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Dissertations / Theses on the topic 'Haute Couture'
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Павлюк, Анна В’ячеславівна. "Embellished clothing ornament in haute couture fashion." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2021. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18259.
Full text
2
Daval, Pauline, and Alicia Fidalgo. "Leading Creative Organizations : A study of Haute-Couture." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE), 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-34726.
Full textAbstract:
Who has never reflected about an artist or a creative person thinking why this person is not recognized and famous? Why so much talent for nobody?Who has never reflected, why this singer sings or this actor plays or this fashion designer draws? And secretly thinks that he or she should not.Finding a talented and a creative leader is a real challenge for the company. Finding the good one, we mean. Indeed, the creative leader is the key of improvement and success for creative organizations such as the theater, cinema, cuisine, music and fashion… Once the company found him or her, it has to keep him or her, to give to him or her all the freedom and power he or she needs because he is the one that is able to create great products, to draw out the creativity of the team and to build a clear vision for the company.However, the company also has to deal with constraints. There are financial, material, humans…This thesis try to understand how creative companies work and what are the characteristics of a creative leader. But we do not let the financial part be a taboo. Creative companies build a bridge between their talented leader and their financial restrictions. This paradox involves the question of whether to control or to let the creativity be completely free. The duality between leading creativity and leading rationality is the matter of this thesis.We illustrate the dichotomy with the business of fashion, in particular with Haute Couture Houses. The study case is a way to go inside a real creative organization and to understand how the leadership is implemented.
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Zirkevych, V. I. "Haute couture in the age of fast fashion." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11387.
Full text
4
Gaudyn, Weronika. "Study of Haute Couture Fashion Shows as Performance Art." University of Akron / OhioLINK, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=akron1543249777154531.
Full text
5
Abdelmoula, Souhir. "Esthétique du patchwork et du collage dans la Haute Couture." Thesis, Paris 1, 2013. http://www.theses.fr/2013PA010669.
Full textAbstract:
Ma réflexion est basée sur les nouveaux problèmes des vêtements dans une société post-moderne notamment en utilisant les notions du collage, d'assemblage, du patchwork, du montage, de la récupération, du recyclage et du métissage des genres, des époques, des cultures, des styles, des matières, des couleurs, des formes dans la mode vestimentaire. L'objet de ma recherche est axé sur l'assemblage de la nouvelle esthétique des modes d'assemblage cousus et non cousus et l'étude des bouleversements esthétiques générés par l'intégration de l'art du patchwork et du collage sur la voie vestimentaire à partir de mixage des matériaux empruntés de la vie courante. Il s'agirait d'investir les fonctionnements d'une esthétique de reconstruction et de déconstruction dans les œuvres collagistes et voir la nouvelle identité de la Haute Couture métissée qui a bouleversé les rapports traditionnels entre le créateur, l'œuvre, les techniques et le coupé cousuMy thinking is based on emerging clothes in a post-modem society using the concepts of collage, assemblage, patchwork, installation, recovery, recycling and mixing of genres, eras, cultures, styles, materials, colors, shapes in fashion clothing. The purpose of my research is focused on the assembly of the new aesthetic modes of assembly and not stitched sewn and study of aesthetic upheavals generated by the integration of the art of patchwork and collage on track dress from mixing of materials borrowed from everyday life. It would invest the workings of an aesthetic reconstruction and deconstruction in collage works and see the new identity of the Haute Couture mixed that changed the traditional relationship between the creator, the work, techniques and cut and sewn
6
Hénin, Janine. "La Haute-Couture, un élèment du rayonnement mondial de Paris." Lille 1, 1990. http://www.theses.fr/1990LIL10197.
Full text
7
Barreira, Ana Maria Peçanha. "La soie déchirée : la mode comme état d'esprit de la postmodernité." Paris 5, 2008. http://www.theses.fr/2008PA05H069.
Full textAbstract:
En adoptant une démarche phénoménologique pour analyser l'essence de la mode comme processus d'incorporation transitoire, mon travail intitulé « La soie déchirée. Essai sur la Mode comme état d'esprit de la postmodernité » montre comment sur la base de la sociologie du quotidien nous pouvons dégager un réseau de sens en analysant les différents parcours d'acteurs sociaux aussi variés que les couturiers Valentino, Balenciaga, Yves Saint Laurent Jean-Paul Gaultier, John Galliano, ou le scénariste de ballets russes Léon Bakst. A partir de la thématique du miroir et de ses divers points réfléchissants, notre étude revisite les thèmes de Narcisse, des sorcières, des femmes fatales et des ballets russes en France pour démontrer les diverses modifications qu'a subi la Mode et tenter d'en saisir I état d'esprit. Les divers schémas de compréhension des nouvelles valeurs sociologiques et psychologiques nous permettent d'affiner notre démarche et de délimiter une autre frontière en matière d'analyse sémiologique et phénoménologie du phénomène de la Mode et de l'anti-modeBy adopting a phenomenological approach to analyze the essence of fashion like a transitory process of incorporation, my work entitled "Torn silk. Essay on the Fashion as frame of mind of the postmodernity" shows how, on the basis of sociology of the day-to-day, we can release a network of senses by analyzing the various courses of social actors as varied as the Valentino, Balenciaga, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, John Galliano dressmakers, or the sciptwriter of Russian ballets Leon Bakst. From the set of themes of the mirror and its various reflective points, our study revisits the topics of Narcisse, the witches, the "femmes fatales" and the Russian Ballet in France to show the various modifications which the Fashion underwent and to try to seize its frame of mind. Various diagrams of comprehension of the new sociological and psychological values enable us to refine our approach and to delimit another delimitation as regards semiological analysis and phenomenology of the phenomenon of Fashion and anti-fashion
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Božić, Denis S. M. Massachusetts Institute of Technology. "From haute couture to fast-fashion : evaluating social transparency in global apparel supply chains." Thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2017. http://hdl.handle.net/1721.1/111237.
Full textAbstract:
Thesis: S.M. in Technology and Policy, Massachusetts Institute of Technology, School of Engineering, Institute for Data, Systems, and Society, Technology and Policy Program, 2017.This electronic version was submitted by the student author. The certified thesis is available in the Institute Archives and Special Collections.
Cataloged from student-submitted PDF version of thesis.
Includes bibliographical references (pages 134-139).
After Rana Plaza collapsed on April 24, 2013, in Dhaka, Bangladesh, and killed more than 1,100 workers, the apparel industry fell under widely publicized scrutiny for its negligent social practices. With consumers and non-governmental organizations aware of these issues and creating public pressure on the industry, many companies are increasingly trying to institute transparency within their supply chains to become socially sustainable. However, transparency so far has not been clearly defined, which makes the process of evaluating transparency difficult and often unpractical. The main goal of this thesis is to establish a framework and methodology that can be used by consumers, brands, and regulatory bodies to define and evaluate social transparency in global supply chains. Building on previous research in this field, we first construct a framework that distinguishes external and internal transparency, after which we identify five factors that drive supply chain transparency. Adaptive survey is then designed and used to evaluate both external and internal transparency, while investigating the role of each factor in shaping supply chain transparency. Due to time constraints and data availability, this thesis focuses primarily on external transparency and two factors: legal and political complexity and supply chain communication. Our quantitative analysis shows that the degree of external transparency increases with the size of brands, which is influenced by legal acts that focus on supply chain transparency. Additionally, our qualitative analysis shows that information asymmetry and lack of standardized auditing system have a detrimental effect on external and, ultimately, internal transparency. We therefore argue that socially responsible national legal regimes and diffusion of technological innovations are necessary to increase the degree of social transparency in global supply chains.
by Denis Bozic.
S.M. in Technology and Policy
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Palmer, Helen Alexandra. "The myth and reality of haute couture : consumption, social function and taste in Toronto, 1945 - 1963." Thesis, University of Brighton, 1994. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.282868.
Full textAbstract:
This thesis investigates the multi-faceted use of haute couture in Toronto as a symbol of English-Canadian women's postwar cultural identity. European and Canadian couture are related to their socio-economic use in the wardrobes of elite Toronto women whose needs and taste directly reflected etiquette codes, the expanding social season, and the requirements for functioning within it. Couture is contextualized beyond a status symbol, and seen to be a necessity in the performance of women's social roles and volunteer work in establishing arts and charitable organizations. It was vital in creating a national sartorial taste for English-Canadian women, and in defining their social and cultural identity during the postwar years. Further, it examines and analyzes the systems of buying and distributing European couture by Canadian retailers, then explores the relevance of these imports for Toronto's department stores, boutiques and their customers. Integral to this documentation and analysis, is the use of a multidisciplinary methodology that weds material culture with oral history, film and printed archival research. This has made it possible to document the movement and the function of couture from production, distribution and consumption, to its use and meaning in the context of postwar Toronto. By examining couture consuniption in terms of its cultural and economic meaning this study touches upon and informs several academic fields; it contributes to the scant research on twentieth century couture, especially on Canadian dress, as well as to Canadian women's social history.
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Ahlsén, Nils. "Erik de Magog och Johan av fotfolket : Haute couture och religiös propaganda i stål och sten." Thesis, Uppsala universitet, Religionshistoria, 2018. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-352894.
Full textAbstract:
This study examines four suits of armour that belonged to two Swedish kings, one protestant and one catholic, during the renaissance. The study tries to determine if it is possible to extract the religious identity of these kings based upon the decorations or other connotations of the suits of armour. Since the two kings, Erik the XIV:th and John the III, where half brothers and they succeeded each other, the suits of armour are closley matched in time and style. The study also examines the grave effigy of one of the kings, John the III of Sweden, to examine if there is a connection between crossed legs on effigys and the perception of religion during the period. The study is conducted through a archeological and historiological method and uses a combination theory of Smarts seven dimensions and the pictoral turn. The main question of the study is: - What does it take to track religious bias through armour? The subsequent questions are: - Is it possible to find the religious identity in the suits of armour? - Was the Gothicism movement a religious movement? - The effigy of John the III was sculpted in a style popular in the eleventh century, created in the 16:th century and placed in the 18:th century. What conclusions can be drawn from this while also tracking the discourse of effigys in the same time expance. The study concludes that if the identity of the owner of a suit of armour is known, the symbols that adorne the suit can be interpreted fairly well. It also conludes that the gothic movement in Sweden where an extremely aggressive catholic movement. Finally it concludes that the creation and placement of the tomb in Uppsala cathedral closely follows the different discourses about the meaning of crossed legs on effigys in Europe and that the makers most likely gave the position a devout religious connotation.
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Pamoukdjian, Jean-Pierre. "Le droit de la haute couture, du pret-a-porter et de la parfumerie de luxe." Paris 1, 1986. http://www.theses.fr/1986PA010290.
Full textAbstract:
La methode entreprise est une mise en oeuvre des outils juridiques a un nombre important de problemes ressortant de disciplines diverses formant la dynamique de la haute couture du pret-a-porter et de la belle parfumerie : donnees commerciales, economiques, techniques, artistiques. . . Mais aussi une mise en relief de l'application de certains textes specifiques et de certains usages particuliers. Et l'omnipresence de la jurisprudence. En premiere partie sont examinees les structures juridiques : structures de commercialisation de la parfumerie de luxe, a savoir la distribution selective, et, pour la haute couture et le pret-a-porter, les structures tant de production que de commercialisation (franchise, corner, magasins degriffes. . . ). Le probleme du refus de vente et des pratiques concertees est examine au regard des necessites des divers circuits de distribution. La deuxieme partie est consacree a l'etude des regimes juridiques. D'une part la defense du parfum : defense de la marque (marches paralleles, reference a la marque d'autrui) defense du know-how ou savoir-faire et un instrument d'appropriation, a savoir le droit d'auteur, est propose comme remede aux difficultes pour les fabricants a proteger la forme olfactive de leur creation. Quant a la defense des creations des industries de la haute couture et du pret-a-porter, qui porte sur les modeles, la loi du 14 juillet 1909 et celle du 11 mars 1957 peuvent etre appliquees et, en outre, une loi completive, specifique, celle du 12 mars 1952 reprimant la contrefacon des creations des industries saisonnieres de \'habillement et de la parure.
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Balavoine, Isabelle. "L'évolution en longue période des maisons de haute couture : configurations d'acteurs et management de cultures multiples." Lille 1, 2005. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2005/50374-2005-16-1.pdf.
