under the theme Taking Measures for the Design of Clothing: Implications and Limitations of Static Anthropometric Data. The number of factors taken into consideration in the design of clothing process is multiple. Features such as fashion trends, quality, aesthetics, material, finishings and others exacerbate the complexity of clothing design, particularly when considering the key to products success: User comfort, field where ergonomics plays a crucial and peculiar role. Using as a starting point a comprehensive review of techniques and methods employed in the collections of anthropometric data and its application form in pattern design for clothing, it was found that regardless of technological resources, objectives or ways of gathering physical data, generally are used approaches with the individual in a static position at the time of measurement. The analysis concludes that the necessary anthropometric principles for clothing design have been discussed throughout the world and many anthropometric studies conducted, always relating individuals to its static form, without considering the biomechanical factors (body movements). This proves that good interaction user vs product and ergonomic principles have been little used in the processes, as well as comfort to the shapes and timing of use of the product has been forgotten. The factors that determine the ergonomic fit of the garments to the body are the relationship between the clothing dimensions, users body size and the application of the elements that provide comfort in use. Based on this, anthropometric data and ergonomic principles play a fundamental role in the process of clothing design. This study focuses on the ergonomic aspects of garments, giving particular importance to the search of solutions to optimize the planning and design of clothing products, based on studies, techniques and methods already certified by sciences such as Ergonomics, Anthropometry and Biomechanics, inter-related fields that may improve the fit of clothing to the individual and to their activities. To justify the relevance of this research, a field study was carried out to verify the users perception of discomfort related to clothing dimensions. From the application of an interview directed at adults in general. The questions were based on the clothing dimensions and its friction with the body, factor causing physical discomfort, emphasizing structured products close to the body (tight), inelastic and made of rigid materials. About the perception of discomfort in the use of the products, the questions were classified by body region and different positions taken in the use of tight and inelastic clothing, simulating activities of daily living and performed body movements. Duly attested the importance of physical comfort for individuals, the next step focused on the definition of an anthropometric assessment system applied to clothing, considering the ergonomic principles and the possible ways of products use. The proposed methodology provides a key differentiator for the results of the study: it has considered positions (simulating movements of the upper and lower limbs) and variables not contemplated in the methods of obtaining measurements for clothing. Such consideration sets the key element to provide physical comfort during products use. The study of biomechanical principles and changes in muscle size as a result of body movements, it was found that it is necessary a certain amount of loose in clothing, resulting in the comfort of wear. The analysis of the certified static anthropometry data applied to Ergonomics was the basis for this study and, in connection with this principle, a research was carried on, proposing an optimization of the used methods and the introduction of variables and different positions during the measurement task. This methodology was tested in two stages, presenting the results of two pre-tests for validation. The first included the participation of volunteers who were measured from a complete mapping of the body, with variables and positions simulating movements. From these results, the methodology was improved in terms of the time spent in the measurements, which resulted in a new proposal to reduce the amount of variables and positions. From the findings of the pre-testings, a specific application methodology was defined for clothing design with the variables that showed the most significant changes, which were applied in loco using a sample of males. This way, it was possible to define that body segments exhibit dimensional changes when performing movements and that this must be considered in clothing design and product development in order to achieve the desirable comfort at the time of use. The obtained results allows to predict future developments of this research project, where a broader universe of measurements can provide verification and measurement parameters physical comfort in clothing. This field of study, little investigated and with novel elements, will contribute to the studies of total clothing comfort, adding itself to areas of the same scope as the physiological and psychological comfort.