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Journal articles on the topic 'Produits cosmétiques'

Author: Grafiati

Published: 4 June 2021

Last updated: 3 May 2025

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1

Bonte, Louis, and Frédéric Bonté. "Misono, premiers cosmétiques japonais sans plomb : analyse d’une création à succès." Revue d'histoire de la pharmacie 107, no. 408 (2020): 469–77. http://dx.doi.org/10.3406/pharm.2020.24536.

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Abstract:

Les produits cosmétiques de la société japonaise Kocho-en sont les premiers cosmétiques blanchissants japonais sans plomb agrées par la famille impériale. Le créateur de ces produits est le chimiste Nakahiko Hasebe qui a étudié la chimie en France. Après des recherches, il propose en 1900 à la cour impériale une poudre cosmétique à base d’oxyde de zinc. Il la commercialise quatre ans plus tard sous le nom de Misono Oshiroi. Cet article décrit le succès des premières années de la société au travers d’un rare livret publicitaire des produits cosmétiques Misono, certifiés inoffensifs par deux grands pharmaciens japonais, Y Tahara et J Shimoyama. L’univers concurrentiel et l’importation de produits cosmétiques occidentaux sont également évoqués.

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2

Pensé-Lhéritier, A. M. "Ingrédients des produits cosmétiques." EMC - Cosmétologie et dermatologie esthétique 25, no. 1 (October 2024): 1–10. https://doi.org/10.1016/s2211-0380(23)48232-4.

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3

Pensé-Lhéritier, A. M. "Ingrédients des produits cosmétiques." EMC - Cosmétologie et dermatologie esthétique 18, no. 1 (October 2017): 1–9. https://doi.org/10.1016/s2211-0380(17)62829-1.

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4

Pétillon, Katembo Kamavu, Elonga Ayikoru Jeannette, Kasoki Kavutirwaki Joséphine, and Et Kandaru Asea Naomi. "« La Gestion Des Stocks Des Produits Cosmétiques Au Sein Des Ets Kzd, Ville De Butembo »." IOSR Journal of Business and Management 26, no. 10 (October 2024): 12–22. http://dx.doi.org/10.9790/487x-2610061222.

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Abstract:

Notre étude porte sur la gestion des stocks des produits cosmétiques au sein des ETS KZD en ville de Butembo. Au départ notre préoccupation était de savoir Comment évolue les quantités approvisionnées et consommées des produits cosmétiques chez K.Z.D, s’il existe un stock d’alerte au sein des E.T.S K.Z.D pour les produits cosmétiques et quelle politique de gestion de stock est appliquée pour éviter le sur-stockage et la rupture des produits cosmétiques. Notre objectif était de vérifier l’évolution des quantités des approvisionnements et consommées des produits cosmétiques ; comparer le stock minimal qui existe en fin de période s’il respecte la norme de gestion et savoir si la politique à laquelle recourt le gestionnaire/ ou le responsable des ETS KZD est efficace. Les principaux résultats révèlent les observations suivantes l’évolution des quantités approvisionnées et consommées sont croissante. Le responsable de l’entreprise doit s’efforcé de maintenir un stock de sécurité pour maintenir la satisfaction de sa clientèle, le stock minimal qui existe en fin de période s’il respecte la norme de gestion toutefois le DRS était long au cours de l’année 2019 où l’entreprise KZD a cumulé trop de stock de Lotion. Enfin les résultats relatifs au calcul du délai de rotation du stock de lotion nous renseignent que la politique à laquelle recourt le gestionnaire des ETS KZD n’est pas efficace car elle accumule trop de stock à la fin de cette période. Nous avons recommandé au Président Directeur Général d'améliorer la politique de gestion de stock pour garantir des conditions des ventes et pour qu'une gamme de produit soit équilibrée au sein des ETS KZD en ville de Butembo

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5

Wairy, Amélie, Françoise Lohézic- Le Dévéhat, and Nolwenn Brandhonneur. "Produits dermo-cosmétiques et traitements anticancéreux." Actualités Pharmaceutiques 60, no. 610 (November 2021): 42–46. http://dx.doi.org/10.1016/j.actpha.2021.08.016.

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6

Rancurel, Alain. "Huiles, corps gras et produits cosmétiques." Oléagineux, Corps gras, Lipides 11, no. 6 (November 2004): 398–400. http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2004.0398.

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7

Pochet, A. "Actualités réglementaires relatives aux produits cosmétiques." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 134, no. 3 (March 2007): 46–54. http://dx.doi.org/10.1016/s0151-9638(07)91246-6.

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8

Bolzinger, M. A., and Y. Chevalier. "Agents conservateurs dans les produits cosmétiques." EMC - Cosmétologie et dermatologie esthétique 18, no. 1 (October 2017): 1–8. https://doi.org/10.1016/s2211-0380(17)62830-8.