Full textAbstract:
La thèse se propose de valider la question de l'interrelation entre les différentes fonctions du leadership multiculturel (création, management et financement) des maisons de haute couture comme point critique dans la gestion de ce type de firmes en examinant ses configurations successives dans quatre maisons leader du secteur (POIRET, CHANEL, DIOR, et YSL) dans leur contexte pertinent. Le travail pose les principes d'une approche épistémologique inspirée du constructivisme radical de VON GLASERSFELD et s'attarde sur les principes d'une méthodologie résolument qualitative, abductive et exploratoire basée sur une étude de cas multiple à plusieurs niveaux (au sens de YIN adaptée par MORICEAU) qui traite les résultats en s'inspirant des principes de la Grounded Theory (au sens de STRAUSS & GLASER, tendance GLASER) dans une approche historique (au sens de VEYNE) centrée sur les acteursLa thèse propose une modélisation des configurations d'acteurs clefs qui aboutit à deux champs de possibles a posteriori (au sens de BERGSON) en termes d'acteurs clefs et de configurations intra-entreprise rencontrés, assortis d'une certain nombre d'enseignements de nature à alimenter la créativité des décideurs confrontés à leur situation unique. La thèse ouvre la voie à la validité de la problématique comme point critique dans une approche nuancée des choix stratégiques. Les conclusions indiquent la nécessité de prolonger la recherche à l'élargissement des configurations dans et hors de l'entreprise et d'approfondir les questions de leur fonctionnement interne, de la succession des acteurs clefs et des conditions plurielles de la naissance, de la disparition et de la possible relance des maisons. La thèse montre l'intérêt d'une méthodologie qualitative non dogmatique, non discriminatoire, abductive et opportuniste qui intègre la subjectivité du chercheur, et au-delà celui d'aborder la stratégie et le management des organisations comme une science psychosociale qui considère l'humain comme une variable stratégique
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Pamoukdjian, Jean-Pierre. "Le Droit de la haute couture du prêt-à-porter et de la parfumerie de luxe." Lille 3 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37600281r.
Full text
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Moreira, Cabral Kenia. "De la haute couture au fast fashion : regard sur la mode et ses paradigmes comme reflet de la postmodernité." Paris 5, 2011. http://www.theses.fr/2011PA05H006.
Full textAbstract:
La mode est un indice révélateur des changements des comportements dans une société donnée. Dans cette étude, nous proposons un nouveau cadre théorique pour regarder ces transformations afin de contribuer à la théorisation du phénomène. À partir des notions de “paradigme” et “matrice disciplinaire” du philosophe Thomas Kuhn ainsi que l’approche de la sociologie compréhensive et les théories de la postmodernité, nous entendons regarder les transformations de la mode comme des révolutions. Ces dernières, engendrées par les grands couturiers depuis la moitié du XIXe siècle puis par les créateurs dès les années 60, définissent la « matrice stylistique » de la mode aujourd’hui. Elle est composée par les paradigmes de la haute couture, du prêt-à-porter et du fast fashion. L’approche que nous proposons entend voir chaque paradigme de mode comme reflet de son époque. Autrement dit, la haute couture représente la modernité tandis que la mode prête à porter attire l’attention sur une époque de transition. Le dernier paradigme, imposant une nouvelle dynamique aux changements de mode, vient s’ajouter à la matrice formée pendant les années 60. Cette dernière est le reflet de la postmodernitéFashion is a revealing indication of the behaviours changes in a given society. In this study, we offer a new theoretical context to these transformations in order to contribute to the theorization of the phenomenon. From Thomas Kuhn's notions of "paradigm" and "disciplinary matrix", from the comprehensive sociology approach and the postmodernity theories, our aim is to consider the fashion changes as revolutions. These ones, created by the fashion designers from the mid nineteenth century, then by the creators in the sixties, define the “stylistic matrix” of today’s fashion. It is composed of the haute couture, prêt-à-porter and fast fashion paradigms. The approach that we offer here sees each fashion paradigm as a reflection of its time. In other words, haute couture represents modernity while prêt-à-porter fashion draws our attention to a transition time. The last paradigm, imposing a new impulsion on the fashion changes, is tacked on to the matrix formed during the sixties. This one is the reflection of postmodernity
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Hammen, Émilie. "La mode à l'épreuve de l'art : une historiographie des discours sur la mode en France : 1800-1930." Electronic Thesis or Diss., Paris 1, 2020. http://www.theses.fr/2020PA01H073.
Full textAbstract:
Cette thèse vise à renouveler les sources de l’histoire de la mode en considérant, par-delà les objets et les images qu’on lui associe traditionnellement, les discours qui la définissent. En observant sur la longue durée, depuis le début du XIXe siècle jusqu’à la période de l’entre-deux-guerres, les différents champs discursifs qu’elle traverse, il s’agit de replacer la mode dans une histoire des idées dont les acteurs comme les cadres épistémologiques varient. Les grandes inflexions qui s’en dégagent, si elles coïncident de manière fortuite avec la variation des silhouettes, attestent davantage de changements d’énonciateurs – elles mettent en lumière qui parle et ce qu’on dit de la mode à une période donnée. Trois grands moments se succèdent ainsi : un premier, largement déterminé par le contexte postrévolutionnaire, la consacre sous la plume des littérateurs, comme un outil d’analyse du corps social. Au gré des manuels de savoir vivre et des physiologies, la mode se conçoit comme une manière de se comporter, entre imitation et distinction, dont les diktats surpassent l’instabilité des régimes politiques de ce premier XIXe siècle. Un tournant se dessine ensuite alors que la France, nation d’inventeurs, précise sa compétitivité industrielle : l’« article de Paris » signe la marchandisation de l’idée de mode qui s’incarne désormais matériellement dans un produit de consommation. Enfin, si la question de la nouveauté se conçoit au milieu du siècle à travers les brevets, médailles et littérature technique qui la cautionnent, le rapport au temps présent que la mode incarne si singulièrement la dote d’une qualité certaine pour qui veut dépeindre la vie moderne. C’est ce processus d’artification entamé dès la seconde moitié du XIXe siècle, et parachevé par son dialogue avec les avant-gardes au début du XXe siècle dont nous avons souhaité reconstituer les différentes étapes. Depuis sa progressive assimilation aux Beaux-Arts, que la haute couture cultive à l’envi, jusqu’à son langage qui pénètre les œuvres et stratégies des artistes, marchands et critiques, la mode devient objet de créationThis thesis seeks to renew the sources of the history of fashion through consideration, beyond the objects and images with which it is traditionally associated, of the discourses that have defined it. Observation over a longue durée, from the beginning of the 19th century up to the period between the two world wars, of the different discursive areas it has crossed, permits fashion to be seen in relation to a history of ideas in which bath the key players and the epistemological context vary. The major reorientations which emerge from this, though they may coincide fortuitously with the variation of silhouettes, attest even more importantly to changes in those who express them-they highlight who speaks for and what is said about fashion in a particular period. Three successive major moments can be distinguished: the first, determined by the post-revolutionary context, in which fashion falls into the domain of literary commentators, becoming a tool for social analysis. As seen from the perspective of manuals of etiquette and physiology, fashion is conceived as a way to behave, between imitation and distinction, whose dictates transcend the political instability of this first phase of the century. A turning point can then be discerned when France, a nation of inventors, asserts its industrial competitiveness: the "article of Paris" attests to the mercantilisation of the idea of fashion which can from then on be materially embodied as a commodity. Finally, while the question of novelty can be defined in the middle of the century in terms of the patents, awards, and the technical literature which validate it, the relation to the present moment which fashion so singularly embodies endows it with a certain quality for those wanting to depict modern life. It is thus this process of artification beginning as early as the second half of the 19th century, culminating in its dialogues with the avant-garde in the early 20th century whose different stages we have endeavored to reconstitute
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Runervik, Julia. "Streamline Lady." Thesis, Växjö University, School of Technology and Design, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:vxu:diva-964.
Full textAbstract:
Projektet är ett glasdesignprojekt där visionen var att ta fram en nyskapande belysningsarmatur för privat,
offentlig och exklusiv miljö.
Målet var att ta fram en nyskapande belysningsarmatur med avseende form, teknik och material med
möjlighet till rationell tillverkning. Syftet var att undersöka glasets möjligheter, begränsningar och uttryck genom en komplex form och specifika krav på utseende. Jag ville undersöka glasets möjligheter och
formbarhet. Hur mjukt och böljande går det att forma glaset? Kan glaset få samma mjukhet och svallande egenskaper som textil? Jag ville även undersöka hur ljuset påverkas av glasets form, tjocklek och färg.
I projektet har jag fått ta hänsyn till många olika parametrar så som tillverkningsteknik, ljuskälla, ljustyp, tekniska lösningar m.m. Jag har även fått kompromissa när det gäller form och storlek på mitt objekt p.g.a den korta tiden.
Objektet blåstes av Mikael Johansson i hyttan i Pukeberg.
This project is a glass design project with the vision to create a innovative armature for private, public and exclusive environment.
The goal was to create a innovative armature in meaning of form, technique and material with contingency of rational production. The aim was to examine the possiblities, limitations and expression of the glass through a complex form and specific demands of appearance. I wanted to examine the possibilities and formablity of the glass. How smooth and billow can the glass be formed? Can the glass get the same softness and billow
appearance as fabric? I also wanted to examine how light is affected by the shape, thickness and colour of the glass.
In these project I have had to take into concideration several parameters, like manufacturing techniques, light source, light type, technical solutions etc. I also have had to compromise concerning form and size of my object due to the short project time. The objects where blown by Mikael Johansson in the blowing room of Pukeberg.
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Zhao, Yue. "Needle Pulling Thread : The Emergence, Diffusion, and Transformation of Ready-to-Wear Fashion in New York and Paris between the 1940s and the 1970s." Thesis, Cergy-Pontoise, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, 2012. http://www.theses.fr/2012ESEC0003/document.
Full textAbstract:
Dans cette thèse, j'étudie l'émergence, la diffusion, et la transformation du prêt-à-porter à New York et à Paris depuis les années 40 jusqu'aux années 70, au travers de 3 articles constitutifs. L'étude comparative de l'article 1 révèle l'origine, le sens et la complexité du prêt-à-porter en tant qu'innovation. Puis, dans l'article 2, je m'intéresse au processus de diffusion complexe et d'institutionnalisation du prêt-à-porter dans le système de la haute couture, en me concentrant sur le contexte institutionnel, les acteurs clés et les forces influentes. Enfin, dans l'article 3, je décompose le processus de diffusion complexe en quatre étapes et j'examine les différents acteurs et réseaux dans chaque étape, en établissant les interactions entre réseaux et institutions. Dans leur ensemble, ces trois articles enrichissent notre compréhension de la diffusion complexe, y compris ses sens, ses processus sous jacents et mécanismes, depuis des points de vue différents. L'article 1 se concentre sur la complexité du prêt-à-porter lui-même. L'article 2 souligne la complexité depuis le cadre institutionnel et l'adaptation associée au processus de diffusion. L'article 3 traite de la complexité depuis l'évolution des réseaux et leur interaction avec les institutionsIn this dissertation, I study the emergence, diffusion, and transformation of ready-to-wear fashion in New York and Paris from the 1940s to the 1970s through three component papers. The comparative study in paper 1 reveals the origin, meaning, and complexity of ready-to-wear as a business innovation. Then in paper 2, I look into the complex diffusion and institutionalization process of ready-to-wear fashion in the haute couture system, focusing on the institutional context, key actors, and driving forces. Finally, in paper 3, I decompose the complex diffusion process into four stages and examine multiple actors and networks in each stage, addressing the interplay between networks and institutions. Taken together, these three papers enrich our understanding of complex diffusion, including its meanings and the underlying processes and mechanisms, from different angles. Paper 1 focuses on the complexity of ready-to-wear fashion itself. Paper 2 underlines the complexity from the institutional setting and the adaptation associated in the diffusion process. Paper 3 addresses the complexity from the evolution of networks and their interplay with institutions
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Salmanova, K. "Coco Chanel: the women who changed the world of fashion." Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2017. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8474.
Full text
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Costa, Maria Auxiliadora Leite. "Alta costura: origem e percurso na cultura da massificação." Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2016. https://tede2.pucsp.br/handle/handle/19539.
