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Dissertations / Theses on the topic 'Produits cosmétiques'
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Ibar, Raymond. "Les cosmétiques : féminins-masculins." Bordeaux 2, 1992. http://www.theses.fr/1992BOR2P009.
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Roquilly, Christophe. "Le Droit des produits cosmétiques." Lille 2, 1990. http://www.theses.fr/1990LIL20007.
Full textAbstract:
Dans le cadre d'une tentative de demonstration de l'emergence d'un droit des produits, le secteur de l'industrie francaise des produits cosmetiques constitut un excellent champ d'investigation. La demarche va consister a suivre le circuit economique pris par le produit. Le premier stade de ce circuit est constitue par la fabrication des produits cosmetiques, la notion de fabrication etant ici a comprendre comme creation d'un produit nouveau. Dans un premier temps sont abordees les contraintes imposees aux fabricants dans un souci de protection de la sante et de la securite du consommateur. Dans un second temps sont abordes les problemes lies a la marque, element essentiel pour le succes commercial des produits surtout lorsqu'il s'agit de produits de luxe. Il est possible d'ailleurs de determiner une typologie des atteintes a la marque dans le secteur des cosmetiques. Bien que le droit sur la marque soit protege efficacement en droit francais, les fabricants francais de cosmetiques voient neanmoins cette protection limitee par l'application de la theorie de l'epuisement du droit. Le second stade du circuit economique, la distribution, fait l'objet de la seconde partie. Apres avoir observe l'organisation contractuelle de trois modes de distribution particuliers (la distribution selective en parfumerie, la distribution en franchise, la distribution en pharmacie), il convient d'examiner leur evolution face au droit de la concurrence. Le probleme majeur se pose actuellement pour la premiere nommee sur deux points : son eventuelle justification "definitive" et sa protection contre les approvisionnements hors reseau. Enfin, la troisieme partie coorespond au troisieme stade du circuit economique : la consommation. Le droit du consommateur a une information complete et exacte sur les caracteristiques des produits cosmetiques, aussi respecte soit-il, ne permet pas d'eviter tout risque d'accidents. Il reste alors a savoir quel regime de responsabilite peut etre mis en oeuvreThe french cosmetics industry provides an excellent area of analysis for a demonstration of the emergence of products law. The analytical framework to be presented follows the "value chain" of a cosmetic product. The first part of the chain is the production of the cosmetic, production taken here to mean the creation of a new product. The first consideration here is the contraints placed on manufacturers with respect to the protection of consumers' health and safety. Tne next consideration in the creation of a product is the question of trademarks on essential element in the commercial success of such products, particularly in the case of luxury items. Indeed, it is possible to create a topology of attacks on trademarks in the cosmetics industry. Altough the right of trademark is protected under french law, franch cosmetics manufacturers see this right circumscrited through the application of the principle of limited rights. The second stage in the value chain, distribution, is the subject of the second part of this work. Following a presentation of the contractual organisation of the three forms of distribution (selective distribution in perfume shops, franchising, and distribution in pharmacies), their evolution under the influence of competition law is examined. For the first form of distribution, the major problem arises from two points : its possible "definitive" justification, and its protection against parallel supplies. Finally, the third section corresponds to the third part of the chain : the consumerism. The consumers right to complete and exact details of the characteristers of cosmetic products, although well respected, does not ensure the avoidance of all risks of accident
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Labatut, Sophie. "Produits cosmétiques et d'hygiène corporelle vendus en officine." Bordeaux 2, 1996. http://www.theses.fr/1996BOR2P020.
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Lachgar, Lise. "Les colorants dans les produits cosmétiques." Paris 5, 1988. http://www.theses.fr/1988PA05P206.
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5
Laporte, Dominique. "Les allergies cosmétiques." Toulouse 3, 1995. http://www.theses.fr/1995TOU32073.
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6
Fouquet, Chantal. "Contrôle de la qualité microbiologique des cosmétiques." Paris 5, 1989. http://www.theses.fr/1989PA05P021.
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7
Barbaras, Myriam. "Soins du visage et produits cosmétiques en officine." Nancy 1, 1996. http://www.theses.fr/1996NAN10033.
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Crozier, Alain. "Techniques de microbiologie alternative appliquées aux produits cosmétiques." Clermont-Ferrand 2, 1996. http://www.theses.fr/1996CLF21837.
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Pauvert, Rodolphe. "L'industrie italienne des produits cosmétiques : stratégie d'une reconquête." Paris 10, 1998. http://www.theses.fr/1998PA100118.