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9

Toé Guiguemdé, Natacha, Hermine Zimé Diawara, Daniel Dori, and Rasmané Semdé. "Analyse comparée de la réglementation des produits cosmétiques des pays de la CEDEAO par rapport aux pays développés." Journal Africain de Technologie Pharmaceutique et Biopharmacie (JATPB) 1, no. 1 (October 21, 2022): 63–72. http://dx.doi.org/10.57220/jatpb.v1i1.11.

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Abstract:

RESUME La persistance de fléaux, comme les pathologies dermatologiques de la dépigmentation volontaire en Afrique de l’Ouest, est un problème de santé publique dans le monde malgré toutes les mesures prises pour assurer la qualité des produits cosmétiques dans les pays. Cette étude a pour but de contribuer à l’amélioration de la règlementation sur les produits cosmétiques dans les pays à faible réglementation. Il s’est agi d’une étude transversale descriptive réalisée à travers une revue du cadre règlementaire de neufs pays/communauté. L’objectif principal est de décrire les exigences règlementaires relatives aux cosmétiques dans les pays. Comme variables, la définition, la classification, la fabrication, l’importation, la mise sur le marché, la surveillance du marché, l’utilisation et la cosmétovigilance. L’étude a montré qu’il existe une règlementation dans la majorité des pays depuis des années qui pour certains est communautaire (Europe, USA, Nigéria et UEMOA). Cependant, il faut noter une diversité des exigences dans les pays, une non disponibilité des risques d’expositions et des évaluations des ingrédients dans la majorité des pays ainsi qu’une insuffisance de contrôle et de cosmétovigilance qui constituent des insuffisances majeures pour la sécurité d’utilisation des cosmétiques. Les insuffisances règlementaires favorisent la circulation des cosmétiques de mauvaise qualité et contrefaits avec des conséquences néfastes pour la santé de nos populations.

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10

Bordat, Pascal. "Cosmétiques, vers une troisième catégorie de produits ?" Les Tribunes de la santé 6, no. 1 (2005): 29. http://dx.doi.org/10.3917/seve.006.36.

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11

Bouarfa, M. "Réglementation et sécurité des produits cosmétiques personnalisés." EMC - Cosmétologie et dermatologie esthétique 21, no. 1 (September 2020): 1–9. https://doi.org/10.1016/s2211-0380(19)68955-6.

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12

Bensussan, Hannah. "(In)former les marchés. L’industrie des cosmétiques entre adaptation et opposition aux applications de décryptage." Revue Française de Socio-Économie 32, no. 1 (May 22, 2024): 131–51. http://dx.doi.org/10.3917/rfse.032.0131.

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Abstract:

Cet article interroge la propension d’un marché à corriger ses externalités négatives à l’heure où les consommateurs sont informés de ces dernières grâce à des « dispositifs de jugement » [Karpik, 1989] numériques. L’étude s’appuie sur le cas des applications de décryptage des produits cosmétiques. Après avoir montré en quoi ces dispositifs numériques se distinguent de formes plus traditionnelles de prescription par leur efficacité informationnelle, nous rendons compte des stratégies d’adaptation et d’opposition à ces applications qui traversent l’industrie des cosmétiques.

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Rakotomalala-Ramandimbiarison, Lova Mirella. "L’écolabellisation des cosmétiques naturels à Madagascar." La Revue des Sciences de Gestion N° 312, no. 6 (February 9, 2022): 73–82. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.312.0077.

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Abstract:

La forte croissance, depuis une quinzaine d’années, des produits écolabels sur le marché international et sur le marché malgache nous a amenés à nous demander s’ils restent cantonnés dans des marchés de niche, seulement accessibles à un segment étroit de consommateurs convaincus et plutôt nantis, ou bien s’ils pourraient aboutir à un marché de masse. L’étude s’est donc portée sur l’entreprise malgache Homeopharma. En respectant certaines conditionnalités, le marché de niche des produits naturels écolabellisés à Madagascar pourrait aboutir à un marché de masse selon la théorie d’E.M. Rogers (1962). Les solutions proposées tournent alors autour de l’organisation de l’entreprise, de ses outils de production et de l’amélioration des sources d’intrants. Mais l’État pourra aussi contribuer à booster ce marché en appuyant les entreprises opérant dans ce secteur.

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Odongo, Joseph. "Le blanchiment de la peau, « toxicomanie cutanée » chez les adolescents africains autochtones et émigrés." Migrants formation 78, no. 1 (1989): 173–86. http://dx.doi.org/10.3406/diver.1989.5927.