Full textAbstract:
Submitted by Marlene Aparecida de Souza Cardozo (mcardozo@pucsp.br) on 2016-12-19T15:04:57Z
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Maria Auxiliadora Leite Costa.pdf: 4391352 bytes, checksum: 8373d57a410924c768fbd543090d86b0 (MD5)Made available in DSpace on 2016-12-19T15:04:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Maria Auxiliadora Leite Costa.pdf: 4391352 bytes, checksum: 8373d57a410924c768fbd543090d86b0 (MD5) Previous issue date: 2016-12-02
The study object of this dissertation is the couture phenomenon connected with photography’s mechanical reproduction. In this sense, it investigates the origins of couture origin while circumscribing it to Walter Benjamin’s definition of the aura concept. Also, it approaches the aura’s loss under the growing diffusion of fashion photography. Given these facts, the study develops the argument that couture built a structure based on the dialectics of distance and proximity, which are the foundations of the, and whose incidence occurred in two different ways: 1) in the material existence of the garment produced in this dialectics, in its uniqueness, rarity and, subsequently, authenticity, all linked to the know-how tradition and 2) in the perception of distance of the produced garment in the couture context. Conversely, the argument presents that the diffusion of fashion photography shattered the perception of distancing and, paradoxically, the need for the garment’s presence to form fashion and consumption trends, therefore removing the auratic character from couture and weakening its power. Aiming at circumscribing Benjamin’s concept of aura in the field of couture, this research conducted an immersion in Benjamin’s expansion of Marx’s method of historical materialism as well as its profound consequences in the concept of history itself, without which it would be impossible to acknowledge any circumscription. Besides, some fashion editorials have been selected for containing works of well-known professionals such as Tim Walker, Nick Knigth, Andrew Fee, and Koo Bohn Chang, in the sense of evaluating the possibility for fashion photography to stand as a legitimate form of expression and experimentation as well as photographic construction, thus overcoming what Benjamin called creativity fetishism, a mere artifice of photomontage. Last, this research aims at shedding light over this important media phenomenon: fashion
O objeto de estudo desta tese é o fenômeno da alta-costura em conexão com a reprodutibilidade técnica da fotografia. Neste sentido está voltado a uma investigação da origem da alta costura e de circunscrevê-la ao conceito de aura, conforme definição de Walter Benjamin, abordando também a sua perda sob a ação da crescente difusão da denominada fotografia de moda. Assim sendo foi desenvolvido o argumento de que a alta-costura formou uma estrutura calcada na dialética do distanciamento e proximidade, base da forma aura, cuja incidência se deu em duplo sentido: 1) na existência material do vestuário nela produzido, em seus aspectos de unicidade, raridade e, posteriormente, autenticidade, todos ligados à tradição do saber fazer e 2) na percepção do distanciamento deste vestuário produzido no âmbito da alta costura. No sentido inverso, argumenta-se que a difusão da fotografia de moda abalou tanto a percepção de distanciamento quanto, paradoxalmente, a necessidade da presença do próprio vestuário para formar as tendências de moda e consumo, retirando, portanto, o caráter aurático do vestuário da alta-costura e enfraquecendo o seu poder. Com o intuito de circunscrever o conceito benjaminiano de aura no campo da alta-costura, realizou-se uma imersão no alargamento operado por Benjamin no método do materialismo histórico de Marx e suas profundas consequências no próprio conceito de história, sem a qual seria impossível dar qualquer credibilidade a tal circunscrição. Além disso, alguns editoriais de moda foram selecionados a partir de trabalhos fotográficos de profissionais conhecidos pela forma inusitada de lidar com a fotografia de moda, assim fotógrafos como Tim Walker, Nick Knigth, Andrew Fee e Koo Bohn Chang foram escolhidos como parte do corpus a ser estudado, no sentido de avaliar a possibilidade de a fotografia de moda se constituir em legítima expressão de experimentação e construção fotográfica e, assim, superar aquilo que Benjamin chamou de fetiche da criatividade, um mero artificialismo de montagem fotográfica. Em última instância a pesquisa procura lançar luzes sobre este importante fenômeno midiático: a moda
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Berner, Wik Tove. "Shiny Things : Decoration as tool and function whilst revaluating notions of good and bad taste." Thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-22073.
Full textAbstract:
This work is an investigation of how to redefine the perception of decoration. Decorative elements are reinvented as fundamental tools for creating garments and form in a collection of nine outfits. To show the width of what embellishment is able to create, the decorative techniques of all garments are different. The work also deals with the question of taste when it comes to embellishment. By using decorations seen as tasteless the work revaluates notions of good and bad taste. Materials as sport fabric combined with embellishment trick the eye and all small decorations together form new materials. New ways to use embellishments are explored, and the time consuming techniques are reminiscent of haute couture techniques, but in the designer’s own way.
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Brachet, Champsaur Florence. "Créer c'est avoir vu le premier. Les Galeries Lafayette et la mode (1893-1969)." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2018. http://www.theses.fr/2018PSLEH069.
Full textAbstract:
Cette thèse étudie la place des Galeries Lafayette dans l’échange marchand entre l’offre et la demande, au cœur du système de la mode. Elle réévalue le rôle de la distribution en général et du grand magasin en particulier comme intermédiaire créateur de valeur dans la relation entre le producteur et le consommateur. Au tournant du XXe siècle, sur le marché de la nouveauté et le segment émergent de la confection, l’enseigne répond aux attentes des consommateurs qui cherchent à se distinguer et se différencier en suivant de près les phénomènes de mode. Alors que les maisons de couture exercent un monopole sur les tendances, et limitent leur diffusion en France à un cercle de clientes privilégiées, les Galeries Lafayette ont fait « entrer la mode dans le grand magasin ». Elles fabriquent et vendent sous leur propre marque des modèles inspirés de ceux des couturiers. Cette appropriation efficace de la création construit la légitimité de l’entreprise en tant qu'intermédiaire ainsi que le pouvoir prescripteur de la marque sur le marché de la mode. Elle fait aussi des Galeries Lafayette un acteur de l’économie de la contrefaçon, au centre des enjeux de l’industrie du vêtement dans l’entre-deux-guerres. La thèse montre cependant qu’il existe plusieurs régimes de management de la création aux Galeries Lafayette. A travers l’analyse des investissements de l’entreprise dans les industries créatives et en particulier les cas des Parfums Chanel, des maisons Madeleine Vionnet et Jean Patou, elle se saisit pour la première fois de la question du financement de la couture et décloisonne l’étude des principaux acteurs du système de la mode. La période couverte, de la fin du XIXe aux années 1960, rend compte des transformations de l’industrie du vêtement, mais aussi de la plasticité de la stratégie et des structures de l’organisation. Après la Seconde Guerre mondiale, l’intégration verticale de la fabrication laisse progressivement la place à de nouvelles modalités de construction de l’offre. Dans un contexte marqué par la modernisation de la filière habillement, la « révolution » du prêt-à-porter, et l’émergence de nouvelles capitales de la mode, la centrale d’achats élargit ses approvisionnements aux marques et à l’international. La mise en place pionnière d’un bureau de style au début des années 1950 est centrale dans cette transformation pour faire le lien entre les créateurs, les industriels et les clients avec lesquelles les Galeries Lafayette sont en contact direct.Une partie des développements est consacrée aux associations professionnelles internationale qui sont le véhicule privilégié des transferts transatlantiques mais aussi de la construction d’un réseau européen favorisant la circulation des idées et des marchandises. Ces échanges montrent que la diffusion des méthodes nouvelles d’organisation, importées et adaptées des États-Unis, ne s’est pas limitée à l’industrie. Les efforts des Galeries Lafayette pour rationaliser l’organisation sont une nouvelle démonstration de la nécessité de réévaluer le rôle de la distribution et des intermédiaires du système de la mode longtemps négligés au profit de la figure du créateurThis thesis researches the role of Galeries Lafayette at the heart of the French fashion system. It re-evaluates the role of retail and department stores as value-creating intermediaries in the relationship between producer and consumer. Additionally, the research highlights the innovative capacity of a family business and shows that the introduction of new organizational methods in retail trade along the 20th century, imported and adapted from the United States, was as much present as in manufacturing enterprises. In the first part, the thesis looks at the foundation of the company, its competitors and its customers. To differentiate themselves, Galeries Lafayette manufactured and sold models inspired by those of the couturiers under the store private label. At the turn of the twentieth century, while fashion houses claimed a monopoly on trend setting, Galeries Lafayette introduced fashion in department store. This effective appropriation of fashion design built the legitimacy of the company as an intermediary, and posited the prescribing power of the brand in the fashion market. It also made Galeries Lafayette a player in the economy of counterfeiting, a major issue for the apparel industry in the inter-war period. The thesis shows, however, that various management regimes for design exist at Galeries Lafayette. In a second part, we analyze the investments of the company in the creative industries and in particular the cases of Chanel Perfumes as well as Madeleine Vionnet and Jean Patou fashion houses. In doing so, for the first time, the thesis analyzes the financing of fashion houses thus unbundling the study of the main actors in the fashion system. In a third part, the thesis studies competitive and market change from World War II onwards: the modernization of the clothing industry, the ready-to-wear revolution, and the emergence of new capitals of fashion besides Paris. The dismantling of the vertical integration in manufacturing, the opening of central purchasing to new suppliers, the pioneering establishment of in-house fashion forecasting office in the early 1950s induced a new organization and changes in the link between creators, designers, industrialists and customers for Galeries Lafayette
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Kim, Menart Soo Young. "La Maison Martin Margiela (1988-2014)." Electronic Thesis or Diss., Paris 8, 2019. http://www.theses.fr/2019PA080063.
Full textAbstract:
Cette thèse porte sur la Maison Martin Margiela, de1988, date de sa fondation par Martin Margiela, à 2014, justeavant l’arrivée de son nouveau créateur, John Galliano. Elle apour objet l’étude des éléments révélateurs de l’univers de lamaison et leur analyse en questionnant sur une redéfinition del’art et de la mode, ces deux mondes autrefois opposés etdistincts. Une première partie retraçant l’histoire de lamaison permet d’appréhender le contexte de sa création. Uneseconde partie nous plonge au coeur des modes de création conçusen fonction de deux types de modalités, artisanales etindustrielles, qui nous incitent à nous questionner sur lesjugements de valeur ayant trait à l’originalité etl’authenticité, tout en interrogeant également sur cesprocessus spécifiques de création en lien avec la notion decollectif en rapport avec la notion de signature et d’auteur.Enfin, les questions liées aux rapports esthétiques etartistiques de la maison au delà de ceux entre l’art et la moderenvoient aux relations entre haute couture et prêt-à-porter,artisanat et industrie, singularité et reproductibilité,originalité et multiplicité, création et consommation, ce quirend floues les frontières les définissant habituellement.Ainsi, ces points de convergence saisis à travers ces relationspermettent d’élaborer une nouvelle définition pour lescréations de la Maison Martin MargielaThis thesis covers the evolution of the Maison Martin Margiela, from its foundation in 1988 by Martin Margiela, to a point in 2014, just before the arrival of the new creative director, John Galliano. The study aims to identify and explore indicative components of the House's creative universe, whilst calling into question received definitions of art and fashion, these two hitherto distinct and opposite poles. In the first part, we will focus on the history of the House, allowing us to grasp the context of its birth. The second part takes us right to the heart of creative approaches conceived by the House, across two types of practice - artisanal and industrial, leading us to question value judgments applied in terms both of originality and authenticity, whilst we examine how the premise of signatory authorship contrasts with that of collectivity, in this regard. Finally, we will analyse the overall relationship between artistry and aesthetics at the House, which goes far beyond the comparison of art with fashion, reaching into the complex rapports between haute couture and ready-to-wear, craft vs industry, singularity vs reproducibility, originality vs multiplicity, and creativity vs consumption, where we will note that the House has blurred the erstwhile boundaries drawn between the former categories. Thus, highlighting the above nodes will allow us to move toward refreshed and challenging definitions for the creations of the Maison Martin Margiela
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Sousa, Sandra de Abreu. "Alta-costura e o objeto de luxo." Master's thesis, Universidade de Lisboa, Faculdade de Arquitetura, 2018. http://hdl.handle.net/10400.5/16519.
Full textAbstract:
Dissertação de Mestrado em Design, com a especialização em Moda apresentada na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa para obtenção do grau de Mestre.Esta dissertação tem como titulo “Alta-Costura e o Objeto de Luxo, Estágio no Ateliê Storytailors”, pretendendo identificar e analisar a adaptação de conceitos de Alta-Costura à realidade de um ateliê português. O trabalho desenvolvido neste estágio levou a uma profunda aprendizagem e colaboração em vários projetos, quer em coleções, quer em encomendas de ateliê, como vestidos de noiva e de cerimonia, desde o seu início colaborando nas diversas fases dos respetivos projetos, onde foram acompanhadas todas as fases da criação e da construção das peças, desde a tirada de medidas do cliente até à criação de moldes, corte, montagem, provas (fitting) e acabamentos finais. Participou-se ainda no desenvolvimento das coleções na área de design, na criação de peças para desfile, sob o conceito de desperdício zero, aplicado no decorrer do estágio. As metodologias utilizadas neste estágio foram tanto de carater intervencionista, tendo a aluna participado nas áreas de design e de produção da empresa Storytailors, como não-intervencionista, no sentido da observação e do registo do trabalho desenvolvido pelos colaboradores da empresa. A aluna pretende demonstrar no exemplo do ateliê Storytailors, como elementos da Alta-Costura podem ser introduzidos no trabalho de um ateliê português. Além disto a aluna pôde verificar a importância da vertente prática desenvolvida no estágio, aplicando conhecimentos teóricos anteriormente adquiridos, em contexto profissional.
ABSTRACT: This dissertation has as title "Haute Couture and the Luxury Object, Internship at Atelier Storytailors", intending to identify and analyze the adaption of concepts of Haute Couture to the reality of a Portuguese atelier. The work developed in this internship led to a profound learning and collaboration in various projects in both collections and atelier orders such as wedding gowns and ceremonial garments, collaborating in several stages of the respective projects, accompanying all stages of the creation and construction of garments, from taking the client measures until pattern making, cutting, assembling, fitting and finishings. The intern participated in the development of collections in the design area, creating garments for fashion shows under the concept of zero waste, applied in the course of the internship. The methodologies used in this stage were both of interventionist character, the student participating in the areas of design and production of the company Storytailors, as non-interventionist, in the sense of the observation and registration of the work developed by the staff of the company. The student intends to demonstrate at the example of the atelier Storytailors, how elements of haute-couture can be introduced into the work of a Portuguese atelier. Also, the student could verify the importance of practice, applying during the internship, the previously acquired theoretical knowledge in a professional context.