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Lies aux rites magico-religieux et a la medecine, les cosmetiques deviennent des produits de parure. La chute de l'empire romain met fin a ce developpement. Au moyen age, l'italie est le centre de la beaute grace au commerce et aux universites de medecine. Au 17eme, la france devient le principal producteur en raison de regles rigoureuses. Mussolini tente, vainement, de redevelopper l'activite. Dans les annees 1960 une poignee d'entrepreneurs lance la reconquete : un salon et une organisation professionnels. La strategie passe a sa phase pratique au debut des annees 1980, apres le succes des stylistes italiens. Des les annees 1990, les producteurs s'attaquent au marche international avec les parfums, les niches du marche et la sous-traitance. Le secteur est egalement conditionne par la distribution italienne qui connait une veritable revolution: les parfumeries traditionnelles sont remplacees par de nouveaux commerces specialises et la grande distribution s'implante. L'industrie exploite les avantages des differents circuits. La publicite est determinante. La demonstration de l'existence d'un langage publicitaire propre aux produits cosmetiques illustre la construction de la representation tronquee de la realite dans laquelle se projette le consommateur. Comprendre la formation de la notion de beaute et le rapport avec la publicite conduit a une meilleure connaissance des mecanismes persuasifs employes. La publicite n'est destinee qu'a une infime quantite de lecteurs utilises comme relais, elle peut egalement contribuer a la dissonance cognitive. Paradoxalement, les publicites se ressemblent alors qu'elles doivent differencier. Le message n'est pas autonome. Le developpement des media depuis les annees 1970 se transforme en guerre commerciale. Ils sont prets a se plier aux exigences des annonceurs. Si la legislation parait etre le dernier rempart contre les abus, il reste bien souvent vain de vouloir lutter contre des mots.
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Bouvard, Marie-Christine. "Microbiologie des produits cosmétiques et contrôle par bioluminescence." Lyon 1, 1997. http://www.theses.fr/1997LYO1P064.
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Guaquière, Juliette. "Systèmes transdermiques et patchs cosmétiques." Paris 11, 1998. http://www.theses.fr/1998PA114118.
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Revillion, Stéphanie. "Structure d'une entreprise de produits cosmétiques : l'exemple de Shiseido." Paris 11, 1996. http://www.theses.fr/1996PA114076.
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Julien, Valérie. "Remplacement des actifs cosmétiques d'origine biologique." Paris 5, 1995. http://www.theses.fr/1995PA05P074.
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14
Delelis-Fanien, Béatrice. "Les cosmétiques face au vieillissement cutané." Angers, 1996. http://www.theses.fr/1996ANGE0103.
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Claverie, Caroline. "Les affaires technico-réglementaires dans un laboratoire de cosmétologie." Bordeaux 2, 1991. http://www.theses.fr/1991BOR2P073.
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Bollou, Pohe Mélanie Patricia. "Importance de l'assurance qualité dans un établissement d'investigation clinique en cosmétologie." Bordeaux 2, 1999. http://www.theses.fr/1999BOR2P086.
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Augustin, Corinne. "Développement des applications du derme équivalent et de la peau reconstruite in vitro : tests d'irritation cutanée, d'efficacité, de phototoxicité et de photoprotection de molécules et de produits finis cosmétiques." Lyon 1, 1997. http://www.theses.fr/1997LYO1T229.
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Bizien, Armelle. "Huile de jojoba : intérêts cosmétiques." Paris 5, 1993. http://www.theses.fr/1993PA05P082.
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19
Heller, Nathalie. "L' eczéma de contact aux cosmétiques et les produits hypoallergénique." Strasbourg 1, 1985. http://www.theses.fr/1985STR10527.
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Bencheqroun, Nezha. "Les formes nouvelles en cosmétologie." Paris 5, 1997. http://www.theses.fr/1997PA05P216.
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Martinetto, Pauline. "Etude cristallographique des préparations cosmétiques de l'Egypte Ancienne : apports du rayonnement synchrotron à l'analyse quantitative et microstructurale des matériaux archéologiques." Université Joseph Fourier (Grenoble), 2000. http://www.theses.fr/2000GRE10171.
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Les usages de maquillages et de tatouages sont attestees tres tot, des la prehistoire. Grace a des conditions de conservation particulierement favorables dans les tombes de l'ancienne egypte, de nombreuses preuves de ces pratiques nous sont parvenues. Leurs origines et leurs motivations ont ete recherchees. Les flacons a fard sont des elements frequents du mobilier funeraire et apparaissent comme des objets participant a la survie du defunt dans l'au-dela. Dans un premier temps, 52 micro-echantillons de poudres cosmetiques, preleves dans differents objets de toilette conserves au musee du louvre, sont etudies. Plus de 75% des poudres analysees sont des melanges de composes de plomb, des mineraux soit naturels soit synthetises et obtenus par chimie des solutions. Il est etabli que dans le monde romain, ces composes de synthese etaient employes en tant que produits pharmaceutiques pour traiter certaines maladies des yeux. Le contenu mineral de ces fards a ete examine par des techniques de cristallographie des poudres, en particulier celles utilisant les faisceaux de rayons x synchrotron et de neutrons. L'analyse quantitative des 39 melanges de composes de plomb permet une interpretation des preparations. Les egyptiens formulaient leurs cosmetiques afin d'obtenir des produits varies, qui pouvaient entrer dans la composition de remedes pour les yeux, decrits dans plusieurs papyrus medicaux rediges a l'epoque pharaonique. L'analyse microstructurale vient completer l'etude en renseignant sur la preparation des minerais avant leur incorporation dans les fards. Les echantillons archeologiques sont compares a des poudres de reference, ayant subi des traitements mecaniques et thermiques controles. Les resultats permettent de mettre en evidence des pratiques de broyage, tamisage et d'eventuel recuit a basse temperature. La maitrise par les egyptiens, plus des 20 siecles avant j. -c. , des proprietes esthetiques et therapeutiques des fards, prefigurait la cosmetologie actuelle
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Le, Lay Sylvie. "La cosmétologie masculine : un marché pour la pharmacie." Rennes 1, 1990. http://www.theses.fr/1990REN1P013.