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Abstract:

En Afrique, mais aussi dans l’immigration, de jeunes Africains utilisent divers produits pour éclaircir leur peau. Selon l’auteur, cet usage répété et abusif de substances cosmétiques ou pharmaceutiques, qui est dangereux pour la peau et crée une dépendance psychique, est assimilable à une forme de toxicomanie.

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Et, M. HERPOL-BORRHMANS, and M. O. MASSE. "Dosage de l'octyl triazone dans les produits cosmétiques solaires." International Journal of Cosmetic Science 14, no. 3 (June 1992): 113–19. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-2494.1992.tb00046.x.

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16

Goossens, A. "Les allergies de contact aux produits naturels des cosmétiques." Revue Française d'Allergologie 55, no. 3 (April 2015): 171–73. http://dx.doi.org/10.1016/j.reval.2014.12.004.

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Goossens, A. "Les allergies de contact aux produits naturels des cosmétiques." Revue Française d'Allergologie 55, no. 3 (April 2015): 225. http://dx.doi.org/10.1016/j.reval.2015.02.040.

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18

Martini, M. C. "Impact économique des produits cosmétiques dans les pays développés." EMC - Cosmétologie et dermatologie esthétique 3, no. 1 (January 2008): 1–3. http://dx.doi.org/10.1016/s1283-0143(08)70740-4.

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19

Pons-Guiraud, A. "Comment tester les produits cosmétiques apportés par les patients." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 136, no. 8-9 (August 2009): 596–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2009.06.013.

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Martini, Marie-Claude. "Impact économique des produits cosmétiques dans les pays développés." EMC - Cosmétologie et dermatologie esthétique 1, no. 1 (2000): 1–3. https://doi.org/10.1016/s2211-0380(20)30016-8.

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Clouet, E., and P. J. Ferret. "Principes d’évaluation de l’allergie cutanée dans les produits cosmétiques." EMC - Pathologie professionnelle et de l 'environnement 40, no. 1 (January 2021): 1–18. https://doi.org/10.1016/s1877-7856(20)43416-6.

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22

Dano, Florence, Elyette Roux, and Simon Nyeck. "Les hommes, leur apparence et les cosmétiques." Décisions Marketing N° 29, no. 1 (January 1, 2003): 7–18. http://dx.doi.org/10.3917/dm.029.0007.

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Abstract:

Cette étude vise à mieux comprendre la relation des hommes à l’univers des cosmétiques. Ainsi, nous chercherons à identifier les relations des hommes à la beauté et à l’apparence physique et à comprendre leurs représentations et expériences des produits d’hygiène beauté. Elle s’appuie sur des entretiens individuels et de groupe d’hommes hétérosexuels et homosexuels qui constituent le corpus d’une analyse socio-sémiotique.

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Giordano-Labadie, F. "Comment tester les produits apportés par les patients ? Les cosmétiques." Revue Française d'Allergologie 52, no. 6 (October 2012): 440–43. http://dx.doi.org/10.1016/j.reval.2012.02.001.

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24

Zhang, Meng Xia, and Alain Jolibert. "Les valeurs traditionnelles des acheteurs chinois: raffinement conceptuel, mesure et application." Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 18, no. 1 (March 2003): 25–42. http://dx.doi.org/10.1177/076737010301800102.

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Abstract:

Les valeurs chinoises traditionnelles sont principalement basées sur les trois doctrines que sont le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Dans cet article, la création des échelles de mesure de ces valeurs et leur validation sont présentées. La validation est effectuée sur un échantillon de 188 consommatrices chinoises. L'achat de cosmétiques est utilisé comme critère de validation. Les trois échelles créées ont une bonne fiabilité et validité de construit. Elles prédisent bien respectivement la consommation symbolique pour le confucianisme, la consommation de produits naturels pour le taoïsme et la consommation de produits utilitaires pour l'échelle de bouddhisme.

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25

Changeur, Sophie, and Jean-Louis Chandon. "Le territoire-produit : étude des frontières cognitives de la marque." Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 10, no. 2 (June 1995): 31–51. http://dx.doi.org/10.1177/076737019501000202.

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Abstract:

Cet article a pour objet d'étudier le territoire-produit de la marque et ses implications pour la stratégie d'extension de marque. Il se fonde sur l'étude des processus cognitifs d'organisation des connaissances et s'appuie sur la théorie de la catégorisation. Une étude empirique sur des produits cosmétiques permet de mettre en évidence la différence entre gamme réelle et gamme perçue qui forme la structure cognitive de la marque. Celle-ci est organisée en fonction de la typicalité perçue. De plus, cette structure a des implications pour le potentiel d'extension de la marque et la considération des extensions.

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COULIBALY, Oumar, Moussa dit Martin TESSOUGUE, and Mamadou SISSOKO. "VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS NON LIGNEUX : TRANSFORMATION DE LA NOIX DE KARITE DANS LA COMMUNE RURALE DE SIBY AU MALI." Kurukan Fuga 3, no. 10 (June 30, 2024): 79–92. http://dx.doi.org/10.62197/nmkf9755.