N/A
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Joyeux, Hélène. "Un certain "esprit de collection" : les collectionneurs d'art français du monde de la mode (XXe-XXIe siècles)." Thesis, Paris 1, 2020. http://www.theses.fr/2020PA01H040.
Full textAbstract:
Depuis l’invention de la haute couture à la fin du XIXème siècle, jusqu’à aujourd’hui, le milieu de la mode est l’un des secteurs professionnels qui concentre le plus de collectionneurs. Dès lors, on peut se demander s’il existe un collectionnisme propre aux collectionneurs du milieu de la mode, et si tel est le cas, comment il s’est structuré et de quelle façon il a évolué. Si celui-ci est le premier axe choisi pour rendre compte de ces relations, il n’est pas le seul car il ne peut se comprendre sans aborder, plus largement, d’autres formes de collaborations entre les acteurs de ces milieux. Le collectionnisme s’inscrit en effet dans un ensemble de relations entre grands couturiers, ou dirigeants de groupes de luxe, artistes, marchands, galeristes, journalistes, critiques, photographes, clients d’un secteur comme de l’autre.… etc. Pour ce faire, nous avons choisi trois exemples de collectionnisme, qui ont en commun d’avoir marqué leur époque, le champ de la mode et celui de la collection : ceux de Jacques Doucet, du couple Pierre Bergé-Yves Saint Laurent et de Bernard Arnault à travers la marque et la fondation Louis Vuitton. Cette thèse se propose donc d’analyser le collectionnisme du point de vue du collectionneur mais aussi, à inscrire ces collections à la fois dans leurs époques respectives, dans leur filiation, dans l’histoire de l’art et l’histoire de la modeSince the invention of haute couture at the end of the XIXth century until today, the fashion world has been one of the professional sectors where the collectors are the most numerous. This raises the question of whether there is a specific type of collectionnism among the fashion collectors, and if so, how is it structured and how has it evolved. If this is the first line of research chosen to analyze these relationships, it is certainly not the only one but it cannot be understood without addressing, more widely other forms of collaboration between all the peripheral creative actors in this field. Indeed, collectionism is part of the network of relationships between leading fashion designers, or leaders of luxury goods companies, artists, art dealers, gallery owners, journalists, critics, photographers and clients of both sectors, etc. To do so, we have chosen three examples of collectionism that have in common the fact that they have marked their era, contemporary fashion and the ‘spirit’ of collection: those of Jacques Doucet, the couple Pierre Bergé and Yves Saint Laurent and Bernard Arnault through the brand Louis Vuitton and the Louis Vuitton Foundation. This thesis proposes to analyze and explore collectionism from the point of view of the collector but also, to place these collections at the same time in their respective era, in their filiations, in the history of art and fashion history
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Grosfilley, Anne. "Entre artisanat et industrie : l'aventure post-coloniale du paysage textile Ouest Africain." Montpellier 3, 2002. http://www.theses.fr/2002MON30003.
Full text
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Zakharova, Larissa Viktorovna. "S'habiller à la soviétique : la mode sous Khrouchtchev : transferts, production, consommation." Paris, EHESS, 2006. http://faraway.parisnanterre.fr/login?url=https://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=UPN&accId=9224405&isbn=9782271073303&uid=^u.
Full textAbstract:
L’analyse de la mode vestimentaire dans l’URSS khrouchtchévienne permet de saisir l’impact de la conjoncture politico-économique sur la société et la vie quotidienne. La compétition avec l’Occident a pour conséquence l’émergence du concept de la mode socialiste qui visé à normaliser l’apparence dés Soviétiques par le biais de l'éducation du goût. La réforme centrée sur la satisfaction des besoins vestimentaires met en épreuve les capacités de l’économie planifiée d’équilibrer l’offre à la demandé, de prendre en compte les variations de la mode. L'ouverture de la société soviétique vers l’extérieur a pour conséquence la mise en place de canaux de transferts officiels et informels de la mode occidentale. La diversité des tendances de mode et la « culture de pénurie » donnent naissance à des stratégies d’acquisition de vêtements. Les cultures de consommation formées à partir des diverses combinaisons de celles-ci reflètent la stratification socialeStudying fashion in USSR under Khrushchev helps to understand the impact of the political and economic situation on the Soviet society and everyday life. The compétition with the West has as a consequence the emergence of socialist fashion concept that aims to normalise the appearance of Soviet people through education of their taste. The reform aimed at satisfying needs in clothes confronts planned economy with the problem to find a balance between the offer and the demand, to take changes in fashion into account. The opening of the Soviet society to the West results in the emergence of official and informal channels of transfers of Western fashion to USSR. The diversity of tendencies in fashion and culture of shortages give a birth to various strategies of clothes acquisition. Consumer cultures formed of various combinations of the strategies reflect not only individual reactions to the situation, but also social stratification and cohesion
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Bilhaut, Anne-Gaël. "Le réveil de l'immatériel : la production onirique du patrimoine des Indiens Zápara (Haute Amazonie)." Paris 10, 2007. http://www.theses.fr/2007PA100172.
Full textAbstract:
Les Indiens Zápara de haute Amazonie sont en train de disparaître de la carte linguistique. C’est un fait. Et pourtant, leur émergence politique en Équateur (mais non encore au Pérou), contribue à les placer sur le devant de la scène indigène internationale. Le plus insolite, est que les récits de rêves – comme en témoignent plus spécifiquement ceux narrés ici par deux leaders politiques zápara – deviennent un des éléments clés d’une genèse identitaire retrouvée. En quête de leur patrimoine matériel et immatériel, ces leaders instrumentalisent le champ onirique, y puisant les récits qui orienteront leurs choix dans la reconstruction d’une mémoire collective. Le rêve, truchement d’un processus régrédient, de remontée dans le passé, fournit des éléments d’histoire que les Indiens réinjectent dans le présent pour constituer une nouvelle « tradition ». Dans cet essai seront décrits les mécanismes, les apprentissages et les théories locales concernant les expériences oniriques. Pour être compris, le rêve doit avant tout circuler, et avoir un émetteur comme point de départ. Aussi est-il le mode de relation privilégié entre les personnes humaines et non humaines. Dans la thèse, plusieurs régimes de mémoire seront étudiés à partir des données relevant de la vie onirique, mais aussi de la vie quotidienne, telles que les nouvelles expériences éducatives, ou la production d’artefacts, ceux produits par les ancêtres ou nos contemporains. Elles nous aideront à comprendre ce nouveau processus de « zaparaïsation », qui s’appuie tant sur l’ethnoarchivage que sur une ethnomuséographie, et qui sonne le réveil de l’immatérielThe Zapara Indians in the Upper Amazon are on the verge of disappearing from the linguistic map. This is a fact. And yet, their emergence within the political landscape in Ecuador (but not yet in Peru), has provided them with a greater international visibility as an indigenous group. Most unusually, the accounts of dreams become one of the key elements of new forms of identity practices and identification processes – as those narrated here by two Zapara political leaders will attest. In search of their material and immaterial heritage, these leaders make use of the realm of dreams, using occurred dreams to orient their choices in the reconstruction of a collective memory. The dream, as a tool for engaging in a regredient process or in the return into the past, provides the historical elements that the Indians will then re-inject into their present in order to construct new “traditions”. In this dissertation, I will be describing the mechanisms, the learning of, and the local theories concerning the experience of dreams. In order to be understood, the dream must first circulate, and must have an issuer as a point of departure. Dreaming is also the means for a privileged relationship between human and non- human beings. Throughout this thesis, various systems of memory will be examined based upon empirical data revealing of the dreamt experience, but also of daily life, such as new teaching methods, or the creation of artefacts, produced both by ancestors or contemporaries. These accounts will help us to understand this new process of “Zaparaisation”, which depends as much on a process of ethno-archiving than on ethno-museography, and which awakens the immaterial
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Goloubinoff, Marina. "Relations sociales et commerce chez les indiens Nahuas du Balsas (Mexique)." Paris 10, 1994. http://www.theses.fr/1994PA100176.
Full text
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Katz, Esther. "Des racines dans la "Terre de la pluie" : identité, écologie et alimentation dans le haut pays mixtèque." Paris 10, 1990. http://www.theses.fr/1990PA100101.
Full textAbstract:
Consacrée à l'étude de l'identité culturelle dans une région du sud du Mexique, la Mixteca Alta, cette thèse démontre que les paysans de cette région, qu'ils soient dits "indiens" ou "métis", ont conservé, en dépit des apparences, un héritage préhispanique commun dans lequel ils puisent leur capacité d'adaptation au changement. Le paysan de la Mixteca se définissant comme celui qui "travaille la terre", son identité est abordée ici à travers son rapport au milieu naturel, par l'analyse de pratiques concrètes porteuses d'une longue tradition, l'utilisation de l'écosystème et l'alimentation, à l'aide des méthodes de l'ethnoscience et dans une perspective diachronique. Une telle approche permet d'accéder, au-delà du discours ostensiblement auto-dépréciateur des paysans, à la richesse de la cosmovision indigène, axée sur une alternance nécessaire entre deux pôles complémentaires, tels que le domestique et le sauvage, le chaud et le froid, le sec et l'humidité, la vie et la mort, l'identité et l'altérité. A travers les plantes, les espaces de l'environnement, les objets et les techniques agricoles et culinaires, les catégories "indien" et "métis", culturelles et non biologiques, révèlent plus le statut social que l'identité. Cette dernière est en fait construire de la parenté, la communauté et le terroir, sans être pour autant figée. .Dedicated to the study of cultural identity in the Mixtec highlands of Southern Mexico, this thesis shows that the local peasants, whether considered "indians" or "hestizos", have maintained a common prehispanic heritage from which they draw their ability to change. Since the peasants define themselves as people "who work the land", their cultural identity is approached through the ethnoscientific and diachronic analysis of agroecological and alimentary systems. This approach goes beyond the peasant's ostensible self-deprecating discourses to understand the indigenous cosmovision, which is based upon the necessary alternation between a series of complementary poles: domesticated wild, hot cold, dry humid, life death, self-identity otherness. The study of plants, environmental spaces, agricultural and culinary instruments demonstrates that the categories of "Indian" and "mestizo" signify social status more than identity. Cultural identity, in fact, is based on kinship, community and land. It is not a static concept since the notion of alternation is constantly integrated in the indigenous way of thinking
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Gélinas, Claude. "Les autochtones et la présence occidentale en Haute-Mauricie, Québec, 1760-1910." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1998. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape10/PQDD_0010/NQ39748.pdf.
Full text
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Lecestre-Rollier, Béatrice. "Anthropologie d'un espace montagnard : les Ayt Bou-Guemez du Haut-Atlas Marocain." Paris 5, 1992. http://www.theses.fr/1992PA05H076.
Full textAbstract:
La société bouguemezienne de l'époque précoloniale est une société en perpétuel mouvement, qui s'étale dans l'espace de manière extensive. Sa force, elle la tire de sa formidable capacité d'adaptation : les pratiques productives, les espaces, le droit coutumier, les groupes sont souples et polyvalents. La colonisation a profondément bouleverse le rapport de la société a son espace. Elle a coupé court à ce recours à l'espace de la société qui fondait jusqu'alors sa rationalité sur un expansionnisme horizontal de type nomade. Elle a imposé la logique de la société dominante fondée sur un régime intensif ou l'appropriation de l'espace résulte de forces économiques tournées vers la production et la fructification du capital. Le Maroc indépendant n'a pas rompu avec la logique de la société coloniale qui engagea le pays sur la voie de la fixation, au détriment de la mouvance propre à la société tribale. Aujourd’hui, ce sont les ayt bou-guemez eux-mêmes qui intègrent les leçons de plus d'un demi-siècle de bouleversements économiques, sociaux et politiques. Ils réorientent leur rapport à l'espace : a un espace ouvert, immense et peu différencie se substituent progressivement des espaces spécialises, cloisonnes, ségrégues. Cette réorientation est le signe d'une société qui se stabilise, en même temps que l'indice d’une intégration croissante a la société nationaleBouguemez precolonial times' society, perpetually moving, stretches out space wide in an extensive way. It takes its strength from its outstanding fitting ability : producing ways, spaces, custom law, groups are loose and all-purpose designed. Colonization deeply upset the space society bond. It withdrew the recourse to space which until then had relied on a nomadic type horizontal spreading trend. It enforced the ruling society rationality, based on an intensive regime in which space ownership derives from economical forces dedicated to production and capital output. Independent morocco did not break with the logics of colonial society which put the country on the ways of rooting, on cost of tribal society based moving. Today, the ayt bou-guemez themselves make their own the lessons of an over half-century lesting economic, social and political upsetting. They redirect their relation to space : an open, borderless and relatively uniform space is step by step replaced by specialized, enclosed, segregated places. This reorientation stands for a settling society, as well as for a growing integration in the national society
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Estager, Sylvain. "Un objet géographique entre marginalité et territoire : la vigne en Haute-Saône." Thesis, Lille 1, 2008. http://www.theses.fr/2008LIL10128/document.
