Dissertations / Theses: 'Secteur vêtement et textile'

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Lemieux, Alain. "L'approche sectorielle à la réglementation des relations commerciales internationales : une application au secteur du textile et du vêtement." Thesis, University of Ottawa (Canada), 1990. http://hdl.handle.net/10393/5684.

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Abstract:

Principalement vers la fin des années '50, les difficultés rencontrées dans le commerce international des textiles et des vêtements devinrent de plus en plus aiguës. Ainsi, l'accroissement des exportations des pays en développement vers les pays développés causa des problèmes dits de « désorganisation des marchés ». Aux yeux de la plupart des pays importateurs et exportateurs impliqués dans ce segment important du commerce international, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, accord international régissant les relations commerciales internationales dans leur ensemble, s'avérait insuffisant pour prévenir ou corriger ces problèmes (chapitre I). C'est donc afin de pallier à cette situation que les pays participants au commerce international des textiles de coton adoptèrent, au début des années '60, un Accord à court terme sur les textiles de coton. À cet accord, succéderont l'Accord à long terme sur les textiles de coton, qui régira le commerce international des textiles de coton de 1961 à 1973, et l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé "A.M.F." pour Accord multifibres), celui-ci régissant le commerce international d'à peu près tous les textiles et vêtements depuis le ler janvier 1974 (chapitre II). L'A.M.F. s'impose en quelque sorte comme une solution de compromis entre le protectionnisme sauvage, tel qu'alors pratiqué dans le commerce du textile et du vêtement, et la libéralisation totale et immédiate des échanges dans ce secteur, pouvant désorganiser les marches. L'A.M.F. aura donc comme objectif principal le développement harmonieux des échanges dans ce secteur particulier du commerce international. L'analyse du fonctionnement de l'A.M.F. nous a ainsi permis de constater que cet accord corrigeait à plusieurs égards les insuffisances et les carences de l'Accord général. Cette démarche nous a par la suite amenés à étudier l'application de l'A.M.F. dans l'un des pays participants, soit le Canada (chapitre III). Nous avons alors constaté que le Canada a été l'un des nombreux pays à adopter l'objectif de développement harmonieux des échanges préconisés par l'A.M.F. À ce titre, les règles de l'A.M.F. ont bien servi les intérêts et les objectifs que s'était fixés le gouvernement canadien dans ce secteur du commerce international (chapitre III). L'émergence de l'approche sectorielle a la réglementation des relations commerciales internationales, telles que préconisées par l'A.M.F., n'est pas la seule manifestation des carences de l'Accord général de régir efficacement les problèmes rencontrés dans certains secteurs du commerce international (chapitre IV). Il est en effet possible d'identifier un certain nombre de grandes "influences" de l'A.M.F. sur l'évolution des relations commerciales internationales : sensibilisation aux problèmes de désorganisation des marches, application de réglementations sectorielles dans d'autres secteurs, négociation d'ententes de restriction volontaire, réforme de la clause de sauvegarde générale de l'Accord général, etc. Quoi qu'il en soit, l'A.M.F. semble s'inscrire dans cette tendance prévisible à la spécialisation du droit international économique.

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Parat, Elisabeth. "Les stratégies de flexibilité adoptées par les protagonistes d'un secteur en crise : le cas de la flière Textile-Habillement-Distribution française." Paris 13, 1997. http://www.theses.fr/1997PA131030.

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Abstract:

Cette recherche, dans un premier temps, presente la flexibilite sous un aspect theorique. La flexibilite de la production, des techniques et du travail ont ete etudiees. Apres avoir mis en exergue ces trois types de flexibilite, nous nous sommes efforces d'analyser les strategies en terme de flexibilites adoptees par les protagonistes d'un secteur en crise. Notre choix s'est porte sur les secteurs textile - habillement francais. Dans le souci de determiner le cadre de cette analyse, nous avons presente, les principaux elements qui ont contribue a affecter l'organisation traditionnelle de la filiere textile - habillement, a la fois en france et dans les principaux pays europeens specialises (allemagne, grande-bretagne, italie). Ainsi, apres avoir expose le cadre de fonctionnement des activites textile et habillement, une partie empirique, illustree par plusieurs enquetes de terrain presente les strategies de flexibilite adoptees par les differents protagonistes du marche francais de l'habillement (les acteurs traditionnels que sont les fabricants, les nouveaux acteurs du marche : les distributeurs et enfin, les intermediaires, faconniers, importateurs et le sentier parisien). Il ressort de ce travail que l'entree massive de nouveaux acteurs distributeurs (que nous avons distingue en deux categories : les distributeurs + actifs ; et les + neo-specialistes ;) des le debut de la decennie 80, est venue bouleverser radicalement les regles de fonctionnement de ce secteur d'activite et les strategies des entreprises traditionnelles. . .

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Gardalli, Mongi. "Effets des changements économiques et socio-culturels sur le secteur de l'artisanat textile à Khniss dans le Sahel tunisien." Lille 1, 2005. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2005/50377-2005-3.pdf.

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Abstract:

Cette thèse se propose une approche originale pour étudier les effets des changements économiques et socioculturels sur le secteur de l'artisanat textile a Khniss dans le Sahel tunisien. Nous essayons de spécifier la crise qui affecte aujourd'hui cet artisanat en procédant à une confrontation de ses caracteristiques traditionnelles aux nouvelles données du marché. Le tissage lainier apparaît comme un facteur d'identité. C'est une activité traditionnelle qui vit une crise de survivance. Tandis que le tissage des fibres artificielles semble devancer la production des tissages lainiers. Les différentes étapes précédant la fabrication d'un tissu lainier incombent aux hommes et aux femmes. Mais les opérations préparatoires du tissage sont effectuées uniquement par les hommes. Cependant, dans le deuxieme type de tissage, la femme n'a aucun role à jouer. Les changements économiques et l'évolution sociale et culturelle d'aujourd'hui remettent en cause cette organisation traditionnelle du travail. Ainsi, durant les trois dermères décennies, le développement industriel dans les domaines du textile, de l'habillement et du tourisme et l'emprise croissante des modes de vie modernes et le changement des goûts vestimentaires ainsi que les nouvelles orientations économiques de l'Etat ont accentué considérablement la décadence du secteur de l'artisanat textile de Khniss. Beaucoup d'artisans et d'artisanes se sont reconvertis soit en devenant ouvriers et ouvrières du secteur industriel, soit vers d'autres activités. L'avenir du secteur de l'artisanat textile demeure incertain. Les couvertures et les vêtements de laine s'avèrent faiblement consommés par les habitants de Khniss et par les villes limitrophes. Tandis que les tissus de fibres artificielles pataugent sur des marchés irreguliers. Ni la cooperative de tissage, ni le tourisme, en tant que facteurs de développement, puissent sauver ce secteur. Ses problèmes ne peuvent être résolus qu'à travers la formation du tisserand et le perfectionnement du tissage en vue de réhabiliter le secteur de l'artisanat textile.

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Soltani, Mohamed Nader. "L'importance du capital humain en tant que déterminant des investissements directs étrangers : cas du secteur textile-habillement en Tunisie." Thesis, Montpellier 3, 2011. http://www.theses.fr/2011MON30106/document.

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Abstract:

Attirer les investissements directs étrangers (IDE) est l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics compte tenu des effets bénéfiques engendrés par leur présence dans un territoire donné. Afin d'inciter aux investissements ces pays ont adopté plusieurs mesures telles que l'investissement en capital humain. Cette thèse examiner l'importance du capital humain en tant que déterminant des investissements directs étrangers. Les données issues d'une enquête menée auprès d'un échantillon de 52 entreprises à participation étrangères implantées en Tunisie nous permettent, à l'aide d'un modèle économétrique de type logit, d'estimer la probabilité de réaliser un investissement étranger sous forme de création d'une nouvelle filiale afin d'identifier les facteurs d'attractivité ayant une dimension qualitative. Les résultats montrent qu'en dehors de la proximité géographique des pays de l'union européenne, d'un bon marché et de la présence d'un tissu local aussi bien d'entreprises du même secteur que d'autres secteurs, la décision d'installer une nouvelle filiale est liée positivement et significativement à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée
Attracting Foreign Direct Investrnents (FDI) is one of the primary concerns of the public authorities on account of their positive effects on a given territory. In order to activate investments, those countries have adopted several measures such as investment in human capital. This doctoral thesis analyses the importance of the human capital as a determinant of the Foreign Direct Investments. A survey was led with a sample of 52 companies with foreign participation implanted in Tunisia. By means of an economic model of type logit, the data that have arisen from that survey allow us to estimate the probability of the realization of a foreign investment in the form of creation of a new subsidiary in order to identify the factors of attractiveness that have a qualitative dimension. The results show that - except the geographical nearness of the countries of the European Union, a good market and the presence of a local network, the decision to establish a new subsidiary is connected positively and significantly to the availability of a qualified workforce

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Delpal, Franck. "Analyse des pratiques d'intégration verticale par les entreprises du luxe en France et en Italie. Illustration dans le secteur textile-habillement-cuir." Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLED018.