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Abstract:

L’exploitation des produits forestiers non ligneux, permet de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire en Afrique. Les produits forestiers non ligneux englobent tous les produits forestiers en dehors du bois, dont : des fruits, de la gomme, des feuilles, des fleurs, etc. L’objectif de cette étude vise à comprendre l’organisation de la filière karité dans la commune rurale de Siby. L’approche méthodologique, repose sur la revue documentaire, les observations de terrain et les enquêtes qualitatives auprès des communautés rurales à Siby. Les résultats révèlent, que des femmes organisées en coopérative, transforment des amandes du Karité pour obtenir du beurre et autres produits cosmétiques à Siby. Les femmes prédominent dans les activités de collecte, de transformation des amandes et de distribution du beurre de Karité. La filière karité à Siby, est confrontée aux difficultés d’élargissement du marché et à l’épuisement du parc naturel du karité

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Swaen, Valérie, and C. Ruben Chumpitaz. "L'impact de la responsabilité sociétale de l'entreprise sur la confiance des consommateurs." Recherche et Applications en Marketing (French Edition) 23, no. 4 (December 2008): 7–35. http://dx.doi.org/10.1177/076737010802300401.

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Abstract:

L'objectif principal de cette recherche est d'étudier l'impact des perceptions des consommateurs en matière de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) sur la confiance qu'ils accordent à l'entreprise, en mettant en lumière les mécanismes sous-jacents et les conditions de cette influence. À cette fin, une étude terrain a été réalisée auprès de 618 consommateurs concernant des marques de produits cosmétiques et de vêtements de sport. Il en ressort que les perceptions des consommateurs en matière de RSE jouent un rôle non négligeable dans la formation de la confiance des consommateurs envers l'entreprise, directement et indirectement via leur impact sur la qualité perçue des produits offerts et la satisfaction des consommateurs.

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CHAFI, Lamia. "Nommer pour réussir en Algérie: une approche onomastique des entreprises et des produits." Journal of Languages and Translation 5, no. 1 (January 16, 2025): 415–25. https://doi.org/10.70204/jlt.v5i1.459.

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Abstract:

Il est important de signaler que la naissance est toujours associée à l’attribution d’un nom. Tel est le cas dans le domaine de l’onomastique commerciale. Une nouvelle entreprise, un nouveau produit voient le jour. Leurs actes de naissance exigent un nom pour qu’ils émergent, entrainant de facto le choix d’un nom autant pour l’entreprise que pour son produit, pour qu’il soit reconnu et reconnaissable autant sur le registre de commerce que sur le marché. Ainsi, cette étude se penche sur un corpus de noms d'entreprises et de produits agroalimentaires et cosmétiques en Algérie. L'article se concentre principalement sur la manière dont ces noms sont construits dans le contexte algérien, ainsi que sur leur importance dans le domaine de l'onomastique commerciale.

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Joubert, Clément. "Messieurs, cessez de piger dans les produits cosmétiques de votre conjointe !" Gestion 40, no. 4 (2015): 82. http://dx.doi.org/10.3917/riges.404.0082.

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Coiffard, Laurence, and Céline Couteau. "De l’influence de scandales sanitaires sur la réglementation des produits cosmétiques." Médecine & Droit 2017, no. 143 (March 2017): 51–55. http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.2016.12.001.

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Bouden, F., H. Ben Said, G. Garali, N. Mechergui, N. Ben Charrada, N. Ladhari, and I. Youssef. "Syndrome urticarien au persulfate d’ammonium chez une préparatrice de produits cosmétiques." Revue Française d'Allergologie 60, no. 4 (June 2020): 335. http://dx.doi.org/10.1016/j.reval.2020.02.103.

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Couteau, Céline, and Laurence Coiffard. "Conseiller des produits cosmétiques aux patientes atteintes d’un cancer du sein." Actualités Pharmaceutiques 61, no. 621 (December 2022): 35–42. http://dx.doi.org/10.1016/j.actpha.2022.10.009.

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MASSE, M. O., and M. HERPOL-BORREMANS. "Identification des filtres UV dans les produits cosmétiques par CCM et HPLC." International Journal of Cosmetic Science 13, no. 6 (December 1991): 303–15. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-2494.1991.tb00032.x.

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Mascret, Caroline. "Distribution sélective en officine et parapharmacie des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle." Actualités Pharmaceutiques 52, no. 531 (December 2013): 59–60. http://dx.doi.org/10.1016/j.actpha.2013.10.015.