Full textAbstract:
La vigne est aujourd'hui une culture statistiquement marginale au sein des espaces de la Haute-Saône. Elle dissémine cependant tout un ensemble de manifestations qui donnent à la région une coloration viticole notable: microparcelles d'amateur, treilles sur les façades, architecture et constructions vigneronnes, manifestations cultuelles, lieux-dits ou dictons locaux en lien avec la vigne ... La prise en compte de toutes ces inscriptions de la vigne, conduit à remettre en cause son statut de culture marginale. En effet, la vigne à travers ses nombreux vestiges et certaines pratiques du quotidien renvoie à un important passé viticole. Elle occupait une place de choix au sein des campagnes étudiées jusqu'au début du XXème siècle. L'épisode phylloxérique est fréquemment présenté comme la cause de la disparition de cette économie viticole. Il faut en réalité prendre en compte une dynamique qui conduit à l'obsolescence de ce système de productif. La culture de la vigne se détourne de l'optique commerciale et se spécialise dans les productions d'autoconsommation. Elle demeure tout au long du XXème siècle une composante essentielle du vécu et du quotidien des habitants des campagnes de notre terrain de recherche. Les savoir-faire et les pratiques qui se rapportent à la vigne sont chargés d'une mémoire, d'un vécu et d'un lien affectif participant à forger l'identité des acteurs qui la mettent en œuvre. En définitive, cet objet d'étude marginal en apparence, ouvre sur tout un corpus de valeurs identitaires, mémorielles et territorialesStatically, in Haute-Saône, vine growing in today a marginal culture. Nevertheless that region is full of vine prints like micro-parcels for hobby; front trellised vines, vine grower architecture or constructions, feasts, lieux-dits or local dictum in relationship with vine ... Taking ail those vine prints into consideration leads to believe that vine growing is not such a marginal culture. As a matter of fact, vine vestiges or sorne practices of everyday Iife remains to an important vine-producing past. Until the beginning of the XXè century, it used to take an important place in those countries. Vine producing economy's disappearing is often explained as a consequence of phylloxera. ln fact, it is necessary to examine dynamics that leads to a no longer valid production system. Vine growing turns away from commercial production to specialize in subsistence farming production. It is still an essential component of everyday life for those countries' inhabitants. As for as knowhow and practices which have reference to vine are full of remembrance, of things which have been lived through, and of an emotionallink, it enables to built a sort ofidentity for people of this area. At last, this object of study, even if it looks Iike marginal, opens on values of identity, remembrance and territory
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Coumert, Magali. "Les récits d'origine des peuples dans le haut Moyen Age occidental (milieu VIe - milieu IXe siècle)." Paris 10, 2005. http://www.theses.fr/2005PA100133.
Full textAbstract:
Les théories de l'ethnogenèse défendent que la plupart des récits d'origine d'un peuple barbare reposent sur un noyau de traditions stable et fondent son identité ethnique. Ma recherche souligne au contraire l'influence de l'historiographie antique sur ces descriptions du passé barbare, aussi bien pour les lieux d'origine choisis– la Scythie, la Scandie ou Troie – que pour les caractéristiques attribuées au passé de chaque peuple – une monarchie unique dès les origines, une série d'épreuves initiatiques et une suite de combats victorieux permettant d'accéder au monde romain. Les réécritures de ces récits montrent qu'ils ne présentaient pas une version définitive du passé, mais qu'ils pouvaient être modifiés en fonction du présent. Différentes factions aristocratiques rivalisant pour accéder à la fonction royale pouvaient défendre des versions opposées des origines, en ancrant dans le passé les principes qui justifiaient leur revendication du pouvoirThis work refutes the hypothesis of a core of ethnic traditions that could be read in the origin accounts written in the early middle ages. Instead of ethnic traditions, it shows how these accounts reflected antic ethnography. They took from its learned works the descriptions of the origin places they present, Troy, Scandia or Scythia, as the symbolic events that gradually allowed each people to settle down in the roman empire. Each origin account could be, and was, rewritten and changed to illustrate a new political context. They presented so a changing identity for each people, open to any modification for the present times
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Ouhoud, Renoux François. "De l'outil à la prédation : technologie culturelle et ethno-écologie chez les Wayapi du Haut Oyapock (Guyane française)." Paris 10, 1998. http://www.theses.fr/1998PA100032.
Full textAbstract:
L'objet de cette recherche pose les bases d'une analyse qualitative, quantitative et diachronique des productions de la chasse, de la peche et de la collecte chez les wayapi du haut oyapock en guyane francaise. En s'appuyant d'une pan, sur l'evaluation du volume annuel de la production de la predation, sa distribution entre les differentes activites de predation (chasse, peche et collecte) et en analysant d'autre part, de maniere diachronique les resultats quantitatifs et qualitatifs de deux enquetes menees sur la production predatrice des habitants d'un meme village amerindien du haut oyapock, cette etude montre que les variations qualitatives et quantitatives saisonnieres et annuelles de la production sont induites par des contraintes ecologiques et sociologiques pesant significativement sur les volumes de production. Il est enfin demontre que le changement technique, induit tant par des facteurs sociologiques et qu'ecologiques, pose in fine le debat crucial de l'adaptation des societes humaines a leur milieu naturel.
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Samama, Yvonne. "Modèles urbains en milieu rural : place et statut des femmes dans un village berbère du Haut-Atlas marocain : le cas de Telouet." Paris 3, 1997. http://www.theses.fr/1997PA030094.
Full textAbstract:
Ce travail se subdivise en trois parties. Le volume 1 s'interroge sur la litterature consacree aux femmes au maghreb (theme de la domination) puis decrit l'espace et restitue l'histoire de telouet au xxeme siecle sur ce carrefour entre le sud profond et le maroc atlantique au temps du glaoui et des juifs. Le volume 2 s'attache a l'examen du statut des femmes et a l'analyse des fonctions feminines. Des analyses sont centrees sur la mere et l'enfant et sur l'examen des activites du dehors et du dedans. Puis, l'angle de vue se deplace sur les rituels et la symbolique. Le volume 3 montre les femmes du village de telouet osciller entre permanence et changement et selectionner dans la modernite, ce qui leur permet de conserver leur autonomie. Cette partie montre comment (renoncement a l'heritage, scolarite des fillettes a peine amorcee) les femmes renoncent aux droits que leur accordent les nouvelles lois du makhzen, pour sauvegarder le groupe qui est le leur. Ce troisieme volume decrit le village confronte aujourd'hui aux modeles exogenes vehicules par l'ecole, les fonctionnaires, les emigres et demain la televisionThis research document is subdivided into 3 parts, each of which composes a volume. The first volume analyses literature on women in the maghreb (theme of domination) and also describes the village and retraces the history of telouet through the xx century and the relationship between the marocan deep south and to atlantic region at the high glaoui and the jewish era and their influence on the local collective consciousness since the decline of the glaoua empire and the exodus of the jewish population. The volume 2 treats the subject of status of women and looks at women's role, analising some classical topics such as "the mother and child", "the role of the women both in and outside the home" and "rituals and symbolisme". The last volume shows women from the region balancing tradition and change towards modernism, allowing them to preverve their autonomy and the way in which they renounce to their new makhzen rights (young girls forgoing their inevitance and their schooling). This volume shows us the village todays confronted with the new ideals propaganded through school, civils servants, emigrants and in the future, television
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Dréan, Hervé. "L’environnement sonore en Haute-Bretagne (1880-1950) : l’exemple de la région de La Roche-Bernard." Thesis, Rennes 2, 2018. http://www.theses.fr/2018REN20054/document.
Full textAbstract:
L’environnement sonore de la région de La Roche-Bernard en Haute-Bretagne arrive, à la fin du 19e siècle, dans une période de changements importants qui accompagne le déclin d’une société rurale traditionnelle. Une reconstitution de cet environnement disparu s’avère compliquée, partielle et subjective, compte tenu de la disparité des sources d’information disponibles. Basée principalement sur des enquêtes orales complétées par des recherches en archives, cette étude permet, plutôt que d’établir les relations exactes des sons les uns avec les autres, de réfléchir à une catégorisation qui prenne davantage en compte leur perception et leur émission, ou plus exactement leurs fonctions, usages et interprétations. Le classement qui en découle tient de surcroît compte du caractère traditionnel ou folklorique des sons retenus. Cette manière d’inventaire, qui n’est pas exhaustif, repère cependant dans un second temps les moments de rupture où un type d’environnement sonore disparaît et cède la place à un autre. Une chronologie générale établit enfin, dans la société rurale traditionnelle étudiée, les éventuels rapports entre sa disparition et l’évolution de son environnement sonoreAt the end of the 19th century, the sonic environment of the region of La Roche-Bernard in Upper Brittany was affected by a period of important modifications which accompanied the decline of traditional rural society. A reconstitution of this disappearing environment is necessarily complex, partial and subjective with regard to the disparity of the available resources. This study, principally based on oral interviews supplemented by archive research, rather than establishing the exact relationships between sounds, opens up reflection around a possible categorization which principally considers their perception and emission, or more precisely their functions, usage and interpretations. In addition, the resulting classification takes into account the folklore or traditional character of the sounds studied. This manner of inventory, which is non exhaustive, does however reveal, on closer inspection, the periods of change where one type of sonic environment gives place to another. Lastly, a general chronology establishes possible links between the disappearance and the evolution of the sonic environment in the traditional rural society studied
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Scheer, Catherine. "La réforme des gongs : dynamiques de christianisation chez les Bunong protestants des hautes terres du Cambodge." Paris, EHESS, 2014. http://www.theses.fr/2014EHES0614.
Full textAbstract:
La thèse porte sur l’émergence et les reconfigurations d’une identité protestante chez les Bunong, une population de parler austro-asiatique (môn-khmer), minoritaire au Cambodge. À la fin des années 2000 et sous l’impulsion d’une troisième vague de missionnaires, l’église de Lumpek, sur les hautes terres de Mondulkiri, a connu un mouvement de « bunongisation » du christianisme qui a provoqué des réactions mêlant enthousiasme, doute et peur chez les fidèles bunong. À partir de ce constat, et afin de mieux comprendre les différents positionnements des chrétiens des hautes terres face à cette réforme contemporaine, il a fallu remonter dans le temps pour étudier comment l’identité bunong protestante a pris forme, progressivement mais non linéairement, depuis les premières conversions des années 1970. L’analyse de l’articulation complexe entre, d’un côté, des visions du monde et des pratiques rituelles locales et, de l’autre, un message évangélique diffusé selon des modalités diverses, a fait apparaître le paradoxe suivant : alors que les deux premières vagues de christianisation avaient donné lieu au rejet ouvert de tout un ensemble de pratiques bunong, la logique morale et l’organisation sociale des protestants des hautes terres n’en avaient pas été ébranlées pour autant ; en revanche, les représentants de la troisième vague, se voulant particulièrement respectueux de la culture autochtone, ont provoqué une remise en question des repères moraux des Bunong évangéliques. Cette nouvelle approche missionnaire a ainsi accéléré le processus de changement socio-culturel déjà fortement influencé par les problèmes fonciers et l’expansion de l’économie de marché sur les hautes terres. Elle a cependant aussi permis aux Bunong protestants de mieux formuler la revendication de leurs droits en tant que "minorité autochtone"The thesis explores the emergence and redefinition of a Protestant identity among the Bunong, a minority population in Cambodia's highlands. By about 2009, under the influence of a third wave of missionaries, a movement of "bunongization" was taking place among the highland Protestants. In one church in particular, it was provoking reactions ranging from enthusiasm to doubt and fear. In order to better understand the divergent positions of the highland Christians encountering this reform, this thesis examines how Protestant bunong identity developed starting with the first conversions in the 1970s. Analysis of the complex relationships between, one one hand, local worldviews and ritual practices and, on the other hand, missionary teachings that have changed over time, has revealed a paradoxical outcome: while the two earlier waves of evangelization led to an explicit rejection of numerous Bunong practices, the moral logic and social organization of Mondulkiri's protestants was left largely intact. But the teachings of the third missionary wave, though seemingly intended to be more respectful of indigenous culture, have challenged the Protestant Bunong's moral compass in a deeper way. This new missionary approach has thus accelerated the process of socio-cultural change, which is also strongly influenced by land tenure issues and by the expansion of the market economy into the highlands. At the same time, however, it allowed the Protestant Bunong to better formulate their claims to land rights as an "indigenous community"
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Poisson-Gueffier, Jean-François. "La Cathédrale Rouge. Images de la mort dans le Haut livre du Graal." Thesis, Sorbonne Paris Cité, 2016. http://www.theses.fr/2016USPCA105/document.