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Abstract:

Contrairement au mouvement d’externalisation constaté depuis plusieurs décennies dans le secteur textile-habillement-cuir, les entreprises appartenant au segment du luxe affichent un degré d’intégration verticale de plus en plus poussé. Ce travail de thèse s’attache à mettre en lumière les causes et les conséquences de cette stratégie en mobilisant les concepts et les méthodes de l’économie industrielle.Le fonctionnement spécifique de l’industrie du luxe nous amène à privilégier une approche micro-économique basée sur des données qualitatives et quantitatives recueillies sur 21 entreprises, ainsi que des modèles économétriques menées sur 18 d’entre elles.Cette thèse montre que la stratégie d’intégration verticale mise en œuvre par les entreprises répond en premier lieu à une recherche d’efficience productive et de captation de rente. Elle a eu pour effet de renforcer les barrières à l’entrée existantes sur le segment du luxe et contribué à accroître les performances des acteurs installés
Unlike the outsourcing trend stated during the last decades in the textile-apparel-leather sector, luxury-fashion firms show in increasing degree of vertical integration. This thesis’ aim is to reveal the objectives and effects of this strategic move using the concepts and methods of industrial economics.The specific behavior of the luxury industry lead us to choose a microeconomic approach, based on quantitative and qualitative data gather on 21 luxury companies, and empirical statistical tests carried out on 18 firms.Results show that the main justification for a greater level of integration is the search for efficiency and rent-seeking strategies. This strategy led to higher barriers to entry on the luxury market and increased performances for installed firms

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Lo, Joseph Lok Wai. "Benchmarking : les performances de la chaîne logistique dans les secteurs du textile et de l'habillement." Valenciennes, 2005. http://ged.univ-valenciennes.fr/nuxeo/site/esupversions/af7da1a7-0bf4-416f-98f8-d477a93fd1bb.

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Abstract:

Une étude de benchmarking externe a été effectuée, et différentes analyses de l'existant et des meilleures pratiques possibles ont été suggérées pour la chaîne logistique des secteurs du Textile et de l'Habillement. D'importantes études sur le benchmarking externe, des tableaux et des systèmes pour mesurer les performances ont été effectuées. Le SCOR-model a été choisi et adapté aux bases de données des secteurs considérés. A partir d'une collaboration avec deux associations en Colombie et à Hong Kong, nous avons obtenu des données quantitatives sur la performance de 29 chaînes logistiques. Trois types de phénomènes ont été étudiés par des méthodes statistiques classiques : (a) la corrélation des performances (b) l'impact de l'influence des fluctuations de la commande sur les performances (c) les différences de résultats entre les divers confectionneurs. Les résultats principaux sont : (a) amélioration mutuelle entre les délais et la fiabilité des livraisons pour les fournisseurs textile ; compromis entre les délais courts et les nombreuses catégories de produits offerts pour les confectionneurs. (b) influences des fluctuations des commandes sont plus importantes pour les fournisseurs textile que pour les confectionneurs ; pour les fournisseurs du textile, les variations des commandes en volume génèrent des lots de plus grande taille, et la fluctuation de la fréquence des commandes impliquent des délais plus longs (c) les délais de livraison et leurs variations, ainsi que les fluctuations des prix sont plus importants pour les confectionneurs de la Chine du Sud que pour la Colombie ; les délais de livraison sont plus longs pour les usines de grandes tailles que les petites
Objective of this thesis is to carry out an external benchmarking study, and perform various analyses to identify the current state, and to postulate the possible best practices to supply chains in the textile and garment industries. Large scale external benchmarking studies, and existing Performance Measurement Frameworks and Systems have been reviewed. The SCOR-model has been chosen to be adapted to this study. Modifications have been made to adapt the SCOR-model to mentioned industries and to facilitate data collection. We collaborated with two textile associations in Colombia and in Hong Kong China and quantitative performance data from 29 textile-garment supply chains have been collected. Using the performance data, we investigated three types of phenomena using classical statistical methods: (a) Performance trade-offs (b) Influences of demand fluctuations towards performances (c) The group differences between several characteristics of garment factories. Main results from (a) are: mutual enhancement between short lead time and reliable delivery for textile suppliers; trade-off between short lead time and large product category offered for garment factories. From (b) demand fluctuations have greater effects to the textile suppliers and garment factories; for textiles suppliers, fluctuation in volume causes a larger order quantity, and fluctuation in order frequency causes longer lead time. From (c) factories in South China has larger fluctuation in price and order lead time, as well as longer lead time than Colombia; large factories have longer lead time than smaller ones

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Frija, Ihèb. "Concurrence, facteurs de compétitivité et libéralisation des échanges internationaux : les conséquences du nouveau contexte mondial sur la compétitivité du secteur habillement tunisien." Littoral, 2009. http://www.theses.fr/2009DUNK0255.

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Abstract:

On se propose dans cette thèse d’étudier le changement qu’a connu le contexte mondial d’échange de produits Textile-Habillement (suite à l’entrée de la Chine (étant le premier producteur mondial de TH) à l’OMC et la libéralisation des échanges sur le marché mondial), ainsi que la capacité de compétitivité prix Tunisienne par rapport à ses concurrents et le rôle important que jouent les facteurs de compétitivité structurelle dans la détermination de la capacité compétitive du secteur TH des différents pays exportateurs notamment la Tunisie. La thèse se devise en deux principales parties. La première partie se concentre sur l’étude de l’historique et l’évolution du secteur TH en plus de son contexte actuel de production et d’échange. La deuxième partie se concentre plutôt sur l’analyse quantitative comparative de la compétitivité ainsi que de ses déterminants. L’objectif de ce travail est d’étudier la compétitivité du secteur TH tunisien dans un contexte de plus en plus hostile. En effet, à partir de cette thèse, on a essayé de monter une grille comparative basée sur les différentes théories du commerce mondial et les différents facteurs de compétitivité afin de mettre en exergue les acquis et les facteurs d’action susceptibles d’améliorer la compétitivité du secteur sur le marché mondial.

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Feki, Rochdi. "Technologies multiples et choix de formes fonctionnelles : application au secteur textile tunisien." Dijon, 1996. http://www.theses.fr/1996DIJOE003.

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Abstract:

Les développements de la théorie de la dualité et leurs implications ont été à l'origine d'un regain d'intérêt concernant l'élaboration d'une nouvelle génération de formes fonctionnelles dites du type flexible. Ces formes présentent l'avantage, par rapport à celles de la première génération, qualifiées de classiques, de reproduire d'une façon plus générale la technologie de production sans poser de contraintes a priori sur les possibilités de substitution entre les facteurs; elles sont interprétées comme des approximations de second ordre de la vraie fonction de cout ou de production. L'analyse de la technologie basée sur la spécification d'une forme fonctionnelle pour la fonction de cout ou de production repose souvent sur l'hypothèse fondamentale que la relation est la même sur toute la période et ou partagée par toutes les unités productives; ceci suppose une seule forme fonctionnelle avec le même vecteur de paramètres. C'est le problème de la différence de technologies entre les entreprises d'un même secteur d'activité que nous avons essayé de traiter dans ce travail. Nous proposons une approche de spécification et d'estimation de la fonction de cout basée sur un modèle de régression à deux régimes pour des données de panel. Le modèle proposé permet de prendre en considération les différences de technologies entres les unités productives, et par conséquent de fournir une meilleure représentation de la réalité économique, et de fournir une méthode de choix endogène de la forme fonctionnelle adéquate. Cette approche a été appliquée à un panel d'entreprises qui opèrent dans le secteur du textile en Tunisie. Les résultats montrent qu'effectivement au moins deux technologies sont utilisées et qu'elles sont identifiées par deux formes fonctionnelles différentes
The developments of the duality theroy and their implications have been at the origin of a renewed interest concerning the elaboration of a new generation of flexible functional forms. These forms present the advantage, as compared to those of the first generation known as classic, to reproduce in a more general manner the technology of production without imposing any constraint on the possibilities of substitution between factors; they are interpreted as approximations of second order of the true cost or production function. The analysis of the technology based on the specification of a functional form for the cost or production function rests often on the fundamental hypothesis that the relationship is the same during the period and or shared by all productive units; this supposes only one functional form with the same vector of parameters. In this work, we have tried to deal with this problem of the difference of technologies between the firms in the same industry. We propose an approach of specification and estimation of the cost function based on a switching regression model for panel data. The proposed model allows to take in consideration the difference of technologies between productive units, and consequently to provide a best representation of the economic reality, and to provide an endogene method of choice of the adequate functional form. This approach has been applied on a panel of firms that operate in the Tunisian textile industry. Results show that at least two technologies are actually used, and are identified by two different functional forms

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Wozniak, Magdalena. "Iconographie des souverains et des dignitaires de la Nubie chrétienne : les vêtements d’apparat." Thesis, Paris 4, 2013. http://www.theses.fr/2013PA040221.