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Cailluet, Ludovic. "Radiant rivalries: competition, coopetition and non-market strategies in the emergence of skincare and beauty services in France, 1900s–1970s." Entreprises et histoire 111, no. 2 (September 6, 2023): 32–46. http://dx.doi.org/10.3917/eh.111.0032.

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Abstract:

L’article examine l’émergence de l’industrie cosmétique et des soins de beauté en France entre les années 1900 et les années 1970 en se centrant sur la création d’une nouvelle catégorie de marché et le rôle de toutes les parties prenantes dans son développement. Cette recherche s’appuie sur un ensemble diversifié de sources pour mettre en évidence les contributions de différents protagonistes dans cet écosystème entrepreneurial. Elle examine les discussions et négociations qui ont eu lieu entre les clients, les produits, les distributeurs concurrents, les régulateurs et les prescripteurs dans la création de cette catégorie de marché. L’auteur explore également le rôle des intermédiaires et l’institutionnalisation des catégories de marché en examinant la réglementation et les luttes pour créer, défendre ou contester les frontières professionnelles. Dans l’ensemble, cet article met en lumière la nature complexe et multifacettes de l’émergence de l’industrie des cosmétiques et de la beauté en France au cours du XX e siècle. Il offre une perspective unique sur le rôle des différents acteurs dans la création d’une nouvelle catégorie de marché et souligne l’importance de divers facteurs institutionnels et réglementaires dans la formation de cette industrie. La recherche s’appuie sur des sources primaires rarement ou jamais explorées par les historiens, notamment les réunions du Syndicat de la Parfumerie, les revues professionnelles et les collections de la Bibliothèque universitaire de l’Université Paris Cité.

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Schanne-Klein, Marie-Claire. "L’imagerie multiphoton des peaux naturelles et synthétiques. Un nouvel outil pour l’évaluation des produits cosmétiques." Photoniques, no. 88 (September 2017): 21–24. http://dx.doi.org/10.1051/photon/20178821.

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Abstract:

Depuis l’article fondateur de W. Webb en 1990, la microscopie multiphoton s’est imposée comme l’outil de référence pour l’imagerie tridimensionnelle des tissus biologiques. Elle est particulièrement utile en cosmétique pour visualiser le réseau de fibres de collagène présent dans le derme, et commence à s’imposer comme un outil de référence pour tester des actifs ex vivo sur des peaux naturelles ou reconstruites.

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Ficheux, A. S., A. Bernard, N. Dornic, G. Chevillotte, E. Brenaut, L. Misery, and A. C. Roudot. "Consommation et exposition aux produits cosmétiques chez l’enfant de 0 à 3 ans." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 145, no. 12 (December 2018): S249—S250. http://dx.doi.org/10.1016/j.annder.2018.09.385.

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Apete, Sara, and Susanne Florin-Muschert. "Produits cosmétiques, enquête sur la perception des patients et l’évolution du conseil officinal." Actualités Pharmaceutiques 64, no. 646 (May 2025): 57–60. https://doi.org/10.1016/j.actpha.2025.03.015.

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Kourdis, Evangelos. "Le sous-titrage et le commentaire au service d’un mythe." FORUM / Revue internationale d’interprétation et de traduction / International Journal of Interpretation and Translation 16, no. 2 (November 26, 2018): 303–23. http://dx.doi.org/10.1075/forum.16006.kou.

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Abstract:

Résumé Dans cette étude nous mettrons en valeur la dimension sémiotique du sous-titrage en grec et du commentaire de spots publicitaires français qui traitent des soins corporels. Il s’agit de spots publicitaires qui lancent sur le marché grec des produits de soins corporels de la marque Le petit Marseillais. L’étude se fait tant au niveau interlingual qu’au niveau intersémiotique. Nous allons voir que le choix sémiotique du sous-titrage est lié aux connotations positives de la société grecque concernant la langue française lorsqu’ elle est utilisée dans la publicité de produits cosmétiques et de soins corporels. Par ailleurs les sous-titres traduisent parfois intersémiotiquement les dialogues du spot et le contenu de l’image ce qui facilite le transfert culturel de la valeur de la méditerranéité avec laquelle les Grecs sont familiarisés. Les constatations principales tirées sont que le sous-titrage ne s’éloigne pas de la langue source, préservant ainsi les mêmes isotopies sémantiques, et que la traduction intersémiotique est une caractéristique commune des spots publicitaire qui se fait entre les énoncés verbaux français ou les sous-titres grecs et le contenu de l’image. Enfin, les commentaires grecs reproduisent les informations essentielles du texte français effacé, ce qui dote les spots d’une valeur supplémentaire grâce à leur caractère médiatique et narratif.