Full textAbstract:
Ses principaux lecteurs n’ont cessé de concevoir le Haut Livre du Graal comme un roman des confins de la barbarie. L’éclatement des cadres de l’écriture arthurienne est prégnant dans ses épisodes les plus emblématiques, qui révèlent un hiatus irréductible entre une « haute écriture » et l’exaltation de la matérialité des êtres. Le roman semble soumis à une double postulation vers le haut et le bas, vers les convulsions du monde sublunaire et une mystique aussi présente que ténue. L’étude des manifestations et senefiances de la mort s’applique à saisir l’écriture de cet entre-deux, tout en privilégiant l’approfondissement de deux traits majeurs : la dimension visuelle inhérente à la représentation de la mort et les procédés d’écriture propres à esquisser les linéaments d’une « écriture funèbre ». Le paradigme visuel relaie la puissance évocatoire des morts narrées, tandis que la dominante funeste du récit semble être l’un des gages les plus viables de l’unité d’une œuvre dont les structures narratives se dérobent. Le parcours herméneutique de cette étude considère tout d’abord le vocabulaire de la mort, avant d’aborder les circonstances de l’instant mortel, les deux versants spirituel et temporel de la mort, et le lien toujours puissant qui unit les vivants et les morts. Après des considérations à la fois stylistiques, rhétoriques, historiques et anthropologiques, la deuxième partie déplace vers le champ de la poétique du texte la problématique d’une mort fondamentalement ubiquitaireThe main scholars always depicted the High Book of the Grail as a novel which borders on barbarism. The bursting of the frames of arthurian writing is significant in its most iconic episodes as well, which reveal a huge gap between "High Scripture" and a glorification of the materiality of beings. The novel seems based on a double postulation up and down, towards materiality and spirituality. The study of events and senefiances of death applies to grasp the writing of in-between, while emphasizing the study of two major elements: the inherent visual dimension to the representation of death and methods of its own writing which sketches the outlines of a "funeral writing." Visual paradigm relays the evocative power of the dead narrated while that fateful dominant narrative seems to be one of the most efficient guarantee of the unit of a work whose structure is relevent to illusion or arcana. The hermeneutic thought process of this study considers at first the vocabulary of death, before addressing the circumstances of the "instant mortel", the two spiritual and temporal sides of death, the always powerful unity of the living and the dead. After some stylistic considerations, as well as rhetorical, historical and anthropological ones, the last chapters move to the field of poetics, in a world where death appears fundamentally ubiquitous
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Veillon, Charlène. "Mythes personnels et mythes pluriels dans l'oeuvre de Kimiko Yoshida : une esthétique de l'entre-deux, 1995-2012." Thesis, Paris 1, 2014. http://www.theses.fr/2014PA010510.
Full textAbstract:
L'œuvre principalement photographique de Kimiko Yoshida (née le 23 juin 1963 au Japon et installée en France depuis 1995) se fonde sur la création de « mythes» à travers ses autoportraits. Les « mythes du Photographe» à l'origine des « fonctions» de son œuvre - visant entre autres à « informer, représenter, surprendre, faire signifier, donner envie» selon Roland Barthes dans La chambre claire - trouvent leurs sources dans la société, la culture, l'époque auxquelles l'artiste appartient et par conséquent également dans ce qui touche à la singularité de la personnalité, du vécu, de l'histoire à l'échelle intime de celui-ci. De fait, le titre général de cette étude énonce une quête des « mythes personnels et pluriels dans l'œuvre de Kimiko Yoshida », dont le thème de « rentre-deux» constitue la posture esthétique majeure, l'artiste et son œuvre se trouvant entre Japon et Occident, entre figuration et abstraction, entre réalité et fiction, entre citation et transgression. Ce discours fictionnel par l'image et dans l'image subit différentes métamorphoses qui forment les quatre axes fondateurs de la thèse, à savoir l'entre-deux particulier du « personnage conceptuel» défini par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Qu'est-ce que la philosophie / appliqué à la « signature» Kimiko Yoshida : l'étude d'un entre-deux géographique et culturel définissant un « syncrétisme» artistique singulier: les illustrations des différentes dimensions spatio-temporelles perceptibles dans l ' œuvre de Kimiko Yoshida, notamment à travers les (enjeux des couleurs des images : et l'interrogation concernant la place du sujet à l'image, entre trace et absenceThe work of Kimiko Yoshida (born on June 23rd, 1963, in Japan and living in France since 1995), mainly based on photography, is founded on the creation of « myths ». This study is about searching, defining and analysing the « functions » of Kimiko Yoshida's self-portraits. The « myths of the Photographer », at the origins of her work's functions - aiming. amongst others, to « inform, represent, surprise, signify, create desire» according to Roland Barthes' Camera Lucida - are rooted in the society, the culture and the time the artist belongs to, and as a consequence also in the singularity of his/her personality, experience, and intimate story. Thus, the general title of this study brings forwards a research of « personal and plural myths in Kimiko Yoshida's work of art», whose topic of the « in-between » is the main aesthetic position, the artist and her work situated between Japan and the West between representation and abstraction, between reality and fiction, between quotation and transgression. The fictional speech through and in the image undergoes several transformations which make up the four founding lines of this thesis, that is to say the distinctive in-between of the « conceptual character » defined by Gilles Deleuze and Félix Guattari in Whut is Philosophy ) applied to Kirniko Yoshida's name : the study of a geographical and cultural in-between defining a singular artistic « syncretism » : the illustrations of the several perceptible space-time dimensions in Kimiko Yoshida's work, notably through the games/aims of the images' colours : and the questioning about the subject in the image, between trace and absence
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Martin, Nastassja. "Les âmes sauvages : Gwich'in, occident, environnement : rencontre des mondes en subarctique (Haut Yukon, Alaska)." Paris, EHESS, 2014. https://buadistant.univ-angers.fr/login?url=https://www.cairn.info/les-ames-sauvages--9782707189578.htm.
Full textAbstract:
La thèse se présente sous la forme d'une "monographie contemporaine" considérant les particularités de la cosmologie Gwich'in (chasseurs-cueilleurs appartenant au groupe linguistique des Athabaskan) à la lumière des relations qu'elle entretient avec un environnement non humain en profonde métamorphose ainsi qu'avec le naturalisme Occidental en vigueur en Alaska. Cette thèse s'intéresse à la forme de monde qui émerge dans le Grand Nord alaskien, à l'interstice entre des collectifs humains diufférents et dans la zone médiane de leur rencontre avec un écostystème en mutation profonde. La thèse s'attache à retracer les manifestations et reconfigurations de l'animisme Gwich'in à l'heure actuelle: ce dernier représente une manière efficace de répondre à l'incertitude du milieu, exacerbée par les changements environnementaux. L'animisme Gwich'in, inséré dans des problèmatiques d'ordre global mais retenant néanmoins toute sa spécificité, est abordé comme une manière de redonner une place aux êtres-personnes qui peuplent le subarctique en leur accordant une autonomie restaurée. L'objectif principal de cette thèse est de tenter l'exploration anthropologique des zones de contact et d'enchevêtrement entre les collectictfs et leurs ontologiesThe triangular organizational design of the thesis juxtaposes Gwich'in (Native athapaskan hunter-gatherers), non-natives Alaskans, and the Western Subarctic biophysical environment. Succinctly, the work addresses relations Gwich'in and non-natives contract with each other and with Alaskan landscapes as sites of environmental change, crisis, and conflict. The work examines collisions between Western "naturalist" and Athapaskan "animist" ontologies, and between their respective correlative domains of ecological practice: non-native energy extraction and wilderness preservation and Gwich'in foraging-based subsistence. Famously contrastive with re'spect to the character and value accorded to the nonhuman, the two ontologies each here also exhibit internal complexities. Naturalsim divides agonistically between resource exploitation and preservationist environmentalism. Gwich'in animism, for its part, coincides neither with popular images of "natuire" religion nor with some animisms known to anthropology, exhibiting its own internal paradoxes and distinctive properties
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Tran, Nicolas. "Les collegiati dans la société de l'Occident romain (Italie, Gaules, Germanies) : le rang social des membres d'associations sous le Haut-Empire." Paris 4, 2004. http://www.theses.fr/2004PA040286.
Full textAbstract:
Entre le début de notre ère et les années 260, la participation à la vie des collèges professionnels, cultuels et funéraires préside à la définition du rang social de nombreux habitants de l'Occident romain. Aussi cette thèse vise-t-elle à porter au jour la place occupée par les membres d'associations privées, les collegiati, dans leurs sociétés et dans les hiérarchies propres à celles-ci. L'appartenance à un collège fait naître un sentiment de respectabilité, et permet à quelques-uns d'acquérir un réel prestige social. Cette respectabilité et ce prestige résultent de la place civique des collèges : le rang de collegiatus est un rang dans la cité. Le collège correspond à l'une des multiples entités dans lesquelles se déroule la vie de relations des collegiati : ces individus occupent une position sociale en partie déterminée par l'interaction de leurs multiples appartenances. Être collegiatus est conçu comme une dignité. Toutefois, l'existence sociale et le rang des collegiati dans les hiérarchies sociales ne se réduisent pas à la qualité de collegiatus. Ainsi, l'appartenance à un collège tend à définir un statut particulier, de nature sociale et civique, alors même que les collèges rassemblent des individus de conditions différentes. En outre, le rang social des collegiati n'est pas une donnée objective : il est au centre d'un discours épigraphique, construit par les collegiati eux-mêmes. Et dans ce discours, comportant des omissions, des pans bien choisis du réel côtoient l'exagération, la métaphore ou le fantasme. Les collegiati présentent leurs destinées comme des réussites sociales : leur identité et leur condition sociales sont soumises à des changements d'ampleur et de nature différentesFrom the first century A. D. To the middle of the third one, in the Roman West, social status was often determined by membership in a professional, cultual or funerary collegium. This dissertation investigates both statutes of members of private collegia within their communities, and within their society's hierarchical system. It shows that belonging to professional collegia created a sentiment of respectability, and that it allowed some of its members to gain much social prestige. Collegia's role in civic life largely explains why it gave such an opportunity to gain respectability and prestige. Indeed, a certain rank in the city was associated with membership in a collegium. But for collegiati, the collegia was just one among many other entities in which they participated, so that individuals' participation in it did not fully determined the social position they could access : this last one was most surely determined by individuals' social networks and multiple collective identities. Therefore, although being a collegiatus was a sign of distinction, the social existence of such members cannot be reduced to this characterization : belonging to a collegia opened access to a special status, but members of collegia could be of very different social backgrounds. Moreover, collegiati's social rank was not an objective fact : it was the focus of a body of discourses, with omissions and exaggerations, that gathered some aspects of social reality altogether with metaphors and fantasies. Collegiati's self-presentation are often narratives of social success : their social backgrounds and identities are mobile, but in very different ways
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Wilsdorf, Odile. "Le terrier de l'évêché de Langres, 1334 : étude de document, édition partielle." Nancy 2, 1987. http://www.theses.fr/1987NAN21036.
Full textAbstract:
Le terrier de l'évêché de Langres est l'inventaire complet et systématique des droits et revenus de l'évêque dans le territoire où il exerce une autorité définie par des pouvoirs de justice. Autour de Langres dont ils étaient les maîtres dès l'époque carolingienne, les évêques ont constitué, à partir du milieu du XIIe s. , une seigneurie qui comprend, en 1334, treize châtellenies ou prévôtés. Le terrier a servi de livre de référence pour la chambre des comptes de l'évêché et il a été utilisé jusqu'à la Révolution pour la défense des droits de l'évêque. Une description analytique, complétée par des index, concerne l'ensemble du document. L'édition critique se rapporte aux chefs-lieux de six circonscriptions : Baissy, Hortes, Ormancey, Langres, Montsaugeon, Châtillon-sur-Seine. Elle est accompagnée du répertoire alphabétique des tenanciers de ces localités.
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Pellas, Frédéric. "Misère et charité : une économie de l'assistance dans les diocèses d'Embrun et de Gap de 1600 à 1800." Thesis, Université Grenoble Alpes, 2020. http://www.theses.fr/2020GRALH015.
