Dissertations / Theses: 'Textiles et tissus – Apprêt'

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Fest, Caroline. "Contribution à l'étude de la mesure et du contrôle du pH dans une machine d'ennoblissement textile." Mulhouse, 1994. http://www.theses.fr/1994MULH0309.

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Abstract:

Ce mémoire détaille le matériel de mesure de pH classique ainsi que le contrôle de ce paramètre effectué en ennoblissement textile. Une alternative est proposée aux électrodes classiques. Il s'agit d'un capteur électronique appelé ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor). Ce capteur a été testé dans différents domaines de pH en fonction de la température et de la pression. L'étude contient parallèlement une analyse des régulations de pH actuelles ainsi que leurs limites. Un nouveau concept de contrôle de pH est mis au point. Il emploie un acide fort et une base forte, chacun à deux concentrations et est basé sur la connaissance précise du temps de réaction du bain de teinture après une addition de réactif. De plus, l'influence des paramètres machines (masse de textile, volume, température et débit de circulation du bain) déterminants a donné lieu à l'élaboration d'un modèle mathématique permettant de réguler le pH de manière plus correcte. L'algorithme du contrôle permet le choix à chaque instant de la concentration de réactif à employer. Ce procédé apporte une amélioration sensible du point de vue économique et écologique. Il permet de diminuer la quantité de rejets polluants dans les eaux résiduaires

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Bueno, Marie-Ange. "Caractérisation tribologique des surfaces textiles : application au contrôle de traitements spécifiques d'ennoblissement." Mulhouse, 1995. http://www.theses.fr/1995MULH0461.

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Abstract:

Cette étude présente une méthode tribologique de quantification de l'emérisage et du grattage. Trois appareillages ont été utilisés, un existant (le testeur de surface du KES-F) et deux développés durant cette étude : un tribomètre unidirectionnel et un rugosimètre multidirectionnel. L'étoffe est frottée grâce à un palpeur ; la mesure classique de la force de frottement n'étant pas suffisante, le signal obtenu est étudié dans le domaine fréquentiel. L'autospectre calculé présente un pic de fréquence (ou plusieurs dans le cas du rugosimètre multidirectionnel), correspondant à l'armure ou au liage et à la contexture de l'étoffe, et dont la hauteur varie avec l'intensité du traitement. La hauteur diminue après l'opération, ce qui provient d'une modification plus ou moins directe de la rugosité de l'étoffe. Cette méthode convient également à la mesure de l'apprêt chintz, du repassage et du thermoliage des non tissés ; il doit être possible de l'étendre à d'autres traitements. Une étude bibliographique sur le toucher humain a révélé une grande corrélation entre la mesure développée et celle effectuée par la main, en particulier pour le rugosimètre multidirectionnel qui donne donc une indication concernant la topographie de l'étoffe ainsi que ses directions fondamentales qui dépendent de l'armure et du liage

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Thongsoume, Flora. "Contribution à l'évaluation tactile des produits textiles par analyse sensorielle." Mulhouse, 2002. http://www.theses.fr/2002MULH0709.

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Abstract:

L'analyse sensorielle, principalement utilisée dans le domaine agroalimentaire, est un outil de caractérisation utilisant l'être humain comme instrument de mesure. Elle permet d'obtenir des descriptions qualitatives et quantitatives objectives. Ce travail avait pour but l'adaptation de cette méthode aux produits textiles à travers la mise en place d'un panel sensoriel et la définition d'un ensemble de 15 triplets terme/geste/valeurs limites permettant une description exhaustive des sensations tactiles perçues lors du toucher des étoffes. La validation de cet outil s'est faite grâce à la caractérisation de différents tissus ayant subi divers traitements de finissage. Cette validation s'est avérée pertinente et des études sur les concentrations et les mélanges ont permis de mettre en évidence la sensibilité du panel et les mécanismes de combinaisons des produits. D'autres études complémentaires ont été menées permettant de valider le spectre large de caractérisation de la méthode du panel Sensory analysis, principally used in food area, is a characterization tool using the human being as measurement device. It allows the obtaining of some qualitative and objective quantitative descriptions. The goal of this work is the adaptation of this method to textile products with the putting in place of a sensory panel and the definition of 15 triplets term/gestual/limited values sets which allow an exhaustive description of tactile sensations perceived when touching fabrics. The validation of this tool has been performed by the characterization of different fabrics, which have been treated by chemical finishing. This validation has revealed the pertinence and some studies on the concentration and blends have highlighted the panel sensibility and the mechanisms of the combined products. Others complementary studies have been led to validate the large spectra of the characterization of the panel method