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Martinache, Pierre, Julie Gobert, José-Frédéric Deroubaix, and Adèle Bressy. "Usages domestiques de substances biocides et risques de transfert vers le milieu récepteur." Techniques Sciences Méthodes, TSM 12/2024 (December 22, 2024): 161–79. https://doi.org/10.36904/tsm/202412161.

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Abstract:

L’omniprésence de substances biocides dans les produits du quotidien, lesquels sont utilisés pour une multiplicité d’usages (phytopharmaceutiques, lutte contre les nuisibles, protection des matériaux, désinfectants, produits ménagers ou cosmétiques, etc.), pose la question de l’exposition humaine et celle de la contribution des activités domestiques à la contamination des milieux aquatiques récepteurs. Elle pose également la question des leviers d’action pour une réduction à la source de ces substances qui sont majoritairement peu éliminées en stations d’épuration. Un travail d’enquête interdisciplinaire alliant le regard des sciences humaines et sociales et celui de la chimie de l’environnement a fourni la preuve de l’ubiquité des substances biocides dans une très large gamme de produits du quotidien de la sphère domestique, et la méconnaissance de ces substances par les usagers. Leurs choix d’achat sont d’abord motivés par des habitudes basées sur la recherche d’efficacité et de propreté, avec peu ou pas de connaissances de la contamination chimique invisible. Cette pollution chimique a été rendue visible par l’échantillonnage et l’analyse d’eaux grises, traceurs des usages domestiques et indirectement de l’exposition, collectées chez des volontaires, et fortement contaminées en substances biocides. Ces données mettent en lumière l’exposition des usagers aux substances biocides dans leur sphère domestique et le transfert depuis l’amont vers l’aval du réseau d’assainissement, et in fine vers le milieu aquatique récepteur. Les entretiens menés dans ce travail ont permis de percevoir où se situent les possibilités de changement de pratiques et les leviers d’action pour une réduction de la pollution à la source.

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Bentabet, N., K. Boucherit, Z. Boucherit-Otmani, and N. Rahmoun. "Évaluation des propriétés conservatrices des extraits des racines d’Echium vulgare et de Fredolia aretioides dans des formulations de shampoing avec et sans EDTA." Phytothérapie 19, no. 1 (February 2021): 36–44. http://dx.doi.org/10.3166/phyto-2021-0247.

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Abstract:

Les conservateurs sont des produits chimiques ajoutés aux produits cosmétiques pour les protéger contre toutes contaminations microbiennes qui se produisent lors de la fabrication ou pendant leurs usages par les consommateurs. Dans notre travail nous avons examiné l’efficacité de conservation des extraits des racines de Fredolia aretioides et d’Echium vulgare dans trois types de formulations de shampoing. L’incorporation des extraits des flavonoïdes 1-butanol ou l’acétate d’éthyle des racines d’Echium vulgare à une concentration finale de 1 % dans nos formulations de shampoing a induit une réduction des inocula. Il est important de noter que les shampoings ainsi préparés sont conservés contre la prolifération des bactéries et des levures et répondent par conséquent, au critère A de la Pharmacopée européenne. Au contraire, comme pour les bactéries et les levures, le shampoing sans conservateur était un bon substrat de croissance. De nombreuses publications ont rapporté l’effet synergique de l’EDTA avec des conservateurs synthétiques ou naturels. Les résultats que nous avons obtenus ont montré que cet agent chélateur utilisé à une concentration finale de 1 %, améliore nettement le pouvoir conservateur des deux extraits testés. La réduction des inocula est estimée à 103 au 7e jour du test sans aucune augmentation au 14e et 28e jours pour les bactéries et à 102 au 14e jour du test sans aucune augmentation au 28e jour pour les levures.

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Borowski, N., C. Couteau, and L. J. M. Coiffard. "Évaluation de la perception des produits cosmétiques par des mères de famille : enquête à la maternité de Nantes." La Revue Sage-Femme 10, no. 2 (April 2011): 59–66. http://dx.doi.org/10.1016/j.sagf.2011.02.001.

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PAIJENS, C., A. BRESSY, B. FRÈRE, and R. MOILLERON. "Priorisation des biocides émis par les matériaux de construction en vue de leur surveillance dans le milieu aquatique." Techniques Sciences Méthodes, no. 12 (January 20, 2020): 197–219. http://dx.doi.org/10.36904/tsm/201912197.