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Nguyên, Huu-Thanh-Truc. "L'hygiène corporelle du nourrisson : le conseil du pharmacien." Bordeaux 2, 1999. http://www.theses.fr/1999BOR2P005.
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Chiva, Valérie. "Conception, synthèse et formulation de nouveaux produits cosmétiques. Application aux vernis à ongles." Aix-Marseille 3, 1994. http://www.theses.fr/1994AIX30111.
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Goujon, Anne-Sophie. "Evaluation de préparations cosmétiques réfléchissant les infrarouges." Paris 5, 1994. http://www.theses.fr/1994PA05P224.
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Arrieta, Escobar Javier Andrés. "An Integrated Methodology for Chemical Product Design : Application to Cosmetic Emulsions." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2018. http://www.theses.fr/2018LORR0218.
Full textAbstract:
La conception de mélanges optimaux est un défi important dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les produits formulés comme les cosmétiques. En raison du grand nombre de combinaisons différentes d'ingrédients et de leurs niveaux d'utilisation, une question cruciale est de savoir comment définir un espace de recherche réduit en utilisant les connaissances disponibles. Pour cela, outre la prise en compte de certaines propriétés physico-chimiques essentielles du produit final, il est d'une importance capitale de tenir compte de la performance du produit telle que perçue par le consommateur final. Ici on a proposé une méthodologie pour trouver un ensemble de formulations plausibles de produits cosmétiques émulsifiés, basée sur une analyse intégrale floue des préférences du consommateur, intégrée à un outil d'optimisation d'entiers mixtes qui intègre des règles heuristiques disponibles et des modèles de propriétés. Deux études de cas d'émulsions cosmétiques ont été présentées pour illustrer la méthodologie. Dans un premier exemple utilisant des après-shampooings, les propriétés rhéologiques, texturales et microstructurales de neuf formulations alternatives, fabriquées en laboratoire, ont été mesurées pour valider la modélisation des produits émulsifiés. Ensuite, deux produits commerciaux de crèmes hydratantes ont été testés pour identifier les attributs les plus pertinents pour les consommateurs, en utilisant des mesures floues. Sur la base de cette évaluation, dix solutions, générées par ordinateur avec des coûts minimaux d'ingrédients ont également été fabriquées et évaluées, ce qui montre que la méthodologie proposée pourrait être bien adaptée pour accélérer les processus de reformulation ou d'étalonnage. En utilisant cette approche, les concepteurs de produits pourraient également estimer la pertinence et les interactions des attributs du consommateur et guider la conception d'autres produits formulésThe design of optimal mixtures is a major challenge in many industrial sectors, especially for formulated products such as cosmetics. Due to the large number of different combinations of ingredients and their quantities, a critical issue is how to define a narrow search space using available knowledge. For this purpose, besides considering some key physicochemical properties of the final product, it is of paramount importance to take into account the performance of the product as perceived by the final consumer. Here, we have proposed a methodology to find a set of plausible formulations for emulsified cosmetic products, based on a fuzzy integral analysis of the consumer preferences and integrated into a mixed-integer optimization tool that incorporates available heuristic rules and property models. Two case studies of cosmetic emulsions were given to illustrate the methodology. In a first example using hair conditioners, the rheological, textural, and microstructural properties of nine alternative formulations manufactured at a lab scale were measured to validate the modelling of emulsified products. Then, two commercial samples of skin moisturizers were tested to identify the most relevant consumer attributes using fuzzy measures. Based on this assessment, ten computer-generated solutions with minimum ingredient costs were also manufactured and evaluated, showing that the proposed methodology could be well adapted to accelerate reformulation or benchmarking processes. Using this approach, product designers could also estimate the relevance and interactions of subjective consumer attributes and guide the design of other formulated products
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Roberty, Laurence. "Evaluation de préparations cosmétiques réfléchissant les rayons solaires infra-rouges." Paris 5, 1993. http://www.theses.fr/1993PA05P132.
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El, Hussein Sawsan. "La sécurité et l'efficacité des produits dermo-cosmétiques : la réalité et la législation internationale." Besançon, 2007. http://www.theses.fr/2006BESA3705.
Full textAbstract:
Dans la civilisation d'aujourd'hui, l'usage de produits dermo-cosmétiques (PDC) par l'Homme est un besoin quotidien indispensable. La plupart des personnes, surtout les femmes, sont des consommatrices actives des PDC, à cause du culte de l'apparence physique et la civilisation du " look ". Lors de l'achat d'un PDC, le consommateur s'intéresse essentiellement à deux critères très importants selon lui : il tient compte de l'efficacité du PDC et de sa sécurité à court et à long terme. - L'objectif de notre travail de thèse était de protéger les consommateurs en assurant l'efficacité des PDC, et surtout éviter les risques de toxicités aiguës et chroniques. Ce travail est divisé en trois parties : [1] Une comparaison entre différentes techniques de quantification du microrelief cutané (in vitro et in vivo) pour vérifier la sensibilité des méthodes contrôlant l'efficacité des PDC. [2] Études de la pénétration cutanée des molécules suspectes utilisées en cosmétique (les parabènes), incorporées dans une lotion commercialisée en pharmacie. Notre objectif était de déterminer les quantités des parabènes qui traversent l'épiderme et le derme et joignent la circulation générale. [3] Établir une comparaison entre les législations des PDC d'aujourd'hui et l'état réel de leurs utilisations par les consommateursNowadays, the use of dermo-cosmetic products by human beings is essential. Many persons, especially women, use frequently cosmetics due to the cult of physical appearance and the importance of the look. A consumer is interested in two criteria when buying a cosmetic product : the efficacy of the product and its security during short or long periods. - The aim of our work was to protect the consumer by proposing methods to assure effective and safe cosmetics. This work is divided in three parts : [1] A comparison between different techniques of skin relief quantification (in vitro and in vivo) : we have verified the sensibility of some methods used in the evaluation of cosmetics efficacy. [2] A percutaneous study : we have evaluated the cutaneous passage, across epidermis-dermis layers of risky molecules : parabens. [3] A comparison between intemational legislations and real use of cosmetics by consumers nowadays
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Baissac, Catherine. "La dermopharmaceutique : une cosmétologie à part ?" Paris 5, 1998. http://www.theses.fr/1998PA05P218.