Full textAbstract:
Ce travail examine les processus de pauvreté, de charité et d’assistance dans les diocèses d’Embrun et de Gap de 1600 à 1798 selon trois axes. Le premier est centré sur les formes de pauvreté soit celles relatives au territoire, aux individus et à la collectivité. Les catégories de pauvres se répartissent entre ceux qui avaient un domicile, les mendiants et les ressortissants en provenance d’États Italiens en s’interrogeant notamment sur leurs formes de mobilité. Les aspects financiers en lien avec la pauvreté sont le paiement de la capitation, les professions et les travaux. Le deuxième axe est consacré à l’étude des structures de secours ; les évolutions de celles du milieu urbain furent les plus importantes car elles purent s’appuyer à la fois sur des tissus économiques et des réseaux socio-professionnels. A partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, les directives royales mirent en place des hôpitaux généraux qui tendirent à se distinguer des structures du milieu rural ; dans celui-ci, structures civiles et structures d’inspiration religieuse constituèrent deux catégories différentes et complémentaires. Le troisième axe a pris en compte des enjeux posés par les populations marginales, soit les protestants et les populations mobiles. L’enjeu confessionnel fut centré autour de la confessionnalisation de la charité jusqu’en 1685, puis de la confessionnalisation de l’assistance après cette date. Le territoire fut également une constante préoccupation des représentants du pouvoir royal envers les mendiants, les vagabonds, les pélerins et les bohémiens. Enfin, ce travail se clot par une réflexion sur les mutations et les permanences des formes de charité dans le département des Hautes-Alpes à partir de 1789, les formes institutionnelles s’étant substituées aux initiatives civiles ou ecclésiastiques d’Ancien Régime. La lutte contre la mendicité et le vagabondage fut remplacée par la loi de 1791 qui associait vagabondage et brigandage, toutefois la mise en place du passeport illustre la place prépondérante que le territoire continuait d’occuper en Haut-Dauphiné à la fin du XVIIIe siècleThis work examines the processes of poverty, charity and assistance in the dioceses of Embrun and Gap from 1600 to 1798 along three axes. The first focuses on the forms of poverty, i.e. those relating to the territory, individuals and the community. The categories of the poor are divided into those who had a home, beggars and nationals from Italian states, with particular attention being paid to their forms of mobility. The financial aspects related to poverty are the payment of capitation, professions and work. The second axis is devoted to the study of relief structures; the evolution of those in the urban environment was the most important because they were able to rely on both economic fabrics and socio-professional networks. From the second half of the 17th century onwards, royal directives established general hospitals, which tended to differ from the structures in rural areas; in the latter, civil structures and religiously inspired structures constituted two different and complementary categories. The third axis took into account the challenges posed by marginal populations, i.e. Protestants and mobile populations. The denominational issue was centred around the confessionalization of charity until 1685, and then the confessionalization of assistance after that date. The territory was also a constant preoccupation of the representatives of the royal power towards beggars, vagrants, pilgrims and gypsies. Finally, this work ends with a reflection on the changes and permanence of forms of charity in the Hautes-Alpes department from 1789 onwards, as institutional forms replaced the civil or ecclesiastical initiatives of the Ancien Régime. The fight against begging and vagrancy was replaced by the law of 1791, which associated vagrancy and banditry, however the introduction of the passport illustrates the predominant place that the territory continued to occupy in Haut-Dauphiné at the end of the 18th century
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Andlauer, Jeanne. "Modeler des corps : reliquaires, canivets et figures de cire des religieuses chrétiennes." Paris, EHESS, 2002. http://www.theses.fr/2002EHES0114.
Full textAbstract:
Prenant appui sur un corpus d’ouvrages produits artisanalement par les femmes dans leurs couvents, cette thèse cherche à rendre une part oubliée, méconnue, de la vie des religieuses, entre les temps consacrés à la chapelle ou au chapitre. Sur une période principale de la fin du XVIIIe siècle à aujourd’hui, les objets étudiés sont des reliquaires, auxquels il faut ajouter des boites de nonnes ; des dentelles de parchemin ou de papier ; des figurines : Jésus enfant et poupée-religieuses. Les objets sont tout d’abord considérés sous l’angle de leurs matières – os, cheveu, cire, peau – et du domaine organique auquel ils reviennent. Cela montre que, si le corps morcelé en reliques trouve restauration dans l’ouvrage du reliquaire, c’est pour mieux le ramifier en arbre généalogique imaginé, dont l’effet est d’étendre un corps et une histoire individuels à un corps collectif qui traverse l’Histoire. Ensuite, les ouvrages sont placés en regard avec des activités expressives et festives comme les repas, le théâtre ou les travestissements. Objets et jeux rituels montrent de la sorte que la figure du renoncement est centrale, que la religieuse est remplacée dans la société civile par le don qu’elle fabrique de ses mains. Pour finir, les objets sont étudiés au bout de leur circuit d’échange, muséographiés. Une figure exemplaire est le couvent transformé en musée, où se constitue un atelier artistique local et vivant, à partir des objets sécularisés par des événements historiques, telle la Révolution française, ou par l’intervention de collectionneurs et de conservateurs. Quant à l’iconographie, elle fait partie intégrante du texte, non pas tant dans une fonction illustratrice, mais, bien plutôt, à une place herméneutique ou interprétative.
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Montagnani, Tommaso. "Je suis Otsitsi : musiques rituelles et représentations sonores chez les Kuikuro du Haut-Xingu." Paris, EHESS, 2012. http://www.theses.fr/2011EHES0462.
Full textAbstract:
Les Kuikuro du Haut-Xingu possèdent plusieurs formes de musique rituelle , celles qui font l'objet de ce travail sont la musique des flûtes Kagutu, les chants féminins Tolo, la musique des clarinettes Takwara et des flûtes Atanga. La thèse montre la façon dont les relations sociales sont représentées sous formes de structures musicales. Les femmes Kuikuro possèdent un répertoire de chants dont une partie des mélodies est basée sur les thèmes de la musique de flûte Kagutu, jouée par des hommes: la thèse montre qu'en réalité il existe des principes de variation musicale qui témoignent d'une affirmation d'autonomie féminine au moyen de la musique. Un autre aspect représentationnel de la musique Kuikuro concerne les entités surnaturelles appelées Itseke. La musique des flûtes Katugu appartient aux Itseke et la flûte est en mesure de reproduire le nom de l'esprit maître de la pièce, en rendant ainsi manifeste la présence de l'Itseke. Un chapitre est en outre consacré à l'apprentissage de la musique chez les flutistes Kuikuro. Le langage joue un rôle fondamental, car la musique instrumentale est apprise sous la forme de s"quence ordonnée de syllabes. Les noms des esprits maîtres de la musique constituent aussi un important outil mnémoniqueKikuro people play many music genres: in this dissertation we analyse Kagutu flute music, Tolo female songs, Takwara clarinet and Atanga flute music. We aim to show how social relations are reproduced in musical structures. Women sing a repertoire of songs sharing some of its melodies with Kagutu flute repertoire. This dissertation demonstrates that musical variation is a form of feminine assertiveness. Another proof of the representative power of Kuikuro music concerns the spirit called Itseke. Kagutu flute music belongs to Itseke and the flute can pronounce the name of the spirit owner of the piece of music, turning sensible the spirit's presence. The apprenticeship of music is describes in one of the main chapters. Language plays an important role in learning, since instrumental music is memorized by means of a sequence of syllabes. The spirit's names "sung" by the flutes also are an important mnemonic tool
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Allard, Anne-Charlotte. "Rôles et impacts des activités missionnaires auprès des communautés autochtones de la haute Cordillère péruvienne, XXème et XXIème siècles." Thesis, Limoges, 2016. http://www.theses.fr/2016LIMO0008/document.
Full textAbstract:
Basée sur une étude ethnographique de trois villages quechuaphones de la haute Cordillère sud du Pérou, notre recherche a pour objectif de montrer les différents rôles endossés par les missionnaires qui effectuent des visites ou s’installent sur place, et les impacts causés par leur présence et leurs œuvres. Dans la vie de ces hameaux, certains éléments culturels et sociaux sont dits traditionnels, c’est-à-dire non liés à la culture moderne, comme l’animisme, le catholicisme, le syncrétisme, le travail manuel, l’élevage, l’agriculture. Par le moyen de comparaisons entre les villages sans missionnaires, ceux qui reçoivent la visite de groupe religieux et ceux au sein desquels s’implantent des Églises, nous repérons les pratiques traditionnelles et constatons les évolutions cultuelles et sociales dues aux missions. L’enclavement géographique et linguistique des communautés étudiées, leurs caractéristiques sociales, culturelles et religieuses ainsi que leur environnement hostile font d’elles des terrains missionnaires peu habituels. De ce fait, les individus et les groupes religieux qui les évangélisent jonglent avec beaucoup de contraintes et peu de ressources. Cependant, avec le développement des réseaux routiers, ces villages se désenclavent l’un après l’autre. Par conséquent, le paysage religieux des hameaux d’altitude se modifie, accueillant de plus en plus d’Églises. Ainsi, la mondialisation gagne peu à peu les hautes Andes et le développement de l’activité missionnaire n’est pas seul responsable des mutations socioculturelles observables dans les communautés. Le tourisme et les interventions des O.N.G. et de l’État engendrent elles aussi des changements que chaque Église accompagne et/ou subit aux côtés des populations, réadaptant régulièrement ses méthodes d’évangélisation. La présence des différentes entités religieuses ouvre un nouveau mode de relation avec le monde extérieurBased on an ethnographic study of three Quechua speaking villages in the Southern part of the Peruvian highlands, our research seeks to show the diverse roles the missionaries who visit or live in the field assume, and the different impacts caused by their presence and their activities. In the life of these communities, some cultural and social elements are said to be traditional, i.e. not linked to modern culture, like animism, Catholicism, syncretism, manual work, animal breeding, agriculture. By making comparisons between villages that do not have missionary presence, others who do receive missionary visits and those with permanent missions, we identify the religious and social changes that are produced by missionary works. The communities’ geographical and linguistic isolation, their social, cultural and religious characteristics, as well as their inhospitable physical environment make them an uncommon missionary destination. Consequently, religious individuals and groups who evangelize must face many difficulties with few resources. However, with the growing spread of road networks, those villages open up more and more to the cities. Hence the highland communities’ religious landscape changes by welcoming more and more different Churches. Globalization then reaches the high Andes little by little and the development of missionary work is not the only cause to the sociocultural evolutions one can observe in the villages. Tourism and N.G.O. intervention leads to changes, and each Church accompanies and/or deals with them along with the people, readjusting their methods of evangelization on a regular basis. The presence of the diverse religious entities opens a new way of relating to the outside world
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Amahan, Ali. "Ghoudjama : changements et permanence (du début du siècle à nos jours)." Paris 5, 1994. http://www.theses.fr/1993PA05H091.
Full textAbstract:
Ce travail traite des changements dans une tribu du haut-atlas marocain. Les structures sociales ne tolèrent de changements que dans le domaine des techniques et produits de consommation. Les changements dans le domaine des moyens et méthodes de production sont moindres. Même certaines institutions introduites depuis trois décennies telle l'école, ont été maitrisées et gérées par les structures sociales communautaires. La résistance des institutions locales a toute réforme imposée par le pouvoir central (Makhzen-Etat), est une tradition séculaire que la modernité n'a pu, jusqu'alors, altérerThis work deals with changes in a tribe of the Moroccan high atlas. Social structures only allow changes in the field of the techniques and consumer produces. Changes in the field of means and methods of production are slight. Even some institutions introduced since three decades like school, have been controled and managed by social communal structures. The resistance of local institutions to every reform enforced by central power (Mahzen-State), is a secular tradition that modernity couldn't, till now, garble
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Mureau, Cyprien. "Consommation et exploitation des ressources animales en Auvergne et en Languedoc de l’Antiquité tardive au haut Moyen Âge." Thesis, Bourgogne Franche-Comté, 2020. http://www.theses.fr/2020UBFCH019.