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Abstract:

Ces dernières années, la notion de priorisation des substances à surveiller dans le milieu a émergé en raison de la diversité des composés. En effet, 100 000 substances sont référencées en Europe. Mais la priorisation des micropolluants est complexe de par les contextes très variés des différentes études, la diversité des critères de sélection possibles, les difficultés analytiques de leur suivi, etc. Les biocides sont des micropolluants encore peu suivis dans l’environnement malgré leur forte toxicité pour les organismes aquatiques et leurs nombreuses utilisations (plus de 800 couples substance/type de produit sont enregistrés en vertu du Règlement des produits biocides), notamment en milieu urbain: désinfectants, conservateurs dans les produits cosmétiques ou dans les matériaux de construction, pesticides, etc. Parmi les sources urbaines de contamination du milieu récepteur par les biocides, ce travail s’est intéressé aux rejets urbains de temps de pluie (eaux pluviales, déversoirs d’orage) qui se contaminent en ruisselant sur les surfaces urbaines telles que les bâtiments. En effet, des biocides sont ajoutés dans les matériaux de construction pour les protéger contre la croissance de micro-organismes à leur surface. Un exercice de priorisation des biocides a été conduit sur une liste de 25 biocides couramment utilisés dans les matériaux de construction afin de sélectionner des substances d’intérêt. Ces derniers ont été hiérarchisés en fonction de plusieurs critères liés à leurs émissions dans l’environnement, à l’exposition des populations aquatiques ainsi qu’à leur écotoxicité. Pour chacun des critères, un score entre 1 et 10 a été attribué en fonction du risque. Vingt biocides ont donc été sélectionnés comme pertinents à suivre dans le milieu.

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Chupin, Simon. "L’entreprise Puig ou la discrétion d’une grande entreprise « éditrice » de cosmétiques depuis 1914." Entreprises et histoire 111, no. 2 (September 6, 2023): 67–77. http://dx.doi.org/10.3917/eh.111.0067.

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Abstract:

À l’occasion des 100 ans de l’entreprise Puig, en 2014, un véritable plan de communication a été mis en œuvre pour montrer l’importance de cette institution espagnole de la vente de cosmétique, de parfum et de prêt à porter de luxe. Le point d’orgue étant l’inauguration de son nouvel immeuble, dans le quartier des affaires à Barcelone. Parmi les outils de communication, le livre Puig, 100 années d’une entreprise familiale écrit par la journaliste Eugenia de la Torriente, alors en poste à El Pais . Cet ouvrage revient sur la carrière des trois générations de dirigeants qui se sont succédé à la tête de cet empire : Antonio Puig Castello (1889-1979) le fondateur de l’enseigne, son fils Mariano Puig Planas (1927-2021) et le petit-fils Marc Puig Guasch (1962-). Au-delà du récit, ce livre cherche à mettre en avant certains choix et à en dissimuler d’autres, notamment à propos de la marque Uriage qui est absente du récit, alors que Puig en est propriétaire depuis 2011. Ces décisions sont bien sûr conscientes et il est important de revenir sur cette période qui est synonyme de stratégie de positionnement sur le luxe pour Puig. L’analyse des objets de communication (livre, communiqué de presse) et des archives Internet de la marque permet de caractériser la stratégie de Puig comme un exemple pertinent des « entreprises d’édition », consistant à être expert de la façon de vendre les produits. Point de chimiste ou d’expert en molécule, mais des hommes qui ont pris le temps de connaître leur marché, avec son lot de succès et d’échecs, pour devenir une des entreprises de parfumerie les plus influentes au monde, tout en cherchant à rester discrets aux yeux des néophytes.

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Mansour, Hedi Ben, Oualid Boughzala, dorra Dridi, Daniel Barillier, Leila Chekir-Ghedira, and Ridha Mosrati. "Les colorants textiles sources de contamination de l’eau : CRIBLAGE de la toxicité et des méthodes de traitement." Revue des sciences de l’eau 24, no. 3 (November 28, 2011): 209–38. http://dx.doi.org/10.7202/1006453ar.

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Abstract:

Les colorants sont largement utilisés dans les imprimeries, les produits alimentaires, cosmétiques et cliniques, mais en particulier dans les industries textiles pour leur stabilité chimique et la facilité de leur synthèse et leur variété de couleurs. Cependant, ces colorants sont à l’origine de la pollution une fois évacués dans l’environnement. La production mondiale des colorants est estimée à plus de 800 000 t•an-1et les colorants azoïques sont majoritaires et représentent 60-70 %. Compte tenu de la composition très hétérogène de ces derniers, leur dégradation conduit souvent à la conception d’une chaîne de traitement physique-chimique et biologique assurant l’élimination des différents polluants par étapes successives. Dés études ont montré que plusieurs colorants azoïques sont toxiques et mutagènes et le traitement biologique de ces colorants semble présenter un intérêt scientifique majeur. Les traitements physico-chimiques communs (adsorption, coagulation/floculation, précipitation etc.) sont couramment utilisés pour les effluents industriels. Malgré leur rapidité, ces méthodes se sont avérées peu efficaces compte tenu des normes exigées sur ces rejets. Le traitement biologique constitue une alternative fiable; en effet, plusieurs microorganismes sont capables de transformer les colorants azoïques en sous-produits incolores. Les bactéries dégradent les colorants azoïques en deux étapes : un clivage de liaison azo, par l’intermédiaire de l’azoréductase, suivi d’une oxydation des amines aromatiques formées lors de la première étape. L’azoréduction constitue alors une étape clé du traitement des effluents chargés de ces colorants.