Full text
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Bancal, Isabelle. "L'importance de l'image de marque dans l'industrie cosmétique." Paris 5, 1990. http://www.theses.fr/1991PA05P058.
Full text
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Zaitoun, Caroline. "Les cosmétiques dans le monde "palatial" égéen de l'Âge du Bronze." Thesis, Paris 10, 2009. http://www.theses.fr/2009PA100152.
Full textAbstract:
L’étude sur les cosmétiques égéens de l’Âge du Bronze traite de produits très périssables et fugaces, onguents et fards, dans un contexte ancien très particulier, celui de la période palatiale minoenne et mycénienne. L’acception des « cosmétiques » est large, englobant toutes sortes de préparations à appliquer ou à ajouter au corps pour en améliorer l’aspect, la condition et le rendre agréable. Les matières cosmétiques forment la base du travail. Les ingrédients simples sont d’abord inventoriés et font l’objet d’une analyse développée. Nous tentons ensuite de déterminer leur place et leur parcours dans un processus de production, contrôlé par les édifices monumentaux des grands centres urbains, désignés habituellement comme « palais ». Ceux-ci ont joué un rôle majeur dans une industrie particulièrement centralisée. Nous tentons de reconstituer des recettes diverses, une organisation de la production et un système de gestion administrative de ce secteur économique. La documentation textuelle (tablettes de comptabilité inscrites dans l’écriture mycénienne), archéologique et iconographique suggère d’importants usages cultuels et des préparations liturgiques, comparables à ceux des civilisations contemporaines du Proche-Orient. Mais plus généralement, l’approche, comparatiste et diachronique, s’appuie sur les divers savoirs dans le domaine cosmétique, ceux de l’Antiquité et d’autres périodesThe study about aegean cosmetics in the Bronze Age deals with very perishable and fugacious products, unguents and make-up, in an ancient and very peculiar context, that of the minoan and mycenaean palatial period. We give a wide definition to the term « cosmetics », which include every kind of preparations to apply or to add to the body, for its embellishment, the improvement of its condition and for making it pleasant. Cosmetic materials form the base of the work. The simple ingredient are first recorded and fully analysed. After that, we try to determine their place and their course, in a production procès, controlled by monumental buildings of the large urban centers, usually called « palaces ». The latter played an important role in a specially centralised industry. We try to reconstruct various recipes, an organisation of the production and a system of administrative management of this economical sector. The textual documentation (tablets of accounts in the mycenaean writing), as the archaeological and iconographical ones suggest important cultual uses and liturgical preparations, comparable to those of contemporaneous civilisations of the Near East. But more generally, the approach, comparative and diachronic, leans on the various knowledges in the field of cosmetics, those of Antiquity and of other periods
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Hadida, Pascale. "Etude de mousses aérosols cosmétiques à partir de propulseurs non chlorofluorés." Paris 5, 1990. http://www.theses.fr/1990PA05P011.
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Chailan, Claude. "Portefeuille de marques, méta-structure stratégique : application dans l'univers des produits cosmétiques." Nice, 2005. http://www.theses.fr/2005NICE0013.
Full textAbstract:
L'objectif de cette recherche est d'évaluer la dimension stratégique du portefeuille de marques, et d'étayer le rôle du portefeuille de marques au sein des entreprises comme source nouvelle d'avantage concurrentiel durable et soutenable. A cet effet, quatre études de cas approfondies ont été réalisées, dans lesquelles ont été analysés simultanément le développement du portefeuille de marques, ses acteurs, ses effets sur les marques et l'organisation, ainsi que la construction de compétences spécifiques au sein des sites étudiés. Notre recherche met en évidence la nature stratégique du portefeuille de marques. L'étude montre que le portefeuille de marques permet de rendre opérationnelle la complexité née de l'accumulation de marques, de dépasser la question concurrentielle au niveau de la marque et d'y substituer une métadimension susceptible de créer un avantage concurrentiel durable et soutenable, conciliant les besoins exprimés par les consommateurs et les nécessités d'organisation et de rentabilité de l'entreprise. En élevant les sources d'avantage concurrentiel à un niveau supérieur grâce à une organisation de la combinaison de marques, cet avantage devient plus difficile à comprendre et à imiter. Notre analyse conduit à proposer un modèle qui reflète le caractère évolutionniste de la démarche stratégique fondée sur le portefeuille de marquesThe aim of the research is to evaluate the strategic dimension of the brand portfolio and to support the role of brand portfolio within companies as a new source of sustainable and durable competitive advantage. To this effect, four detailed case studies have been carried out. The development of brand portfolio, its actors, its effects on brands, its effects on the organization as well as the construction of specific competencies within the researched sites have been analysed. Our research puts in evidence the strategic nature of the brand portfolio. The study shows that brand portfolio is becoming a very fundamental tool because it allows the manager to go beyond competition through individual brands and to create a more durable and sustainable competitive advantage by operating at a more complex meta-level. By this means, the company can conciliate the consumer's needs and demands with its own organizational and profitability needs. Raising the advantage of competitive sources to a superior level thanks to brand combining, this advantage becomes more difficult to understand and to copy. Our analysis leads to propose a model which reflects the evolutionist character of strategies based on brand portfolio
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Arrieta, Escobar Javier Andrés. "An Integrated Methodology for Chemical Product Design : Application to Cosmetic Emulsions." Thesis, Université de Lorraine, 2018. http://www.theses.fr/2018LORR0218.