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Abstract:

L’analyse iconographique de quarante œuvres, majoritairement des peintures murales, produites en Nubie entre les IXe et XIVe s., permet d’identifier la fonction des personnages représentés (souverains, reines-mères, dignitaires). Ce travail offre une nouvelle typologie des portraits et plus particulièrement des vêtements des personnages qui caractérisent ce groupe de peintures au sein du corpus nubien, comme marqueurs de leur statut privilégié. L’observation des pièces d’habillement et des attributs a permis de repérer trois étapes de l’évolution du costume du roi et de démontrer la permanence du costume des reines-mères. Pour les dignitaires, l’analyse confirme que leurs vêtements ne diffèrent pas de ceux portés par le roi, phénomène qui illustre la délégation de l’autorité royale. L’étude des sources textuelles prouve que rois et dignitaires pouvaient cumuler plusieurs charges, ce qui explique l’intrusion d’attributs liés à ces fonctions au sein de l’iconographie royale. La diversité des charges apparaît aussi à travers la variété des coiffes, qui combinent les éléments emblématiques de ces dignités. Le présent travail met en lumière des attributs liés probablement à une fonction militaire et propose également d’identifier ceux liés à la fonction de Choiak-eikshil. Dans la quête de l’identification du statut des personnages, l’étude démontre aussi l’importance de la place occupée par les portraits au sein du programme décoratif des églises. Enfin, l’examen détaillé des motifs décorant les vêtements permet de replacer le répertoire iconographique nubien au sein du monde méditerranéen. et d’attester de l’importation continue de textiles précieux en Nubie au Moyen Âge
The thesis deals mainly with royal iconography in Christian Nubia. The recent discovery of new mural paintings at Banganarti (Sudan), where portraits of kings appear in the apses of the Upper Church, made appear the need for new investigation on the traditional iconographical criteria used to identify the status of the persons represented in the murals (kings, queen mothers, dignitaries). The work proposes a new typology of the portraits, based on their composition, and studies also their place in the ecclesiastical buildings as well as in the iconographical program which turns to paramount importance for the identification of the status. The examination of the costume proves to be another significant element to understand the various offices. The detailed analysis of the clothes and attributes shows the evolution of the royal costume but demonstrates the permanence of the costume of the queen mother. It also confirms that high dignitaries wear the same type of cloth as the king, which illustrates the delegation of royal authority. The observation of the attributes allows also proposing some new data for the identification of a military office and of the office of Choiak-eikshil. The study of the decorative motifs appearing on the clothes indicates the continuous import of luxurious textiles in Nubia independently of its political and diplomatic relations with Egypt. This decorative repertoire proves also that Christian Nubia belongs to the broad Mediterranean culture

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Raka, Ida I. Dewa Gede. "Orientations stratégiques et processus d'acquisition technologique le cas des entreprises indonésiennes du secteur électronique et textile /." Grenoble 2 : ANRT, 1986. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb376005791.

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Dauphin, Elisabeth. "La Politique de la Communauté économique européenne dans le secteur du textile et de l'habillement." Lille 3 : ANRT, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37594675k.

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Gaudet, Claude. "Les critères de choix, de sélection et d'évaluation des PME en regard des services de transport : le cas des industries du vêtement et du textile." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 1988. http://depot-e.uqtr.ca/5747/1/000572567.pdf.

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Mouloudi, Houcine. "Identification des facteurs de performance des PME algériennes privées dans le secteur agro-alimentaire et textile." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 1993. http://depot-e.uqtr.ca/5355/1/000606446.pdf.

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Yosouf, Khaldon. "Contribution à la caractérisation du bruit de frottement des étoffes : application au prêt-à-porter (cas du vêtement furtif)." Thesis, Mulhouse, 2016. http://www.theses.fr/2016MULH8214/document.

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Abstract:

Ce travail a pour objectif de caractériser et analyser le bruit de frottement des étoffes textiles généré lors de l’activité d’un individu (marche et course). Le présent travail apporte une contribution pour la caractérisation physique du bruit de frottement grâce à des paramètres physiques du son (bruit) et grâce à une nouvelle méthode de traitement du signal sonore des étoffes textiles, la transformée en S (transformée de Stokwell). L’évaluation sensorielle du bruit a été menée grâce à des panélistes entraînés en appliquant la méthode d’Analyse Descriptive Quantitative. Dans ce cadre, l’influence de l’armure d’étoffes en coton écru sur les propriétés sonores a été analysée. La corrélation entre les paramètres mécaniques des tissus qui décrivent l’état de surface et la compression de l’étoffe (mesurés par la chaîne de mesure Kawabata Evaluation System) et le niveau sonore global du bruit de frottement a été effectuée. Une corrélation entre le niveau sonore et les descripteurs sensoriels a été également menée. Le bruit d’une veste d’homme, confectionnée en deux types de prototypes présentant des variantes de manches, a été analysé en situation réelle, dans une chambre anéchoïque.Selon le traitement des signaux sonores, l’armure sergé 3 est la plus bruyante avec un niveau sonore, une amplitude du maximum les plus importants, pour les deux vitesse de frottement (marche et course), et une fréquence de maximum se trouvant dans la zone fréquentielle pour laquelle l’oreille humaine est la plus sensible. L’armure satin 4 est la plus ‘furtive’ avec un niveau sonore, une amplitude du maximum la moins importante et une fréquence correspondant importante et moins perceptible. Les résultats obtenus par l'analyse sensorielle sont cohérents avec les résultats obtenus en terme instrumental. Les panélistes qui participent à l'évaluation du bruit de frottement des étoffes textile ont perçu le bruit du satin 4 comme le bruit le plus sourd et le plus homogène, alors que le bruit du sergé 3 a été perçu comme le bruit le plus énergique et le plus disharmonique. Les modèles établis expriment que le niveau sonore augmente en fonction de la rugosité de surface et diminue en fonction de la résilience et de l'énergie de compression. Ainsi, plus que le niveau sonore est important, plus que le bruit est perçu plus polyphonique et plus grattant. Les bruits générés par le frottement de la veste avec les deux types de manche sont similaires en termes instrumental et sensoriel
This work aims to characterize and analyze the frictional noise of textile materials generated during the activity of a subject (walking and running). This work contributes to the physical characterization of frictional noise characterized by physical parameters of sound (noise) and thanks to a new method of treatment of the acoustic signal, Stokwell-transform. Sensory evaluation of frictional noise was conducted by trained panelists using the Quantitative Descriptive Analysis method. In this context, the influence of the weave patterns of raw cotton fabrics on sound properties was analyzed. Correlations between the mechanical parameters of the fabric which describe the surface and the compressional proprieties of fabrics (measured by the Kawabata Evaluation System) and the sound level of the frictional noise were conducted. Correlations between the noise level and sensory descriptors were also conducted. The sounds of a man's jacket, fabricated in two types of prototypes with sleeves variants were analyzed in situation case, in an anechoic room. According to the treatment of acoustic signal, the twill 3 weave pattern is the noisiest one with a most important level sound and highest amplitude for the two types of movement (walking and running). The satin 4 weave pattern, which is the less noisy, presents a sound level and its highest amplitude is the less important. The frequency of highest amplitude is less important for twill 3 than satin 4. The results obtained by sensory analysis are coherent with the results obtained by instrumental characterization. The subjects participating to sensory evaluation of frictional noise of these fabrics perceived that the noise of satin 4 as the most muffled and most homogeneous noise, while the noise of twill 3 was perceived as the most dynamic and the most disharmonic one. Proposed models express that the sound level increases with the surface roughness and decreases with the resilience and the compression energy. The more sound level is important, the more the noise is perceived as polyphonic and scratching. The noise generated by the friction of the jacket with the two types of sleeves is similar whatever the evaluation

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Freire, Fátima de Souza. "L'influence de la globalisation économique et de la dynamique des avantages comparatifs dans le secteur textile international et brésilien." Toulouse 1, 1998. http://www.theses.fr/1998TOU10037.