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Khodaparast, Haghi Akbar. "Étude du séchage lors de l'ennoblissement des textiles." Besançon, 1995. http://www.theses.fr/1995BESA2002.

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Abstract:

Ce memoire presente, dans une premiere partie, l'etude theorique et experimentale du sechage de textile par convection forcee. La topographie et l'homogeneite de la surface des textiles est analysee par spectrographie de masse et profilometrie tridimensionnelle. Les coefficients de transfert de chaleur entre le textile et l'air assechant sont determines par microscopie thermique a balayage, pyrometrie et thermographie infrarouge. Dans une deuxieme partie, l'auteur etudie les performances thermiques de sechoirs industriels type tambour et type rame lors des phases d'ennoblissement et de teinture

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Mheidle, Mickael. "Automatisation du dosage des produits solides appliqué à l'ennoblissement textile." Mulhouse, 1992. http://www.theses.fr/1992MULH0231.

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Abstract:

Ce mémoire fournit une analyse détaillée des dispositifs de dosage de poudres et de granules actuellement disponible sur le marché. Un principe de dosage nouveau très original est proposé. Un cisaillement des couches de produits est provoqué, ce qui, associé à l'effet de la gravité, permet de recueillir le produit et de la peser avec une grande précision. Une approche théorique est formulée dans l'hypothèse où les masses de poudres seraient assimilables à des fluides ; l'étude contient parallèlement, une approche énergétique sur le mouvement des particules. L'étude expérimentale du distributeur dans diverses conditions de dosage et avec différents types de colorants et produits chimiques fournit les lois de distribution du système. Une application concrète a été matérialisée par la construction d'une machine robotisée qui a fait l'objet d'un brevet

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Charrette, Hervé. "Étude théorique et experimentale du transfert de matière dans les procédés d'ennoblissement des textiles : application au lavage." Vandoeuvre-les-Nancy, INPL, 2001. http://www.theses.fr/2001INPL585N.

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Abstract:

Ce travail traite des transferts de matière relatifs aux procédés d'ennoblissement des textiles. En premier lieu, un rappel des procédés utilisés lors des prétraitements des textiles permet de recaler le contexte et les grands principes de l'industrie textile. Puis, nous nous sommes focalisés sur les procédés de lavage. Un dispositif expérimental a été réalisé afin de mesurer la vitesse de transfert d'un traceur vers et au travers du tissu, considéré comme un milieu pseudo homogène. Ces résultats ont permis de dégager les paramètres prépondérants qui influencent la vitesse de transfert de matière : l'hydrodynamique et la température, cette dernière ayant une incidence moins marquée. Par la suite, nous avons cherché à améliorer les vitesses de transfert de matière. Par analogie avec la conception de certains échangeurs de chaleur est apparue l'idée d'ajout de promoteurs de turbulence qui consistent en des rétrécissements ponctuels de la section d'écoulement : ceux-ci provoquent un transfert convectif au travers du tissu. Les expériences révèlent des vitesses de transfert au moins 15 fois supérieures. Parallèlement à cette approche, un diagnostic a été réalisé sur une laveuse industrielle, notamment par le biais d'une étude hydrodynamique par la méthode de Distribution des Temps de Séjour. Les résultats ont révélés 3 dysfonctionnements majeurs : 20 % de zones mortes, dissymétrie de l'écoulement sur la laize du tissu, et un temps de mise en régime beaucoup trop important (environ 1h30) comparé au temps de séjour du tissu. L'ensemble de ces résultats a conduit à la conception d'un procédé de lavage novateur fondé sur l'utilisation de promoteurs de turbulence, qui a comme avantage d'être moins encombrant que les procédés traditionnels, et d'avoir de meilleures efficacités en terme de consommation d'eau et de pertes thermiques. Ce prototype est en construction, et l'idée de ce concept a d'ores et déjà été protégée auprès de l'INPI par dépôt d'une enveloppe Soleau This work deals with the material transfers relative to the textiles enoblishment processes. First, a reminder of the processes used during the pre-treating of textiles allows us to situate the context and the main principles of the textile industry, thus we have focalized on the washing processes. An experimental system was set up to measure the speed of transfer of a marker through the material, dealing with it as a pseudo-homogeneous medium. These results allowed us to identify the most influential parameters in the speed of matter transfer : hydrodynamics and temperature, temperature having a lesser incidence. We then tried to increase the matter transfer speed. By an analogy with the concept of some heat exchangers, the idea occurred of the addition of agitators consisting of intermittent narrowing of the flow section, these narrowing bring about a convective transfer through the rnaterial. The experiments revealed transfer speeds at least 15 lime greater than before. Then, a diagnostic was made on an industrial washer thanks to the Resident Time Distribution (RTD)method. The results revealed three major dysfunctions : 20 % dead areas, dissymmetry of the flow on the width of the material, then an overlong time to get up to speed (around 1 1/2 hours), comparing to the resident lime of the fabric. AlI these results turned towards the concept of a new washing process based on the use of agitators, which has the advantage of taking less space than traditional processes, and having better efficiencies in term of water consumption and thermal losses. This prototype is under construction and this concept is already protected with the INPI, a Soleau envelope having been deposited with them