Full textAbstract:
Ce travail de recherche constitue un nouvel état des lieux des investigations archéozoologiques en Auvergne et en Languedoc, deux régions pour lesquelles une synthèse sur la transition entre Antiquité et Moyen Âge n’avait pas encore été produite. L’étude porte sur un corpus d’environ 155 000 restes animaux, mis au jour pour la plupart dans des contextes ruraux datés entre le IVe et le VIIIe s. Les assemblages des 39 établissements retenus ont été classés parmi 460 ensembles, appelés lots chrono-stratigraphiques. Ils constituent l’unité d’analyse du corpus et plus particulièrement des onze sites archéologiques aux échantillons les plus riches, pour lesquels ont été appréhendés le statut de chaque espèce, les pratiques alimentaires, ou encore les modalités de gestion des déchets. Cette série d’études de cas a servi de socle à la construction d’une synthèse visant à esquisser une chaine de production et de consommation des ressources animales, puis à appréhender ses variations, chronologiques comme régionales.L’analyse ostéométrique a d’abord permis de suivre l’évolution de la morphologie des animaux domestiques, marquée pour bon nombre d’entre eux par une diminution des dimensions désormais bien référencée. Des formes porcines arverne et languedocienne ont également été différenciées, mais aussi deux gabarits asiniens, tandis qu’un large panel de formes canines et félines a confirmé la variabilité morpho-anatomique du chien domestique et renseigné la présence du chat sauvage et du lynx pardelle. L’étude des restes archéozoologiques s’est ensuite intéressée à leur nature et a proposé une classification des pratiques autour des déchets d’origine animale. La typologie anato-taxonomique ainsi décrite a renseigné divers niveaux de préparation des carcasses puis de consommation des viandes, pour nourrir une synthèse diachronique et interrégionale sur l’alimentation carnée ainsi que sur les pratiques pastorales des communautés rurales.En dépit de variantes locales, l’élevage et le commerce des denrées animales semblent suivre une dynamique commune à l’ensemble de l’aire d’étude, avec une hausse de la proportion des caprinés tout au long de l’Antiquité tardive, suivie d’une remontée des fréquences bovines et d’un vieillissement moyen des cheptels alors que cessent l’exploitation et le transport des huîtres plates. Ces épisodes ne sont que quelques exemples d’une évolution constante des modalités d’exploitation des ressources animales, qui ne tendrait pas linéairement vers un modèle médiéval, mais comporterait des oscillations interprétées comme des signes de grande vitalité et de capacité d’adaptation des sphères ruralesThis research takes stock of archaeozoological investigations to this day in Auvergne and Languedoc (France), two regions still lacking a synthetic account of available material of the transition between Antiquity and the Middle Ages. It relies on analysis of 155 000 fauna remains recovered mainly from 39 rural sites dated from the 4th to 8th centuries AD. The faunal material has been split in 460 groups, called chrono-stratigraphic samples. They serve as a foundation for the estimate of each species’ status, dietary habits and waste management. These case studies have provided evidence for a synthetic theory of the production and consumption of animal resources, the better to understand how rural communities of the time and localities cared for their livestock.The synthesis begins with a osteometrical analysis of domestic animals, shedding further light on the acknowledged but poorly-documented phenomenon of progressive size decrease in bovines, caprines and pigs. Further studies help single out unique local swine forms between the Languedoc and Auvergne regions, along with two asinine forms which indicate the incoming and predominance of a small shape during the Late Antiquity in southern France. The wide range of canine bones dimensions give information about a wide variety of shapes in domestic dog, while the wide size range of feline bones equates to the joint presence of domestic cats, wild cats and Iberian lynxes. Bone study then focused on identifying origins and function in order to classify avenues and methods of release from animal waste. A variety of practices for butchering, cooking and consuming the flesh, was thereby uncovered through a taxonomic and anatomical classification, providing grounds for a diachronic and interregional analysis of meat diets and pastoral practices in the area under study.Despite localised variations, animal husbandry and trade of animal goods seems to have undergone coherent, regional change across the area under study, with a notable increase in caprine populations throughout the Late Antiquity followed by a renewed rise in bovines and a progressively higher average age for herd animals as exploitation and trade of flat oysters ceased. These are but a few examples of a constant evolution of the methods and practices for exploitation of animal resources, an evolution which would suggest that progression toward a medieval model was far from linear but rather underwent oscillating cycles, testifying to the vitality and adaptive qualities of rural populations
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Manriquez, Viviana. "La construction et l'entretien des mémoires et de l'histoire sociale et collective à Caspana (Hauts Plateaux du désert d'Atacama, Nord du Chili)." Thesis, Paris, EHESS, 2019. http://www.theses.fr/2019EHES0021.
Full textAbstract:
Dans la localité andine de Caspana (Chili), située à 3 200 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les hautes vallées du fleuve Loa, en plein désert d’Atacama, les habitants (paysans-indigènes) ont tissé depuis des temps immémoriaux une relation organique avec leurs traditions et coutumes, d’une part, et avec les fêtes et rites catholiques, d’une autre. Une telle relation implique un déploiement constant d’efforts matériels et symboliques (sociaux, économiques, politiques et rituels) qui mettent en jeu et alimentent la nécessaire réciprocité qui unit les hommes au pouvoir et à la puissance des éléments sacralisés de la nature, du cosmos et surtout des ancêtres. Il s’agit là de forces qui prodiguent la fertilité et rendent possible la reproduction de la vie sous toutes ses formes, renvoyant directement au pouvoir transformateur de l’humanité sur la nature et à leur relation d’interdépendance. Elles constituent le fondement et le support des mémoires et de l’histoire de Caspana.Dans ce contexte, la présente thèse a choisi pour « point de mire » les mémoires et l’histoire sociale et collective de cet espace physique, social et rituel hautement complexe. Le point de départ en a été l’analyse des dynamiques socio-culturelles, recensées grâce à un travail ethnographique au long cours, mené dans une perspective interdisciplinaire : anthropologique, historique, ethno-historique et micro historique.Ce travail m’a permis d’approfondir la conceptualisation que les Caspaneños ont de l’espace-temps et du passé, un passé forgé socialement et collectivement qui s’exprime dans toutes les sphères de la vie sociale : dans les mémoires individuelles, familiales et collectives, ainsi que dans la construction d’une histoire et du discours canonique qui s’y rapporte. Mémoires et histoire sont ancrées dans le paysage, dans certains événements, dans les mythes et dans le langage rituel performatif.Le fruit de ces recherches en est l’analyse des dispositifs, des modes de création, de transmission, d’expression, de transformation et de validation des mémoires et de l’histoire dans divers contextes historiques. Il nous est apparu tout aussi nécessaire d’étudier leurs processus de mutation et d’oubli, tels qu’ils étaient énoncés dans le monde quotidien et rituel par le biais de l’oralité, de l’utilisation et de la réutilisation de la performativité des cérémonies et des rituels, de leur inscription dans le territoire et dans le temps, ainsi que celle de l’écriture et de l’audiovisuel. Finalement, cette thèse explore la relation intime qui lie mémoire, histoire et culte des morts et des ancêtres, ainsi que son pouvoir et son rapport au sacré, à la reproduction de la vie et à l’organisation sociale. Tout cela est symbolisé par les Caspaneños comme un voyage matériel et métaphorique vers une origine sociale, historique et symbolique commune. Au sein de cette origine, les temps et espaces quotidiens et rituels constituent une partie fondamentale de l’ordre du temps qui est associé aux cycles cosmiquesThe inhabitants (indigenous peasants) of the andean village of Caspana (Chile), located at 3200 masl in the Atacama Desert’s high canyons of the Loa River, have long established an organic relationship with their "traditions" and customs, as well as with catholic festivities and rites. This implies a constant deployment of material and symbolic efforts (social, economic, political and ritual) that put into play the necessary reciprocity between people and the power and potency of the sacralized elements of nature, the cosmos, and above all, the ancestors who lavish them with fertility, which enables the propagation of life in all its expressions. This directly alludes to humanity’s power to transform nature, and its interdependent relationship. At the same time, they are the foundation and support of Caspana’s memory and history. Therefore, this thesis established its "point of view" in the memory and social and collective history of this complex physical, social and ritual space, analyzing its socio-cultural dynamics based on long term ethnographic work and from an interdisciplinary approach: anthropological, historical, ethno historical and micro historical.The aforementioned allowed to investigate the conceptualization that the Caspaneños have of time-space and the socially and collectively constructed past that is expressed in all spheres of social life: in individual, family and collective memory, as well as in the construction of a history and a canonical discourse about it. In turn, these memory and history are anchored in the landscape, in certain events, myths and the ritual and performance language. This work also analyzes and reflects on the devices or manner of creation, transmission, expression, transformation and validation of memory and history in different historical contexts, as well as the processes of mutation and forgetting that manifest in the everyday and in the ritual through orality, the use and reuse of performatic ceremonies and rituals, their inscription in the territory and time, and the writing and audiovisual work. Finally, he explores the intimate relationship between memory, history and the cult of death and the ancestors, as well as its power and relationship with the sacred, the reproduction of life and social organization. The Caspaneños symbolize the aforementioned as a material and metaphorical journey to a common social, historical and symbolic origin in which everyday times and rituals are a fundamental part of the order of time associated with cosmic cycles
En la localidad andina de Caspana (Chile), ubicada a 3200 msnm, en las quebradas altas del río Loa, del Desierto de Atacama, sus habitantes (campesinos-indígenas) han establecido desde larga data una relación orgánica con sus “tradiciones” y costumbres, por un lado, y con las fiestas y ritos católicos, por el otro. Esta relación implica un despliegue constante de esfuerzos materiales y simbólicos (sociales, económicos, políticos y rituales) que ponen en juego y nutren la reciprocidad necesaria de los hombres con el poder y la potencia de los elementos sacralizados de la naturaleza, del cosmos y, sobre todo, de los ancestros. Estas fuerzas prodigan la fertilidad y posibilitan la reproducción de la vida en todas sus expresiones, aludiendo directamente al poder transformador de la humanidad en la naturaleza y su relación de interdependencia. Constituyen el fundamento y el soporte de las memorias y la historia caspaneña. En este contexto, esta tesis estableció el “punto de mira” en las memorias y la historia social y colectiva de este espacio físico, social y ritual altamente complejo. El punto de partida fue el análisis de sus dinámicas socioculturales, a partir de un trabajo etnográfico de long cours, desde un enfoque interdisciplinario: antropológico, histórico, etnohistórico y microhistórico.Esta investigación permitió indagar sobre la conceptualización que los caspaneños tienen del tiempo-espacio y del pasado socialmente y colectivamente construido que se expresa en todas las esferas de la vida social: en las memorias individuales, familiares y colectivas, así como en la construcción de una historia y un discurso canónico. De esta forma, las memorias y la historia se anclan en el paisaje, en ciertos acontecimientos, en los mitos y en el lenguaje ritual y performático.Este trabajo también analiza y reflexiona sobre los dispositivos, modos de creación, transmisión, expresión, transformación y validación de las memorias y la historia en distintos contextos históricos, así como en sus procesos de mutación y de olvido que se enuncian en lo cotidiano y en lo ritual a través de la oralidad, de la utilización y reutilización de la performática de las ceremonias y rituales, de su inscripción en el territorio y en el tiempo y de la escritura y el audiovisual.Finalmente, esta tesis explora la relación íntima entre memoria, historia y el culto a la muerte y a los ancestros, así como su poder y su relación con lo sagrado, la reproducción de la vida y la organización social. Lo anterior es simbolizado por los caspaneños como un viaje material y metafórico a un origen social, histórico y simbólico común. Dentro de este origen, los tiempos y espacios cotidianos y rituales son parte fundamental del orden del tiempo que se asocia a los ciclos cósmicos
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Vouma, Ngnongui Roselie-Hermelinda. "Histoire du peuplement Ambaama et étude des savoirs locaux de gestion de l’environnement (fin XVIIIe-milieu XXe siècle)." Thesis, Bordeaux 3, 2020. http://www.theses.fr/2020BOR30024.
Full textAbstract:
Cette thèse intitulée Histoire du peuplement Ambaama et étude des savoirs locaux de gestion de l’environnement (fin XVIIIe-milieu XXe siècle) ambitionne de réaliser une étude historique des savoirs locaux initiés pour administrer l’environnement dans la société ambaama. Elle étudie le contexte dans lequel ces savoirs ont été produits et insérés dans les modes d’organisation et de fonctionnement de cette société. Tout d’abord, elle vise surtout à montrer en quoi ces savoirs jouent un rôle décisif dans la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Ensuite, elle envisage d’étudier les dynamiques socio-culturelles qui rendent valides ces savoirs. Dans cette perspective, nous voulons mettre en évidence de potentiels changements intervenus au moment où les Européens nouent des contacts avec les Ambaama. Enfin, nous voulons voir comment les Ambaama ont-ils réagi face à l’instauration du système réglementaire colonial, ce, dans le but maintenir l’équilibre de leur organisation sociale. Autrement dit, nous voulons montrer comment les nouvelles politiques coloniales, en matière de gestion et protection des ressources forestières, se sont imposées, tout en détricotant systèmes endogènes. Cette recherche se situe à la croisée de l’histoire culturelle, l’environnementale, des techniques, des idées voire de l’anthropologie, particulièrement religieuse. La recherche entreprise s’appuie sur deux types de sources complémentaires. D’une part, les sources écrites européennes, comprenant les récits de voyageurs du XIXe siècle et les documents d’archives. D’autre part, des sources orales recueillies pendant nos enquêtes de terrain réalisées au Gabon, en particulier dans la région du haut-Ogooué et dans quelques villages situés sur l’axe routier Makokou-OkondjaThis thesis entitled « Story of the Ambaama settlement and study of local knowledge of environnemental management » aims to carry out a historical study of local knowledge to manage the environment in Ambaama community. It studies the context in which this knowledge was produced and put into the modes of organisation and functioning of that society. First of all, it aims above all to show how this knowledge plays an important role in the protection of the environment and natural resources. Then, it plans to study the socio-cultural dynamics that make this knowledge valid. In this way, we want to highlight the potential changes that have occurred when Europeans established contacts with the Ambaama. Next, we are going to see how the Ambaama reacted to the establishment of the colonial regulatory system in order to maintain the balance of their social organisation. In other words, we want to show the new colonial policies, in terms of management and protection of forest resources were imposed, with unraveling endogenous systems. This study is located at the crossroads of cultural and environmental history, techniques, ideas and even anthropology, particularly religious. Our thesis is based on two types of complementary sources. On the one band, we have European written sources including travelers' accounts from the 19th century and archival documents. On the other hand, there are oral sources collected during our surveys carried out in Gabon (in Haut-Ogooue and in some villages located between Makokou and Okondja)