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Abstract:

Nous nous proposons de faire une étude des impacts du processus de la globalisation économique dans le secteur textile international et brésilien dans le contexte conceptuel de la théorie des avantages comparatifs. Nous avons utilisé comme matériel de recherche une multitude de données statistiques sur le commerce textile international, ainsi que les réponses recueillies lors de deux enquêtes réalisées dans plusieurs industries textiles brésiliennes. Les conclusions suggèrent que dans les pays développés, la dépendance des industries textiles par rapport à l'approvisionnement en matière première ainsi que le coût élevé de la main d'œuvre ne sont plus compensés par des gains de productivité liés à l'utilisation d'une technologie textile de pointe. Il s'agit de facteurs déterminants de la perte de leur compétitivité dans le secteur. Quant aux pays en voie de développement, l'existence d'une main d'œuvre bon marché aussi bien que la productivité des équipements utilisés sont fondamentaux pour garantir la compétitivité de leur industrie textile. Dans le cas particulier du Brésil, la façon dont est gérée son insertion dans le processus de globalisation économique facilite la modernisation des équipements de ses industries textiles. Toutefois les répercussions ont été désastreuses pour la culture cotonnière du pays, cette gestion étant la principale responsable de la chute de plus de 60% de la production brésilienne de coton de 1993 à 1996. Des problèmes similaires commencent également à surgir dans le domaine des fibres synthétiques et celui de la confection. Nous en avons déduit que le processus de globalisation économique fait, des tendances à long terme du marché textile, des éléments clés de l'élaboration de stratégies compétitives. Il impose, en outre, une dynamique prononcée aux avantages comparatifs des pays. Le processus de globalisation devient donc un facteur déterminant non seulement des stratégies d'approvisionnement en matière première textile, mais aussi de la technologie la plus compétitive possible et enfin, des limites de coût destiné à la rémunération de la main d'œuvre
We perform a study of the impacts of the economic globalization process on the international and the Brazilian textile sector within the conceptual framework of the comparative advantage theory. We have used as research background a profusion of statistical data concerning the international textile trade, as well as the answers of two questionnaires that were applied to a certain number of Brazilian textile industries. Our results indicate that the dependence of the textile industries localized in developed countries on the raw material and on the work force cost are the main contributing factors to their loss of competitive power. These factors are not counterbalanced any more by the productivity gains generated by their modem textile technology. In the case of developing countries, not only their low cost work force but also the modernisation of their textile machinery is crucial to strength the international level competitiveness of their textile industries. In the specific case of Brazil, the way the government administration is opening the country to the economic globalization process helps the Brazilian textile industry to modernise its machinery, with favourable effects on the performance of its yam an- fabric plants. However, it is imposing a disastrous effect on the Brazilian cotton yields, being the main responsible for a cotton production decrease about 60% during the 1993 1996 period. Similar problems concerning the production of synthetic fibres and clothes begin also to occur. We conclude that the economic globalization process turns the long time tendencies in the international textile market into key elements of strategic competitiveness, and imposes a noticeable dynamic to the comparative advantage of the countries in the textile sector. It is going to be fundamental not only to determine the textile raw material supply strategies, but also to indicate the most appropriate textile technology to be used, and finally the constraints on the work force payment costs

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Hamdaoui, Ouassila. "L'introduction du changement technique : les facteurs organisationnels et psychosociaux : le cas des entreprises algériennes du secteur textile." Grenoble 2, 1989. http://www.theses.fr/1989GRE21009.

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Abstract:

Plusieurs problemes,internes et externes a l'entreprise,font du changement technique une necessite vitale. La strategie du changement technique permet d'etablir un diagnostic et de verifier la necessite, l'importance ainsi que la facon de l'aborder. La strategie des partenaires sociaux permet la compre hension des attentes et attitudes des dirigents et personnels vis a vis du changement technique. Notre etude pratique, parallele a celle theorique a fait l'objet de deux enquetes par questionnaire dans cinq entreprise algeriennes du secteur textile. L'analyse du profil managerial des entreprises interrogees permet de constater la necessite du changement technique, de retenir les facteurs determinants (organisationnels) et la facon de le preparer. Pour mesurer la reaction des dirigents et personnels vis-a-vis de ce changement, trois facteurs psych-sociaux ont ete retenus: l'age, l'education et le statut. Leurs attitudes ont ete examinees par rapport a quatre domaines: la decision, l'introduction, la gestion et la perception des effets du changement. Seuls le statut et l'education se sont averes determinants dans la formation des attitudes dans l'introduction et la perception des effets du changement
The technical change is a vital necessity to the entreprise. The strategy of the technical change allow to establish a diagnostic and to prove the necessity, the importance and the manner to approch the change. The strategy of the social partners allow to understand the expectations and the attitudes of the directing and the personnal. We have have carrying out two inquires (with questionnaire) in five algerian companies. The study of the managerial profile of the interrogated companies allowed to note the necessity of the change and the discriminant factors and the manner to approch it. To measure the reaction of the acting and the personnal towards to the change, three psychosocial factors were noted : the age , the education and the status. The attitudes were examined in comparison with four levels : the decision, the introduction, the management and the education. Only the status and the education were determining in the formation of the attitudes in the introduction and the perception of the change effets

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Jindani, Ingrid Shirin. "La poétique textile de Paul Muldoon (1951-)." Thesis, Rennes 2, 2019. http://www.theses.fr/2019REN20025.

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Abstract:

Les images textiles parsèment l’œuvre de Paul Muldoon (né en 1951), où les tissus recherchés comme le « dimity », le « buckram » et le « barège » côtoient des articles de linge tel que les nappes brodées à la main, les couvertures souillées, et les tuniques en lin. L’ampleur et la fréquence des images textiles au fil de l’oeuvre constituent un trope qui occupe une place privilégiée dans l’univers de Muldoon. Procédant d’une lecture « textile » de sa poésie, l’hypothèse est posée que l’œuvre de Muldoon s’inscrit dans une tradition où texte et textile sont étroitement liés. Elle remonte à l’Antiquité grecque en passant par Jonathan Swift, W. B. Yeats et les poètes irlandais de l’après-guerre. En outre, cette thèse démontre comment Muldoon intègre l’héritage économique, politique et culturel de l’industrie textile en Irlande du Nord dans la trame même de ses textes
The Textile Poetics of Paul Muldoon (1951-) Paul Muldoon’s poetry has consistently made reference to textiles. Alongside descriptions of highly specialised fabrics such as dimity, buckram and barège, his work also features numerous textile images including hand-embroidered tablecloths, soiled blankets and linen shifts. Indeed, the detail and scope of Muldoon’s textile imagery suggests that the trope is central to his poetic. By examining the various ways he incorporates textiles into his poetry, this thesis posits the argument that Muldoon’s poetic is essentially a textile one. Moreover, by considering the relationship between texts and textiles, this thesis also aims to show how Muldoon’s textile poetic draws on a tradition extending from classical Greek poetry through to Jonathan Swift, W. B. Yeats and post-War Irish poetry. In addition it will also study how the economic, political and cultural legacy of Ireland’s textile industry is threaded through Muldoon’s work

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Vila-Raimondi, Martine. "La presse professionnelle et son territoire : une étude de l'offre éditoriale et de l'espace d'échange dans le secteur textile en France." Lyon 3, 2002. http://www.theses.fr/2002LYO33032.

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Abstract:

Le travail de recherche porte sur la presse d'information professionnelle du textile en France et son lectorat et consiste à examiner les conditions de production éditoriale, le discours d'information médiatique ainsi que des groupes socioprofessionnels, tour à tour acteurs dans l'espace professionnel du textile, instances énonciatives et lecteurs dans un contexte professionnel. L'étude définie la presse professionnelle payante, avec commission paritaire. Elle présente les principaux groupes éditoriaux de presse professionnelle, puis de la presse textile en Europe, en France et les deux principales publications nationales du textile : L'industrie Textile et le Journal du Textile. L'analyse porte sur les différentes instances de la chaîne médiatique (les groupes éditoriaux, rédactionnels) et l'instance de réception, composée d'organisations, également d'institutions représentant les principaux acteurs des différentes filières du textile. L'analyse s'attache aux conditions de production des revues et aux profils des groupes de public-lectorat. Elle prend en compte les discours des instances énonciatives (les sources informationnelles pour les revues) participant à la construction du discours médiatique. Elle met en lumière le dispositif scénique du média, l'ambigui͏̈té des énoncés publicitaires et des thèmes rédactionnels et propose des éléments de qualification des groupes de lectorat. Le travail s'appuie sur une observation participante en entreprise, une analyse qualitative avec plus de trente entretiens semi-dirigés et une étude des périodiques professionnels (1997/2001). Il s'inscrit dans une approche pluri-disciplinaire, faisant appel à la sociologie des médias, à la sociologie du journalisme, afin d'étudier le sous-champ spécialisé de la presse, à la systémique pour positionner le dispositif médiatique, à l'analyse sociologique pour étudier les groupes et leurs micro-stratégies. Il s'appuie sur l'analyse de discours pour considérer le discours d'information médiatique professionnel, auquel se mêlent les discours des acteurs du domaine du textile.

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El, Alami Marouan. "Les effets de l'ouverture de l'économie marocaine sur la compétitivité des entreprises : cas du secteur textile habillement et cuir." Aix-Marseille 3, 2008. http://www.theses.fr/2008AIX32058.