Full textAbstract:
La conception de mélanges optimaux est un défi important dans de nombreux secteurs industriels, notamment pour les produits formulés comme les cosmétiques. En raison du grand nombre de combinaisons différentes d'ingrédients et de leurs niveaux d'utilisation, une question cruciale est de savoir comment définir un espace de recherche réduit en utilisant les connaissances disponibles. Pour cela, outre la prise en compte de certaines propriétés physico-chimiques essentielles du produit final, il est d'une importance capitale de tenir compte de la performance du produit telle que perçue par le consommateur final. Ici on a proposé une méthodologie pour trouver un ensemble de formulations plausibles de produits cosmétiques émulsifiés, basée sur une analyse intégrale floue des préférences du consommateur, intégrée à un outil d'optimisation d'entiers mixtes qui intègre des règles heuristiques disponibles et des modèles de propriétés. Deux études de cas d'émulsions cosmétiques ont été présentées pour illustrer la méthodologie. Dans un premier exemple utilisant des après-shampooings, les propriétés rhéologiques, texturales et microstructurales de neuf formulations alternatives, fabriquées en laboratoire, ont été mesurées pour valider la modélisation des produits émulsifiés. Ensuite, deux produits commerciaux de crèmes hydratantes ont été testés pour identifier les attributs les plus pertinents pour les consommateurs, en utilisant des mesures floues. Sur la base de cette évaluation, dix solutions, générées par ordinateur avec des coûts minimaux d'ingrédients ont également été fabriquées et évaluées, ce qui montre que la méthodologie proposée pourrait être bien adaptée pour accélérer les processus de reformulation ou d'étalonnage. En utilisant cette approche, les concepteurs de produits pourraient également estimer la pertinence et les interactions des attributs du consommateur et guider la conception d'autres produits formulésThe design of optimal mixtures is a major challenge in many industrial sectors, especially for formulated products such as cosmetics. Due to the large number of different combinations of ingredients and their quantities, a critical issue is how to define a narrow search space using available knowledge. For this purpose, besides considering some key physicochemical properties of the final product, it is of paramount importance to take into account the performance of the product as perceived by the final consumer. Here, we have proposed a methodology to find a set of plausible formulations for emulsified cosmetic products, based on a fuzzy integral analysis of the consumer preferences and integrated into a mixed-integer optimization tool that incorporates available heuristic rules and property models. Two case studies of cosmetic emulsions were given to illustrate the methodology. In a first example using hair conditioners, the rheological, textural, and microstructural properties of nine alternative formulations manufactured at a lab scale were measured to validate the modelling of emulsified products. Then, two commercial samples of skin moisturizers were tested to identify the most relevant consumer attributes using fuzzy measures. Based on this assessment, ten computer-generated solutions with minimum ingredient costs were also manufactured and evaluated, showing that the proposed methodology could be well adapted to accelerate reformulation or benchmarking processes. Using this approach, product designers could also estimate the relevance and interactions of subjective consumer attributes and guide the design of other formulated products
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Perdu, Bruno. "Intérêt des cyclodextrines en cosmétologie." Paris 5, 1991. http://www.theses.fr/1991PA05P096.
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Langard, Catherine. "Etude de nouveaux conservateurs : les méthyl-2 isothiazolinones-3." Strasbourg 1, 1989. http://www.theses.fr/1989STR15030.
Full text
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Allain, Olivier. "Les tensioactifs dans les produits de soins et d'hygiène : devoir de tolérance et d'efficacité." Bordeaux 2, 1995. http://www.theses.fr/1995BOR2P108.
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Rivera, Gil Jose Luis. "A system approach to support a methodology for the design of formulated cosmetic products in the context of companies." Electronic Thesis or Diss., Université de Lorraine, 2022. http://docnum.univ-lorraine.fr/ulprive/DDOC_T_2022_0268_RIVERA_GIL.pdf.