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Danthu, Pascal, Eric Penot, Karen Mahafaka Ranoarisoa, Jean-Chrysostome Rakotondravelo, Isabelle Michel, Marine Tiollier, Thierry Michels, et al. "Le giroflier de Madagascar : une introduction réussie, un avenir à construire." BOIS & FORETS DES TROPIQUES 320, no. 320 (March 17, 2014): 83. http://dx.doi.org/10.19182/bft2014.320.a20547.

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Abstract:

Introduit à Madagascar au début du 19e siècle, le giroflier est originaire des îles Moluques en Indonésie. Malgré la sensibilité de l’essence aux risques météorologiques, tels les cyclones, et aux attaques d’un parasite local, andretra, et malgré la production variable de clous de girofle d’une année sur l’autre, son adaptation aux conditions écologiques de la côte Est de Madagascar, notamment dans la région d’Ana- lanjirofo, est remarquable. Très vite adoptée par les paysans (certains venus s’installer mais la plupart autochtones), ceux-ci l’ont intégrée dans leurs systèmes de culture en complément aux cultures vivrières (riz, surtout) et de rapport (café et vanille). Aujourd’hui, le marché du clou de girofle est une source de revenus réguliers pour les ménages et leur assure la sécurité ali- mentaire. Le giroflier donne deux produits de grande valeur économique, le clou de girofle, le bouton floral séché, et l’huile essentielle de girofle produite par distillation des feuilles, dont Madagascar est le premier exportateur mondial. Avec la vanille, les produits du giro- flier représentent les premiers produits agri- coles d’exportation, parfois les deuxièmes, de Madagascar. Les clous de girofle s’exportent surtout en Indonésie, où ils entrent dans la fabrication d’une cigarette locale appelée kre- tek. Un petit volume s’exporte vers les pays du nord sous forme d’épice. L’huile essentielle de girofle est distillée dans une multitude d'alam- bics rudimentaires dans toute la région de pro- duction. La qualité de l’huile essentielle dépend de sa teneur en eugénol, molécule mise en œuvre dans de nombreux secteurs éco- nomiques, dont l’industrie des cosmétiques, la pharmaceutique humaine et vétérinaire et l’in- dustrie alimentaire. Le giroflier de Madagascar semble représenter un exemple d’intégration réussie d’une nouvelle culture dans un système de cultures existant. Cependant, les plantations de girofliers vieillissent et les conditions de leur renouvellement ne sont pas pleinement pré- sentes. Alors que le marché du clou de girofle dépend fortement de la demande indoné- sienne, les perspectives sont prometteuses sur le marché mondial des épices et des produits contenant de l’eugénol. De ce fait, les pratiques actuelles et les possibilités d’adaptation et de développement du secteur Malgache de la girofle doivent être étudiées de près pour assu- rer l’équilibre futur entre les marchés et les besoins des paysans en termes de gestion de la ressource et de sa valorisation.

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Duffaud-Prévost, Marie-Laure. "Construire un ancrage territorial : le cas des entreprises de produits cosmétiques et de phytothérapie dans la vallée de la Drôme." Pour 229, no. 1 (2016): 149. http://dx.doi.org/10.3917/pour.229.0149.

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HERPOL-BORREMANS, M., and M. O. MASSE. "Identification et dosage de l'hydroquinone et de ses éthers méthylique et benzylique dans les produits cosmétiques pour blanchir la peau." International Journal of Cosmetic Science 8, no. 5 (October 1986): 203–14. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-2494.1986.tb00450.x.

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Brenaut, Emilie, Pauline Nezet, Laurent Misery, Cécile Legeas, Alain-Claude Roudot, and Anne-Sophie Ficheux. "Utilisation des produits cosmétiques en vie réelle par les femmes ayant une peau sensible : étude d’exposition et comparaison avec des témoins." Annales de Dermatologie et de Vénéréologie - FMC 1, no. 8 (December 2021): A291. http://dx.doi.org/10.1016/j.fander.2021.09.311.

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Bouslama, M., C. Picot, M. Ould Elhkim, C. Desmares, N. Sater, A. Radauceanu, B. Larroque, et al. "Troubles reproductifs liés à l’exposition aux produits cosmétiques chez les professionnels de la coiffure et des soins de beauté : analyse bibliographique." Archives des Maladies Professionnelles et de l'Environnement 73, no. 5 (November 2012): 724. http://dx.doi.org/10.1016/j.admp.2012.09.048.

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