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Abstract:

L’objet de cette recherche est de contribuer à l’estimation de l’incidence de l’ouverture de l’économie marocaine sur la compétitivité des entreprises Textile Habillement et Cuir. Une étude empirique a été menée en deux phases: Dans une première étape, les entreprises formant notre échantillon ont été classées selon leur activité. Dans une deuxième étape, l’impact de l’ouverture de l’économie marocaine sur la part du Maroc dans les approvisionnements Textile Habillement et Cuir de l’Union Européenne a été appréhendé au moyen d’une approche économétrique qui mobilise les données de panel, à partir d’un modèle qui a été initialement utilisé par Goldstein et Khan (1985). L’estimation de l’évolution de l’environnement concurrentiel dans les deux catégories préformées a corroboré l’hypothèse de la résistance des entreprises marocaines, suite au programme de la politique de mise à niveau. En réalité, la situation est loin d’être simple au sein des entreprises Textile Habillement et Cuir. D’abord, les résultats des régressions ont permis de souligner le poids de la mondialisation de l’économie (démantèlement de l’accord multifibres, accord de libre-échange). Ensuite, il s’est avéré que les entreprises contraintes par l’intensification de la concurrence réagissent par le biais de diverses stratégies de développement des exportations (créativité, réactivité, valorisation de l’offre, diversification de marché, constitution d’un réseau commercial international,…), dans le cadre de la politique de mise à niveau. De manière générale, l’étude révèle l’exhaustivité de l’incidence des contraintes de l’ouverture de l’économie marocaine sur la compétitivité des entreprises
The purpose of this research is to contribute to the estimation of the relative weight of the opening of the Moroccan economy weighing on the competitiveness of Textile Clothing and Leather firms. The empirical study was conducted in two phases: In a first step, companies forming our sample were classified according to their activity. In a second step, the impact of the opening of the Moroccan economy on the part of Morocco in supplies Textile Clothing and Leather European Union was apprehended by means of an econometric approach that mobilizes the panel data from a model that was originally used by Goldstein and Khan (1985). The estimate of changes in the competitive environment in both categories preformed corroborated the assumption that the resistances of Moroccan companies following the program’s policy upgrade. In reality, the situation is far from simple in Textile Clothing and Leather firms. First, the results of regressions were used to highlight the weight of globalization of the economy (the dismantling of the multi-fiber agreement, FTA: fiber trade agreement). Then it turned out that companies forced by intense competition react through various strategies for developing exports (creativity, responsiveness, valuing the bid, market diversification, building a commercial network International…), under the policy of upgrading. In general, the study reveals completeness of the impact of constraints on the opening of the Moroccan economy on the firms’ competitiveness

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El, Andoulsi Sourour. "Représentations de l'autonomie au travail et dynamique des échanges entre cadres-dirigeants et agents de maîtrise : cas du secteur textile & habillement en Tunisie." Grenoble, 2010. http://www.theses.fr/2010GRENG003.

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Abstract:

L'objectif de cette recherche est d'identifier les représentations de l'autonomie au travail et de comprendre les interactions entres cadres-dirigeants et agents de maîtrise dans un contexte en mutation afin de saisir la complexité du fonctionnement des organisations. Cette thèse contribue à définir et à clarifier le concept d'autonomie au travail en déployant des approches multiples pour mettre en évidence son évolution vers une "autonomie complexe". L'étude de l'autonomie est rattachée à l'émergence des nouvelles formes d'organisation du travail et marque la nécessité de revoir les structures et de faire évoluer les rôles des middle managers détenteurs de métiers et de savoir-faire. Cette autonomie est étudiée dans le cadre d’une relation chef/subordonné. Elle se construit autour de jeux de pouvoir (Crozier et Friedberg), d'effort de régulation (Reynaud, de Terssac) et de gestion de contraintes (Courpasson). Dans le cadre de cette relation, les cadres-dirigeants résistent pour préserver leur pouvoir tandis que les agents de maîtrise cherchent à jouer un rôle stratégique. La recherche empirique menée dans 25 entreprises du secteur Textile & Habillement, grâce à une démarche exploratoire, révèle un écart dans les degrés d’autonomie entre cadres-dirigeants et agents de maîtrise. Cette étude propose une taxonomie des représentations de l’autonomie et une liste de profils-type associés. Elle suggère que l'autonomie est une nouvelle compétence à développer car elle encourage une dynamique entrepreneuriale. Cependant son introduction doit être préparée en mettant en place une série de préalables liée à la structure de pouvoir, les processus de prise de décision et au niveau de compétence des agents de maîtrise.

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Jan, Morgan. "Culture couture : la reconnaissance patrimoniale du vêtement de couturier-créateur en France, de la fin du dix-neuvième siècle à nos jours." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010646.

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Abstract:

L'enjeu de cette thèse de doctorat d'histoire contemporaine est de saisir les différentes étapes du processus qui ont mené à une reconnaissance patrimoniale du vêtement de couturier-créateur en France. Tandis que Paris est unanimement reconnue comme capitale de la mode, la patrimonialisation du vêtement de couturier-créateur est difficile à impulser et relativement lente. Si en 1907, la Société de l'Histoire du Costume est créée et milite activement pour la naissance d'un musée de mode à Paris, ce n'est qu'en 1956 que ce dernier voit le jour avec le musée du Costume de la ville de Paris. Pour autant, il ne bénéficie d'un espace propre qu'en 1977 avec son installation au sein du palais Galliera. Il faut attendre 1986 pour assister à une reconnaissance patrimoniale à l'échelle nationale avec la création du musée des Arts de la Mode. Fait intéressant : ce musée apparaît, dans la presse et pour bon nombre de spécialistes, comme le premier musée de mode à Paris. Ce travail serait incomplet sans l'étude de la politique patrimoniale menée du côté des couturiers et créateurs à travers leurs maisons. Si quelques-uns font figure de précurseurs en conservant bon nombre de leurs créations, la prise de conscience du côté des couturiers-créateurs de l'intérêt artistique mais aussi historique de leurs archives est tardive et prend acte à partir des années quatre-vingt. Depuis, les services du patrimoine, fondations et mêmes musées n'ont cessés de se multiplier.

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El, Arabi El Kodssi Sally Hassan. "L'impact de la contrefaçon sur la perception de l'image de marque dans le secteur du textile et de la mode : le cas des consommatrices saoudiennes." Thesis, Paris 1, 2019. http://www.theses.fr/2019PA01E032.

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Abstract:

Ce travail doctoral a pour but principal d’étudier la définition de la contrefaçon, ses causes, ainsi que son effet sur l’image de marque originaire. Le comportement d’achat du consommateur des produits originaires en présence de celui contrefait sera affecté ainsi qu’un effet négatif sur les variables relationnelles à la marque tel : fidélité, attachement, engagement, confiance. Pour arriver enfin à une meilleur solution de protection de l’image de marque d’une part, et les consommatrices saoudiennes d’une autre part, pour maintenir la relation entre la consommatrice et sa marque préférée
The main purpose of this thesis is to study the definition of the counterfeit, its causes, as well as its effect on the original brand image. The consumer purchasing behavior of original products, in the presence of that counterfeit, will be affected as well as a negative effect on the variables relating to the brand tel : fidelity, attachment, commitment and confidence. To finally advise a better managerial and academic solutions for the protection of the brand image on the one hand, and to save the relation between the Saudi women and her preferable brand

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Neb, Samouth. "Les zones franches et la stratégie d’insertion des investisseurs étrangers dans les pays en développement : le cas des zones économiques spéciales cambodgiennes." Thesis, Lyon 2, 2009. http://www.theses.fr/2009LYO20034.

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Abstract:

Les zones franches illustrent de manière remarquable l’ouverture du monde aux échanges internationaux, comme en témoigne leur multiplication au cours des quatre dernières décennies. La zone franche n’est pas un phénomène statique, mais dynamique. Dynamique dans le sens où ses activités sont passées d’activités intensives en travail à celles plus sophistiquées de la technologie. Leur développement est classé en 4 générations : la 1ère génération (zones franches commerciales), la 2ème génération (zones franches industrielles et zones économiques spéciales), la 3ème génération (zones franches de service) et la 4ème génération (zones franches scientifiques). Basé sur le critère de performance en termes d’exportations et d’emplois, on peut classer les pays en quatre groupes selon le niveau de développement de leur zone franche. Les zones franches sont fortement concentrées dans les deux premiers groupes à savoir : les pays asiatiques (du Sud et du Sud-Est) et les grands pays d’Amérique latines (le Mexique). En effet, les plus importantes et les plus nombreuses sont implantées dans les pays où il existe une forte dynamique industrielle, là où se concentrent les trafics et où se déploient les stratégies des firmes étrangères. Plusieurs formes de firmes sont en effet présentes dans la zone franche : les sociétés entièrement étrangères, les sociétés conjointes (Joint-Venture). Les firmes des zones franches peuvent être une usine d’assemblage, une usine-atelier ou une usine intégrée pour fournir les produits à leur maison- mère dans certain cas. Dans d’autre elles vendent leurs produits aux autres entreprises ou grands distributeurs en tant que firmes indépendantes (sous-traitance). En effet, les firmes étrangères qui s’y trouvent installées ont un comportement stratégique vertical ou global.Il n’est pas étonnant que les zones franches de la 2ème génération soient créées au Cambodge où le démarrage du développement industriel est juste entamé. L’objectif du gouvernement est d’exploiter les avantages comparatifs (naturels et artificiels), d’étendre les échanges régionaux et mondiaux. Aussi, l’établissement des zones économiques spéciales marque vraiment un engagement du gouvernement royal du Cambodge dans le développement de son pays par l’industrialisation d’extraversion : les industries exportatrices sont privilégiées. Deux types d’avantages sont mis en place au Cambodge : Les avantages « hors coût » : Facilité de l’accès aux marchés internationaux (surtout le marché américain, européen et canadien), bénéfice du label social de leurs produits et aussi les effets des accords préférentiels commerciaux sont considérées comme un des éléments très attractif des investisseurs étrangers. Le deuxième est les avantages « coût » à caractère naturel (l’abondance d’offre de main d’œuvre à bon marché) et artificiel (meilleure mesure d’incitations, politique d’attractivité). Fondé sur ces avantages, les ZES cambodgiennes peuvent être développées en trois phases : Phase initiale : Usine d’assemblages, Phase intermédiaire : Usine de production, Phase finale : Usine totalement intégrée. Dans ce sens, les ZES cambodgiennes, étant en complémentarité avec les zones franches de la région asiatique du Sud-Est, semblent être un lieu privilégié de l’implantation des firmes à activité intensive en travail : le textile, l’habillement et l’électronique
Free zones are a striking illustration of the opening of the world to the international trade. In the last four decades, tremendously increased, Free zones are not static phenomenon, but dynamic ones. The dynamic is in the sense of which their industrial activities are started from labor intensive industry to the most sophisticated activities. We propose a classification of free zones into four generations: 1st generation (free trade zones), 2nd generation (export processing zones and special economic zones), 3rd generation (services based zones) and 4th generation (science-based zones). Based on performance criteria in term of exportation and employment, four groups of countries were classified to design the level of development of free zones. The first two groups of countries, such as the Est and the South-Est Asian countries and Latin American countries, are considered as the most dynamic countries in term of free zones’ development. In fact, the most important zone is located in the countries where there are a strong industrial dynamics with participating actively to the international trade and to foreign firms’ strategy. Having invested in free zones, enterprises are totally foreign firms or Joint- venture. In this regard, firms installed in free zones could be: assembled factory, production factory, totally integrated factory. These firms aimed to supply the product to parent company or to sell the product to another enterprises or distribution companies as they are outsourcing. In this case, the firm’s strategic behaviors are considered as “verticals” or “global”. It’s not surprising that the free zones of 2nd generation are established in Cambodia at the stage of industrial development. The objective of the Royal Government of Cambodia is to exploit efficiently its comparative advantages (natural and artificial ones) and to catch its opportunities to the regional and global trade. Thus, the establishment of special economic zones (SEZ) shows the commitment of the government in the process of the export-led industrialization in Cambodia. The Cambodian SEZ provides two kinds of advantages : The non Cost advantages includes international market privileged access (to American and European market), the benefit of social label of Cambodian manufactured products and others Cambodian preferential trade agreements, which are considered as the most attractive factors of foreign direct investment to Cambodian SEZ. The Cost Advantages has a natural caracteristic (the abundance of labor forces at low cost) and artificial (better incentive measures and attractive policy). Based on theses advantages, the Cambodian SEZ could be developed in three phases: initial phase (assembly factory), second phase (production factory) and finally the third phase (totally integrated factory). In this context, the Cambodian SEZ could, at a complementary position with free zones of the South-East Asian region, be a privileged location of the labor intensive industries- textile, garments and electronic industry

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Jolivet, Sophie. "Pour soi vêtir honnêtement à la cour de monseigneur le duc : costume et dispositif vestimentaire à la cour de Philippe le Bon, de 1430 à 1455." Phd thesis, Université de Bourgogne, 2003. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00392310.

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Abstract:

L'étude du dispositif vestimentaire à la cour de Bourgogne de 1430 à 1455 s'appuie sur l'analyse systématique et informatisée de la comptabilité des ducs de Bourgogne, et s'oriente vers cinq points : décrire la terminologie du costume et son discours écrit ; rapprocher, année par année, la production vestimentaire et les activités de la cour, en regard avec les récits des chroniqueurs ; comprendre l'organisation des approvisionnements basés sur les rapports humains (organigramme,vie du vêtement, tables des fournisseurs) ; analyser les rythmes et niveaux de consommation par personnes et/ou par groupes, avec notamment un point sur le droit de robe à cette période ; comprendre la personnalité vestimentaire de la cour de Bourgogne, avec en particulier une proposition d'explication de la permanence de la couleur noire chez le duc Philippe le Bon. La conclusion s'oriente notamment vers la notion d'évolution, idée centrale de cette étude de 25 ans de costumes dans une société restreinte.

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Diasso, Yankou. "Dynamiques de moyen et long terme des cours des matières premières : les enjeux pour le développement dans les pays africains producteurs de coton." Thesis, Strasbourg, 2015. http://www.theses.fr/2015STRAB003/document.

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Abstract:

Cette thèse analyse les enjeux du développement économique liés aux dynamiques des cours des matières premières en général et ceux du coton en particulier. Traditionnellement, les travaux s’inscrivant dans une optique de long terme questionnent la pertinence des spécialisations primaires des PMA. À moyen terme l’intérêt porte davantage sur l’instabilité dont les conséquences sont d’autant plus importantes que la dépendance des pays à l’exportation de tels produits est forte. Les enjeux s’articulent alors autour des modalités de régulation des marchés, du choix d'outils (publics ou marchands) pour la gestion des incertitudes, le tout dépendant de l’appréhension de l’instabilité comme un phénomène endogène ou exogène. Dans un contexte nouveau marqué par l’affirmation d’oligopoles de firmes, la segmentation du processus productif mondial, et la financiarisation des marchés de matières premières, nous proposons un cadre analytique permettant d’aborder différemment ces problématiques. Nos travaux montrent d’abord comment les approches du type chaînes globales de valeur peuvent être mobilisées pour mieux orienter les stratégies commerciales / industrielles des PMA. S’appuyant sur la notion de rationalité limitée dans le cadre de modèles de comportements hétérogènes, ils prouvent ensuite l’existence d’une forte composante endogène dans l’instabilité et par là même, l'inefficacité des seuls outils marchands. Au final, pour les pays africains producteurs de coton, il apparait qu’il reste possible de mettre ce produit au service d’une stratégie globale de développement. Cela passe par le recours à des mécanismes hybrides de gestion de l’instabilité, combiné au renforcement des dynamiques de coopération transfrontalières en vue d’une structuration de chaînes régionales de valeur
This thesis analyzes the economic development issues related to the medium and long-term dynamics of commodities prices in general and cotton prices in particular. Studies on the long-term perspective traditionally question the relevance of primary specializations of LDCs. In the medium term, the interest is relates to price instability for which the consequences are all the more important as countries’ dependency on the exports of such products becomes stronger. The stakes then revolve around market regulation modalities, and the choice of risk management tools (e.g. public or private interventions). These depend on the apprehension of price fluctuations as a phenomenon arising from endogenous or exogenous market factors. In a new economical context influenced by the growing importance of oligopolistic firms, a segmentation of the productive process and the financialization of commodity markets, we address differently these issues through a new analytical framework. The proposed analysis first shows how approaches such as the ones related to global value chains are more adapted to tackle industrial/commercial policies in commodity dependent LDCs. Second, in a context of heterogeneous behavioral models, we rely on the concept of bounded rationality to show the presence of a strong endogenous component in instability. Thus, it proves the inefficiency of private interventions to counter instability. Considering these findings in the case of African cotton producers, we conclude that it remains possible to incorporate the commodity in a global development strategy. But this involves the use of hybrid-type mechanisms (public-private) for managing uncertainty, combined with a reinforcement of cross-border cooperation dynamics in order to structure regional value chains

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Blais, Marie-Hélène. "L'impact financier de l'adoption d'un code de conduite dans l'industrie du textile et du vêtement." Mémoire, 2006. http://www.archipel.uqam.ca/1854/1/M9275.pdf.