Full textAbstract:
La gestion d'un projet de conception et de développement d'un nouveau produit chimique est une tâche complexe à différents niveaux. En plus des défis techniques de la formulation et de la définition des conditions du processus, les équipes de conception doivent également prendre en compte les exigences de l'organisation dans laquelle la conception du produit est réalisée. Par conséquent, la dimension organisationnelle et son importance dans la conception de produits chimiques sont explorées dans cette recherche. Une revue bibliométrique de la littérature a permis de constater que les méthodologies de conception de produits chimiques intégrant le contexte organisationnel n'ont pas été analysées en profondeur et sont hautement nécessaires. Dans cette recherche, une analyse systémique basée sur les informations recueillies lors d'entretiens semi-structurés avec des experts en conception du secteur cosmétique a permis d'étudier les caractéristiques du contexte organisationnel et ses effets sur le processus de conception de produits de ce secteur. De plus, les informations recueillies lors de ces entretiens ont été formalisées dans une base de connaissances d'experts contenant des recommandations pour soutenir le processus de conception de produits cosmétiques. Un outil permettant d'adapter ces recommandations au processus de conception d'entreprises spécifiques a été proposé. L'outil est appliqué dans le cadre d'ateliers collaboratifs qui permettent la participation active de l'équipe de conception à l'évaluation du processus de conception afin de sélectionner et de mettre en œuvre les recommandations les plus appropriées. Enfin, l'outil est appliqué dans une organisation réelle montrant comment il peut être utilisé pour évaluer et améliorer un processus de conception réel. Dans ce cas, il a été constaté que l'outil propose des solutions d'amélioration adaptées et alignées sur les concepts de valeur de l'entreprise, où l'équipe de conception a le rôle d'évaluateur et de constructeur de sa propre méthodologie de conceptionManaging a new chemical product design and development project is a complex task at different levels. In addition to the technical challenges of the formulation and the definition of process conditions, design teams should also consider the requirements of the organization where the product design is performed. Therefore, the organizational dimension and its importance in chemical product design are explored in this research. Through a bibliometric literature review, it was found that chemical product design methodologies integrating the organizational context have not been thoroughly analyzed and are highly required. In this research, through a systemic analysis based on information collected in semi-structured interviews with design experts of the cosmetic sector, the characteristics of the organizational context and its effects on the product design process of that sector were studied. Additionally, information captured during those interviews was formalized in an expert knowledge base of recommendations to support the cosmetic product design process. A tool to adapt those recommendations to the design process of specific companies was proposed. The tool is applied through collaborative workshops which enable the active participation of the design team in the evaluation of the design process in order to select and implement the most suitable recommendations. Finally, the tool is applied in a real organization showing how it can be used to evaluate and improve a real design process. In that case it was found that the tool proposes adapted improvement solutions aligned to the company's value concepts, where the design team has the role of evaluator and builder of its own design methodology
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Bertin, Yuna. "Perception des cosmétiques et comportement d’usage : entre santé et beauté." Electronic Thesis or Diss., Université Grenoble Alpes, 2023. http://www.theses.fr/2023GRALH031.
Full textAbstract:
L’usage de produits cosmétiques de maquillage et de soin est ancré dans le quotidien de nombreuses personnes, et est source d’un bien-être certain. Malgré la consommation considérable de ces produits au sein de la population et leurs enjeux sociaux et de santé, peu d’études se sont intéressées à l’étude des motivations et des freins sous-tendant l’usage des produits de maquillage, et encore moins aux motivations et freins sous-tendant l’usage des produits de soin. En outre, la perception qu’ont les individus des produits, et des risques pouvant être associés leur usage, n’a été que peu étudiée jusqu’à présent. Ce travail doctoral se propose d’explorer ces champs de recherche encore peu investigués, à travers deux objectifs. Le premier vise à étudier le comportement d’usage des produits de maquillage et de soin, en lien avec des variables relatives à l’apparence et à l’influence socioculturelle. Le second vise à identifier des déterminants de la perception des risques liés à l’usage des produits de maquillage et de soin, et à étudier cette perception du risque en lien avec la perception des bénéfices et l’usage des produits, et ce pour une population non-experte. Dans ce but, deux études sont conduites auprès de femmes françaises et majeures. Dans la première étude, exploratoire, 34 entretiens semi-directifs sont réalisés et analysés via une analyse thématique. Les résultats sont cohérents avec la littérature mettant en évidence le rôle des produits de maquillage et de soin dans l’appréciation de soi et le bien-être psychologique, et le rôle du maquillage en particulier dans la gestion des impressions renvoyées à autrui et l’expression d’une identité adaptée au contexte social. L’usage des produits de soin en particulier fait appel à des thématiques liées au vieillissement de l’apparence et au bien-être corporel. Cette première étude souligne le rôle du niveau d’information et de la confiance dans la perception des risques liés à l’usage de maquillage et de soin. Différents facteurs de risques perçus sont identifiés, tels que la composition des produits ou la perception du respect des normes de production. La seconde étude est un questionnaire en ligne, administré à 1274 participantes. Les données sont analysées via une modélisation par équations structurales. L’analyse des données indique des effets positifs des normes subjectives, de l’internalisation générale des standards de beauté, et de la saillance motivationnelle (dimension de l’investissement de l’apparence), ainsi qu’un effet négatif de la saillance auto-évaluative (dimension de l’investissement de