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Ruffin, Delphine. "Polymérisation et greffage sur fibres textiles des cyclodextrines par réticulation au moyen d'acides polycarboxyliques : étude des procédés et applications." Lille 1, 2002. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2002/50376-2002-393.pdf.

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LEMELE, THOMAS. "Immobilisation d'oligopeptides sur du polypropylene prefonctionnalise - application a la sericine -." Le Mans, 1997. http://www.theses.fr/1997LEMA1013.

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Abstract:

L'immobilisation d'oligopeptides sur des supports de polypropylene prefonctionnalises a ete envisagee dans le but de valoriser une proteine naturelle : la sericine. Deux approches ont ete etudiees : la synthese de nouveaux macromonomeres oligopeptidiques et la modification chimique de surfaces reactives. La premiere voie a necessite une etape de modelisation. Deux series d'oligopeptides modeles de tailles differentes, a extremite c-terminale benzylamide, ont ete synthetisees par condensation peptidique (n3) et par oligomerisation de n-carboxyanhydrides (n10). Les aminoacides retenus sont la glycine, la l-alanine, la l-leucine, la l-benzylserine et le l-benzylaspartate. Le chlorure d'acryloyle a permis d'introduire une insaturation vinylique aussi bien en milieu organique que biphasique. Cependant, pour des degres de polymerisation superieurs a 3 et a l'exception du benzylaspartate, l'insolubilite reduit le taux de fonctionnalisation. L'homo- et la copolymerisation radicalaire avec l'acrylamide sont limitees par l'insolubilite des monomeres ; des faibles masses sont obtenues. La fonctionnalisation de la sericine selon la meme technique ne conduit a des resultats satisfaisants qu'a partir de fractions prealablement purifiees. La seconde voie, dont les applications industrielles sont prometteuses, a consiste a etudier le greffage de la 2-vinyl-4,4-dimethyl-2-oxazoline-5-one (vdm) sur des films ou des tissus preirradies par faisceau d'electrons. Les copolymeres ont ete caracterises par spectroscopie ir, rmn #1#3c du solide et esca et la teneur en greffons a ete determinee par dosage potentiometrique. Les surfaces reactives peuvent etre modifiees en milieu organique ou aqueux par des amines simples ou des peptides dans des conditions douces. L'immobilisation de la sericine peut etre realisee sur ces supports a partir des bains bruts de decreusage par simple immersion. La meme technique a ete appliquee avec succes a une solution de proteines issues des graines du coton.

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Dewez, Sandrine. "Utilisation des micro-ondes dans l'ennoblissement textile." Valenciennes, 2008. http://ged.univ-valenciennes.fr/nuxeo/site/esupversions/fb9852f2-eb3a-4bc9-b1c6-bcb7f1fe26cc.