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Abstract:

Un débat oppose depuis plusieurs années les partisans de la finance responsable à ceux de la finance traditionnelle. D'une part, plusieurs académiciens (revue de littérature: Orlitzky, 2003), prônant la responsabilité sociale des entreprises, estiment que les firmes responsables génèrent des rendements supérieurs dus à la satisfaction de l'ensemble des parties prenantes et d'une gestion, ceteris paribus, plus efficace. D'autre part, un courant parallèle ayant à sa tête Friedman (1970), souligne que tout coût supplémentaire supporté de manière volontaire par la firme, auquel ne sont pas soumis les concurrents, sera un désavantage pour l'entreprise et mènera inévitablement à une diminution de sa rentabilité. C'est dans ce contexte que plusieurs études ont tenté dans le passé de définir le lien entre la responsabilité sociale et la performance financière. Selon Waddock et Graves (1997), ces recherches empiriques se sont toutefois heurtées à un problème fondamental de mesures, ce qui expliquerait l'incertitude entourant la relation. Afin de contourner cette barrière, nous n'avons retenu qu'une seule pratique de la responsabilité sociale, soit les codes de conduite régissant les conditions de travail, et ce, dans une seule industrie particulièrement dénoncée pour ses conditions de travail douteuses, soit l'industrie du vêtement. L'impact des codes de conduite sur les rendements financiers des firmes à court et long termes est analysé par le biais d'une étude comparative. Cette étude événementielle met en parallèle les rendements de firmes nord-américaines ayant adopté un code de conduite par rapport à celles qui n'ont pas suivi cette initiative afin de vérifier si l'adoption d'un code de conduite génère des rendements significativement différents. Les résultats de l'étude événementielle ne démontrent pas de relation positive à court ou long termes. Toutefois, des rendements supérieurs mais statistiquement non significatifs pour les firmes «responsables» sont observés dans les jours suivant l'adoption du code de conduite. Il semblerait que les investisseurs intègrent cette nouvelle information qui se reflète dans le prix, ce qui expliquerait l'absence de rendements anormaux statistiquement significatifs. Cette étude semble donc se ranger derrière la théorie qui veut que la responsabilité sociale et la performance financière n'aient pas de lien direct. Ullman (1985) explique cela par le fait qu'il s'agit de phénomènes trop complexes pour s'attendre à une relation de cause à effet directe. Les résultats montrent par ailleurs que les investisseurs ne jugent pas de manière négative cette initiative à caractère social. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Responsabilité sociale des entreprises, Performance financière, Étude événementielle, Industrie du textile et du vêtement.

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Talarico, Andrea. "Codes de conduite et droit d'association : une étude exploratoire du secteur du textile." Thèse, 2010. http://hdl.handle.net/1866/4792.

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Abstract:

Avec la globalisation de l’économie, l’entreprise traditionnelle est devenue un réseau global de producteurs liés par des contrats. À la suite de certains abus commis par les entreprises multinationales, notamment en ce qui concerne les droits fondamentaux des travailleurs, les entreprises et la société civile ont développé des mécanismes de régulation privés dont les codes de conduite privés. La présente étude cherche à déterminer quels pouvaient être les véritables destinataires des codes de conduite : les travailleurs du pays d’origine de l’entreprise (généralement situés dans un pays développé) ou les travailleurs des pays de production (généralement situés dans des pays en développement). À cette fin, le mémoire compare le contenu des codes de conduite de Nike, de Gap et de Levi-Strauss sur ce sujet avec les observations de l’Organisation internationale du travail pour les travailleurs des États-Unis, de l’Inde et du Bangladesh. Certains écarts entre les protections accordées par les codes et les besoins des travailleurs sont ainsi identifiés. Dans la dernière partie du mémoire, la question d’étude est élargie afin d’examiner si les codes ne seraient pas destinés à des personnes autres que les travailleurs, soient les consommateurs, les actionnaires ou l’entreprise elle-même.
The globalised economy has transformed the traditional corporation into a worldwide network of producers connected by contracts. In light of certain abuses committed by multinational corporations, corporations and civil society have developed regulatory mechanisms including private codes of conduct. The purpose of this study is to determine for which workers the codes of conduct were developed: the workers of the country of origin of the corporation (generally located in developed countries) or the workers of the countries of production (generally located in developing countries). By comparing the content of the codes of conduct of Nike, Gap and Levi-Strauss regarding freedom of association with the observations of the International Labour Organisation for the United-States, India and Bangladesh, we identified a certain number of gaps between the content of the codes and the needs of the workers. In the last part of the study, we widened our research question to determine whether or not the codes might be destined to people other than the workers, namely consumers, shareholders or the corporation itself.

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Ayadi, Walid. "Les zones franches en Afrique du Nord dans le secteur du textile : impacts commerciaux et juridiques." Mémoire, 2009. http://www.archipel.uqam.ca/2266/1/M10961.pdf.

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Abstract:

Notre recherche porte sur le secteur du textile dans les zones franches des pays du nord de l'Afrique. Elle vise d'une part, à mettre en évidence les défis que doit surmonter ce secteur face aux nouvelles données à l'échelle mondiale et d'autre part, à identifier ses conditions de survie dans les zones franches d'Afrique du Nord. Le secteur du textile a suscité beaucoup d'intérêt compte tenu du volume important des échanges internationaux dont il fait l'objet. Cependant, l'essor des exportations de certains pays du Sud dans ce même secteur a engendré une réaction de protection de la part des pays industrialisés. En effet, ces derniers ont imposé des mesures de limitation des exportations dans le cadre de l'Accord multifibre (AMF) signé en 1974. La libéralisation commerciale au plan international -avec le démantèlement de cet accord au profit de l'Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) et la mise en place de l'Accord sur les subventions et mesures compensatoires (ASMC) -va avoir un impact important sur les zones franches industrielles d'exportation dans les pays du Nord de l'Afrique (Tunisie et Maroc). La suppression des quotas auxquels ont été soumis les grands producteurs mondiaux (Chine, Inde) et l'ouverture de l'Europe de l'Ouest vers l'Est vont encourager les investisseurs à s'établir dans les zones franches de ces derniers pays pour profiter des avantages comparatifs dont ils disposaient. Cette situation va mettre en péril le secteur du textile dans les zones franches des pays du Nord de l'Afrique, ces derniers ayant beaucoup misé sur ce secteur manufacturier pour accroître leur croissance économique et pallier les problèmes auxquels ils doivent faire face au niveau de l'emploi. De surcroît, l'avenir du secteur du textile dans les zones franches d'exportation du Nord de l'Afrique dépendra dorénavant du mécanisme même de la zone franche. En effet, dans ces pays, les zones franches doivent satisfaire certaines conditions pour pouvoir survivre. Il s'agit notamment de leur aptitude à dégager des avantages comparatifs en termes de vitesse, de coût ou de qualité, et de profiter de plus en plus de leur situation géographique pour établir davantage de partenariats avec l'Union européenne. Il s'avère que l'environnement favorable à l'attraction d'investissements étrangers dans les zones franches dans le secteur du textile du Nord de l'Afrique est loin d'être le cas des stratégies des décideurs politiques au regard de tous les changements qu'a connus la scène internationale ces dernières années. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Zones franches, Afrique du Nord, Textile, Organisation Mondiale du Commerce, Accord multifibre, Accord sur les textiles et les vêtements, Chine.

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Boucher, Julien. "Le commerce équitable à travers la crise économique : étude de cas d'une filière de textile équitable et biologique entre 2006 et 2011." Mémoire, 2012. http://www.archipel.uqam.ca/5102/1/M12510.pdf.

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Abstract:

Ce mémoire porte sur la dynamique du mouvement équitable à travers la crise mondiale de 2008 et sur sa capacité de renouvellement dans une conjoncture économique difficile. La mondialisation de l'économie est un phénomène longuement mûri ayant abouti à la mise en place d'un marché mondial porteur de nombreuses inégalités, notamment entre le Nord et le Sud (Braudel, 1985), et structurellement générateur de crises (Petrella, 2007; Pineault, 2011). Afin de remédier aux impacts néfastes de la mondialisation, plusieurs initiatives ont émergé dans le but d'instrumentaliser socialement l'économie. Parmi ces initiatives, le mouvement du commerce équitable propose la mise en place de filières alternatives entre les producteurs du Sud et les consommateurs du Nord. Le mouvement équitable a évolué d'un ensemble diversifié et politisé vers un mouvement dominé par la filière labellisée. La stratégie quantitative, organisée autour du label et de la grande distribution, a sorti le mouvement de la marginalité. Cependant, plusieurs controverses ont émergé à mesure que se renforçait la stratégie quantitative, notamment la reproduction de pratiques associées au commerce conventionnel (Gendron et al., 2009). Nous nous sommes donc demandés si la crise économique de 2008 avait été l'occasion d'un renouvellement des pratiques du commerce équitable ou si la stratégie quantitative en était sortie confortée. Pour étayer notre recherche, nous avons étudié le cas d'une filière de textile biologique et équitable entre la France et l'Inde. Notre collecte de données s'est déroulée en deux temps, soit en 2006 et en 2010, et repose sur la rédaction d'un journal ethnographique, issu d'une observation directe et d'une collecte documentaire, et d'un ensemble d'entrevues réalisées avec les principaux acteurs de la filière. Il ressort de nos résultats que la stratégie quantitative de commerce équitable a été confortée au cours de la crise économique de 2008. Nous avons établi que la crise économique avait eu des impacts différenciés de part et d'autre de la filière étudiée du fait de l'investissement d'acteurs de la grande distribution au sein du secteur textile équitable. Nous concluons que, en faisant preuve d'une certaine inertie au cours de la crise économique, le mouvement équitable a peut-être manqué une opportunité unique de revisiter son projet et ses pratiques afin de proposer une réponse adaptée aux nouveaux défis de la mondialisation. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Commerce équitable, Mondialisation, Crise économique, Textile

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Saulnier, Anne-Marie. "Les codes de conduite sont-ils effectifs ? le cas de la maquiladora du Guatemala." Thèse, 2006. http://hdl.handle.net/1866/1535.