l’apparence) et de l’âge, sur l’usage des produits de maquillage. L’usage des produits de soin est influencé positivement par l’âge, l’anxiété liée au vieillissement de l’apparence, les normes subjectives, l’internalisation générale des standards et la saillance motivationnelle, et influencé négativement par la saillance auto-évaluative. En outre, les analyses révèlent un effet négatif des croyances fatalistes, du niveau de connaissance subjectif et de la confiance (en la préoccupation des scientifiques et de l’industrie cosmétique envers la santé des usagers et l’environnement) sur la perception des risques liés à l’usage de produits de maquillage et de soin. Elles indiquent un effet significatif positif de la confiance (en l’honnêteté des scientifiques et de l’industrie cosmétique) sur la perception des bénéfices liés à l’usage de produits de maquillage et de soin, et une relation positive entre cette perception des bénéfices et l’usage des produits. Enfin, ce travail doctoral discute ces résultats au regard de la littérature et présente un ensemble de perspectives envisagées pour investiguer les questions de l’usage et de la perception des produits de maquillage et de soin de façon approfondieCosmetic make-up and skincare products are an integral part of many people’s lifes. Moreover, it can be seen as a source of well-being. Despite the considerable consumption of these products, and their social and health implications, few studies have looked into the motivations and disincentives underlying the use of make-up products. Furthermore, even fewer studies tap into the motivations and disincentives underlying the use of skincare products. Little research has been carried out assessing people's perceptions of products and the risks associated with their use. This doctoral project aims to explore this under-investigated field of research, with two objectives. Firstly, we aimed to study make-up and skincare product usage behavior, in relation to appearance and socio-cultural influence. The second aim was to identify the determinants of risk perception linked to the use of make-up and skincare products. Additionally, we aimed to study the risk perception in relation to the perception of benefits and product use, among a non-expert population. To this end, two studies were carried out among French women of legal age. In the first exploratory study, 34 semi-structured interviews were conducted and analyzed using thematic analysis. The results are consistent with the literature highlighting the role of make-up and skincare products in self-appreciation and psychological well-being, and the role of make-up in particular in managing the impressions reflected back to others and expressing an identity adapted to the social context. The use of skincare products in particular calls on themes linked to aging appearance and bodily well-being. This first study highlights the role of knowledge and trust in the perception of risks associated with the use of make-up and skincare products. Various perceived risk factors were identified, such as product composition and perceived compliance with production standards. The second study was an online questionnaire, administered to 1,274 participants. Data was analyzed using structural equation modeling. Data analysis indicates positive effects of subjective norms, general internalization of beauty standards, and motivational salience (appearance investment dimension), as well as a negative effect of self-evaluative salience (appearance investment dimension) and age, on make-up product use. The use of skincare products was positively influenced by age, anxiety about aging appearance, subjective norms, general internalization of standards and motivational salience, and negatively influenced by self-evaluative salience. In addition, the analyses revealed a negative effect of fatalistic beliefs, subjective knowledge level, and trust (in the concern of scientists and the cosmetics industry for the health of users and the environment) on the perception of risks associated with the use of make-up and skincare products. The analyses indicated a significant positive effect of trust (in the honesty of scientists and the cosmetics industry) on the perception of benefits linked to the use of make-up and skincare products, and a positive relationship between this perception of benefits and product use. Finally, this doctoral work discusses these results in relation to the literature, and presents a set of perspectives envisaged for investigating the issues of make-up and skincare product use and perception in depth
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Huberman, Julie. "Le "Basic 3 Temps" de Clinique ou comment faire entrer un dermatologue dans une parfumerie." Paris 5, 1999. http://www.theses.fr/1999PA05P019.
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Pointet, Monique. "Parfums, cosmétiques et produits d'hygiène de la fin de l'empire tsariste au début du XXIe siècle." Paris 4, 2009. http://www.theses.fr/2009PA040022.
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Boutes, Isabelle. "Les principaux produits cosmétiques pour homme vendus en officine et enquêtes auprès des pharmaciens et des utilisateurs." Toulouse 3, 1999. http://www.theses.fr/1999TOU32042.
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Cordier, Florence. "Étude de la granulation humide de poudres cosmétiques par assiette granulatrice et mélangeur à haut cisaillement." ENSMP, 2000. http://www.theses.fr/2000ENMP0884.
Full textAbstract:
Deux procédés de granulation en voie humide d'une même couple poudre-liant ont été étudiés : une assiette granulatrice et un mélangeur granulateur à taux de cisaillement élevé. Nous avons mis en œuvre des expériences de granulation et des tests de caractérisation afin de cerner expérimentalement les phénomènes qui gouvernent la formation des granules dans ces appareils. Les caractéristiques des granules sous forme de bilan de population en taille, en porosité et en composition ont été étudiés en fonction des paramètres de fonctionnement des appareils. Cela nous a permis de mettre en évidence les différents mécanismes conduisant à la formation des granules. Enfin, une comparaison entre les deux appareils est effectuée dans le but de choisir le procédé optimal pour la fabrication de granules de propriétés données.
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Abidh, Sarah. "Méthodologie d'ingénierie sensorielle pour la formulation de produits cosmétiques, application au rouge à lèvres." Thesis, Université Paris-Saclay (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017SACLA023.