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Pitre, Marie-Christine. "Quand l'art rencontre l'industrie, ou, "L'impossible conciliation des inconciliables" : la collaboration des constructivistes-productivistes russes Lioubov Popova et Varvara Stépanova avec une fabrique de tissus (1923-1924)." Mémoire, 2011. http://www.archipel.uqam.ca/4690/1/M12410.pdf.

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Abstract:

L'art et l'industrie appartiennent à des milieux a priori opposés l'un à l'autre. Or, que se passe-t-il lorsqu'ils tentent l'improbable et s'unissent malgré tout? Les constructivistes-productivistes russes Lioubov Popova et Varvara Stépanova vivent l'expérience en collaborant avec la Première fabrique de cotons imprimés de Moscou en 1923-1924, une usine d'État. Leur but est de créer des tissus à motifs géométriques, un style différent de celui proposé par l'industrie textile russe de l'époque prérévolutionnaire. Cette seule intégration dans l'industrie problématise le contexte de leur collaboration et souligne les ambiguïtés inhérentes à ce type de production. À première vue, cette imbrication de l'art et de l'industrie textile apparaît éloignée du milieu artistique parce qu'elle est tournée vers la création de vêtements faits pour être portés au quotidien. L'objectif de ce mémoire vise à identifier le problème de l'application de la théorie constructiviste dans des circonstances pratiques et soulève les contradictions qui découlent de cette impossible conciliation. L'ensemble de l'étude est centré sur des écrits datant des années 1920 et se divise en trois temps. D'abord, le premier chapitre se concentre sur la période d'éclosion du constructivisme et du productivisme. Il est donc essentiel de bien définir la terminologie des termes « composition » et « construction » développés à l'Inkhouk, l'Institut de culture artistique soviétique. Pour y arriver, nous étudions des écrits originaux et des traductions de textes fondateurs identifiant des divergences dans la définition des principes théoriques sous-jacents à la production des textiles de Popova et de Stépanova. Ces textes permettent de ratisser plus large et d'identifier les variations dans la compréhension des disciplines appelées tectonique, facture et construction. Le second chapitre nous plonge ensuite dans la période de réalisation du projet de collaboration avec la fabrique de tissus. Un discours de Stépanova traduit par Lavrentiev (1997) démontre que l'application concrète des principes constructivistes au travail en industrie est loin d'aller de soi. L'étude des conditions de travail de Popova et de Stépanova dans le contexte de l'Union soviétique émergente permet un positionnement sur le statut dont jouissent les artistes de cette époque. De plus, l'analyse jettera un éclairage sur les avantages que peut tirer l'industrie textile à accueillir des artistes dans ses fabriques. Des divergences entre les écrits étudiés au premier chapitre et l'application pratique seront alors relevées. Le dernier chapitre identifie le changement de statut des créations constructivistes, considérées à la fois comme « œuvre d'art » ou « produit industriel ». Nous verrons que ce sont principalement les motifs dessinés qui sont mis de l'avant plutôt que les tissus eux-mêmes, rendant caduc l'objectif de départ des artistes de pénétrer la vie quotidienne. L'analyse des créations toujours existantes, présentées dans les musées, tend à exemplifier cette dualité. En somme, l'imbrication constante des caractéristiques de l'art et de l'industrie a pour effet général de problématiser sans cesse la filiation industrielle de ces artistes, tout en confirmant le statut artistique de cette production. ______________________________________________________________________________ MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : Russie soviétique, Avant-garde russe, Lioubov Popova, Varvara Stépanova, Constructivisme, Productivisme, Industrie, Production, Tissu, Textile, Vêtement, Objets utilitaires, Vie quotidienne.

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Gonçalves, Miguel de Freitas. "Redes institucionais de conhecimento : estudo de uma rede na indústria têxtil e do vestuário." Master's thesis, 2006. http://hdl.handle.net/1822/7266.

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Abstract:

Dissertação de Mestrado em Contabilidade e Administração
O conhecimento constitui uma fonte de vantagem competitiva no actual ambiente turbulento dos negócios. Gerir o conhecimento é uma tarefa complexa, difícil e exigente. A gestão do conhecimento é assumida como uma parte integrante e fundamental da estratégia que envolve quatro actividades – codificação, criação, transferência e armazenamento – e seis características: subjectividade, transferência, sedimentação, auto–valorização, perecibilidade e espontaneidade. A coordenação destas variáveis potencia a excelência organizacional. A gestão eficaz do conhecimento permite diferenciar, inovar e criar vantagem competitiva. Esta constatação foi analisada através de um estudo empírico efectuado junto de oito actores institucionais da indústria têxtil e do vestuário portuguesa. Com o objectivo de observar as características identificadas e compreender de que forma os oito actores estudados codificam, criam, transferem e armazenam conhecimento, foram estudadas as relações diádicas existentes entre o Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário (CITEVE) e cada um dos restantes sete actores estudados, bem como a respectiva rede institucional, delimitadapor estes actores em torno do CITEVE. No total, foram realizadas 19 entrevistas. O estudo mostra que as relações diádicas e a cooperação em rede são importantes para obter valor acrescentado na criação e na transferência do conhecimento. A concentração é reforçada pela proximidade física e/ou institucional entre actores e pela criação de centros de conhecimento como, por exemplo, a escola tecnológica do têxtil. Através deste esforço, a rede estudada procura concentrar saberes complementares e multidisciplinares no sentido de promover conhecimento tácito e explícito, e contribuir para desenvolver a inovação na indústria têxtil e do vestuário portuguesa.
Knowledge is a source of competitive advantage in the nowadays turbulent environment. Managing knowledge is a complex, difficult, and demanding task. Knowledge management, as a crucial element of strategy, comprises four activities – codification, creation, transference, and storage – and six characteristics: subjectivity, transferability, sedimentation, auto-valuation, perishablity, and spontaneity. Managing these variables develops differentiation, innovation, and competitive advantage. This was analysed through an empirical study with eight institutional actors from the Portuguese textile and apparel industry. Aiming to study the mentioned characteristics and to understand how the eight actors codify, create, transfer, and storage their knowledge, it were studied the dyadic relationships between Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário (CITEVE) and each of the other seven actors, as well as the institutional network having CITEVE as the focal actor and comprising the remaining seven actors. It were carried out 19 interviews. The study shows that dyadic relationships and network cooperation are important to add value in the processes of knowledge creation and transference. This conclusion is supported by the physical and/or institutional proximity between actors and on the launch of knowledge centres such as a school of textile technology. Through this effort, the studied network aims to focus on complementary and multidisciplinary know-how, and to promote tacit and explicit knowledge, as well as to develop innovation in the Portuguese textile and apparel industry.
La connaissance constitue une source d'avantage compétitif dans l'actuel environnement turbulent des affaires. Faire la gestion de la connaissance est une fonction complexe, difficile et très exigeante. La gestion de la connaissance est assumée comme une partie intégrante et fondamentale de la stratégie, qui conceme quatre activités - la codification, la création, le transfèrement et le magasinage - et six caractéristiques: la subjectivité, le transfèrement, la sédimentation, l'auto valorisation, le dépérissement et la spontanéité. La coordination de ces variables développe I'excellence organisationnelle. La gestion efficace de la connaissance permet de distinguer, d'innover et de créer l'avantage compétitif. Cette constatation a été analysée à travers une étude empirique effectuée à huit acteurs institutionnels de l'industrie textile et de vêtement portugaise. Ayant l'objectif d'observer les caractéristiques identifiées et de comprendre la façon dont les huit acteurs étudiés codifient, créent, transferent et magasinent la connaissance, ont été étudiées les relations dyadiques existantes entre le Centre Technologique de l' Industrie Textile et de Vêtement (CITEVE) et chacun des autres sept acteurs étudiés, aussi bien que le respectif réseau institutionnel, délimité par ces acteurs autour du CITEVE. Dix-neuf entrevues ont été réalisées. L' étude nous fait voir que les relations dyadiques et la coopération en réseau sont relevantes pour obtenir valeur accroit dans la création et transferement de la connaissance. La concentration est renforcée par la proximité physique et/ou institutionnelle entre acteurs et par la création de centres de connaissance, tels que l'École Technologique du Textile. C'est par cet effort que le réseau étudié cherche à concentrer des savoirs complémentaires et multidisciplinaires, au sens de promouvoir la connaissance tacite et explicite, et encore contribuer au développement de l'innovation dans l'industrie textile et du vêtement portugaise.

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Dissertations / Theses on the topic 'Secteur vêtement et textile'

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