Full textAbstract:
: Le rouge à lèvres est un produit incontournable du marché des cosmétiques. C’est un produit de formulation complexe et aux fonctionnalités multiples, parmi lesquelles la sensorialité est centrale et dépend principalement des corps gras mis en œuvre. Face à la multiplicité des ingrédients disponibles et aux pratiques de formulation s’appuyant largement sur l’expertise empirique des formulateurs, cette thèse répond à une problématique industrielle de mise en place d’une méthodologie de formulation raisonnée pilotée par la fonctionnalité sensorielle. Mettre en place une telle démarche d’ingénierie sensorielle nécessite d’intégrer la connaissance des liens entre la formulation, la structure et les fonctionnalités du produit. Pour ce faire, nous avons proposé une démarche en sept étapes, s’appuyant sur la réalisation d’une formule simplifiée et réaliste. Ce système a permis de structurer une approche hypothético-déductive concernant le rôle de différentes catégories d’ingrédients sur les propriétés sensorielles du produit. Nous avons ainsi pu montrer que les huiles et les cires ont un rôle majeur sur ces propriétés. Les huiles affectent principalement le glissant, le fondant, l’huileux, la douceur, le collant et la présence sur les lèvres. Les cires, quant à elles, ont une influence sur l’opacité et la quantité de rouge à lèvres déposé. Ce travail s’appuie sur une compréhension approfondie des mécanismes physicochimiques à l’origine de la structure du rouge à lèvres, observée à différentes échelles, et des propriétés résultantes. Enfin, sur deux cas concrets d’ingénierie inverse, nous avons validé cette démarche ainsi que les relations entre les propriétés des ingrédients, la structure et les propriétés mécaniques et sensorielles du rouge à lèvresLipstick is a must-have product of the cosmetics market. It is made from a complex formulation and it has multiple functionalities, among which the sensoriality is central and depends mainly on fats and oils used. Given the multiplicity of available ingredients, formulation practices are largely based on the formulators’ empirical expertise. In this industrial context, this thesis aims at setting up a reasoned formulation methodology driven by the sensory functionality. Implementing such a sensory engineering approach requires integrating knowledge of the relationships between formulation, structure and product functionalities. In order to do this, we proposed a seven-step approach, based on the realization of a simplified and realistic formula. This system allowed to structure a deductive reasoning approach concerning the role of different categories of ingredients in the sensory properties of the product. Thanks to this approach, we have shown that oils and waxes have a major role in these properties. The oils mainly affect the slipperiness, the melting quality, the oiliness, the softness, the stickiness and the presence on the lips. Waxes, on the other hand, have an influence on the opacity and the amount of lipstick deposited. This work is based on a thorough understanding of the physicochemical mechanisms at the origin of the structure of lipsticks, observed at different scales, and of the resulting properties. Finally, we validated this approach, as well as the relationships between the properties of the ingredients, the structure and the mechanical and sensory properties of lipsticks, on two concrete cases of reverse engineering
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Gagean, Sylvie. "Contribution à l'étude des réactions d'allergie cutanée au polyoxyéthylène glycol. 300 et au stéarate de polyoxyéthylène glycol 300." Paris 5, 1988. http://www.theses.fr/1988PA05P070.
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Barois-Cazenave, Aude. "Étude du comportement des systèmes granulaires soumis au cisaillement et à la compression : application aux poudres cosmétiques." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 1999. http://www.theses.fr/1999INPL103N.
Full textAbstract:
Cette étude vise à étudier les poudres et leur comportement lorsqu'elles sont soumises au cisaillement et à la compression. Elle s'attache plus particulièrement à un choix de poudres utilisées dans les industries cosmétiques. Elle a permis de confirmer et d'étendre des connaissances acquises dans le domaine de la compression des poudres et de développer une nouvelle voie de caractérisation des systèmes granulaires basée sur une technique rhéologique. Une synthèse bibliographique présente et définit les poudres, leurs propriétés, les opérations qu'elles peuvent subir telles que mélange et compression. Elle présente un certain nombre de méthodes et techniques utilisées afin de suivre et de comprendre la compression, puis de caractériser les compacts obtenus. Puis, une deuxième partie, expérimentale, présente deux types de systèmes granulaires étudiés : des systèmes granulaires modèles et des poudres industrielles parmi celles utilisées en industries cosmétiques. La troisième partie concerne l'étude rhéologique des systèmes granulaires. Elle présente une nouvelle méthode de caractérisation rhéologique de ces systèmes, basée sur les méthodes classiquement utilisées en rhéologie des fluides et adaptée en vue de travailler sur les poudres. Elle propose également un modèle théorique comparant différents temps caractéristiques pour les systèmes granulaires. Ce modèle propose une famille d'équations permettant de représenter les différents comportements rhéologiques observables pour ces systèmes granulaires. Cette méthode expérimentale et ce modèle théorique sont ensuite appliqués aux poudres industrielles. Enfin, la quatrième partie est une étude de l'influence des paramètres opératoires de compression (vitesse de compression, force maximale appliquée, géométrie de compression. . . ). Elle permet aussi de dégager l'importance de la formulation par l'étude de l'influence de la nature des mélanges étudiés, de la présence ou non de liant (de l'eau dans notre cas). . . Ces études d'influence ont été réalisées en corrélant l'état de compression (porosité, taux de vide) des poudres d'une part et leur solidité d'autre part (résistance à la rupture ou à la pénétration) avec les paramètres de compression.
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Mabileau, Benoit. "La communication directe dans le secteur santé cosmétique." Paris 5, 1993. http://www.theses.fr/1993PA05P173.
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Pérusse, Dimitri. "Synthèse et évaluation physico-chimique de tensioactifs biosourcés pour l’industrie cosmétique." Rennes, Ecole nationale supérieure de chimie, 2013. http://www.theses.fr/2013ENCR0017.
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Metge, Caroline. "Les produits pour le contour de l'oeil." Toulouse 3, 1994. http://www.theses.fr/1994TOU32028.
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Gomez, Marie-Pierre. "L'évaluation clinique d'un produit dermo-cosmétique." Bordeaux 2, 1996. http://www.theses.fr/1996BOR2P089.
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