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Abstract:

L’ennoblissement textile est très consommateur en eau et produits auxiliaires qui conduisent à une forte charge polluante de ses rejets. Ainsi, plusieurs études ont été menées au cours des années 70 et 80 pour introduire la technologie micro-onde (MO) et réduire la pollution, mais peu d’entre elles ont abouti à un développement industriel. Depuis une dizaine d’années maintenant on constate un regain d’intérêt pour la technologie MO. Le but de ces travaux est d’étudier dans un premier temps la faisabilité de l’utilisation d’un procédé mixte chauffage conventionnel / MO pour l’ennoblissement et de mettre au point un pilote de laboratoire. Le dispositif a été conçu et optimisé en s’appuyant sur l’ennoblissement à différentes étapes de différentes matières textiles. Dans un second temps, nous avons essayé de comprendre plus précisément les effets des MO sur la teinture du polyester. L’utilisation des MO pour les traitements d’ennoblissement permet de diminuer les temps et les températures de traitement ainsi que de limiter fortement l’ajout de PAT. Avec les micro-ondes, les cinétiques de teinture et de diffusion du colorant dans la fibre sont accélérées. Les essais montrent que les MO agissent particulièrement sur l’eau et les colorants, la fibre polyester étant peu polaire. Des hypothèses sont formulées pour expliquer les effets. Ainsi les MO compenseraient rapidement le refroidissement provoqué par l’évaporation de l’eau et la sublimation des colorants, permettant d’augmenter ainsi les vitesses de teintures. On constate une diminution de l’énergie d’activation de la diffusion du colorant dans la fibre : Des effets spécifiques des micro-ondes seraient également mis en jeu The textile ennoblement is very consumer out of water and auxiliaries which lead to a strong polluting load of its rejections. Thus, several studies were undertaken during the Seventies and Eighties to introduce microwave (MW) technology and to reduce pollution, but little of them led to an industrial development. Since ten years now one notes in particular a renewed interest for the MW technology in the field of chemistry. The goal of this work is initially to study the feasibility of the use of a mixed process conventional heating/MW for the textile ennoblement and to develop a laboratory pilot. The device was designed and optimized while being based on the ennoblement with various stages of various textile materials. In the second time, we tried more precisely to understand the effects of the MW on the dyeing of polyester. The use of the MW for the textile treatments makes it possible to decrease the temperatures and the duration of the treatments and also to strongly limit the addition of textile auxiliaries. With the microwaves, the kinetics of dyeing and diffusion of the dye in fibre are accelerated. The tests show that the MW act particularly on water and dyes, the polyester fiber being not very polar. Assumptions are made to explain the effects. Thus the MW would quickly compensate for the cooling caused by the evaporation of water and the sublimation of the dyes, making it possible to increase speeds of dyeing. One notes a reduction in the energy of activation of the diffusion of the dye in fibre: Specific effects of the MW would be also concerned

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Drevelle, Christophe. "Conception et développement de systèmes retardateurs de flamme pour fibres synthétiques." Lille 1, 2005. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2005/50376-2005-Drevelle.pdf.

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Abstract:

Cette étude s'intéresse à différents procédés d'ignifugation de non-tissés de polypropylène. Ces procédés sont basés sur le traitement en masse (extrusion) ou les traitements de surface (enduction d'envers et imprégnation). Les systèmes d'ignifugation utilisés sont les systèmes intumescents et/ou agissant en phase gaz : polyphosphate d'ammonium (APP) et mélamine. L'évaluation des propriétés FR des différents échantillons prouve l'intérêt de l'ajout de ces additifs FR selon les différents procédés. Les systèmes intumescents permettent d'avoir des propriétés FR optimales. L'étude du mécanisme de dégradation/combustion met en évidence qu'une structure phosphocarbonée alvéolaire se développe à la surface des produits durant la combustion et protège le matériau sous-jacent. L'extrusion permet d'obtenir une protection durable, tandis que l'imprégnation forme sa protection le plus rapidement. De plus, il est montré que seule l'enduction d'envers ne modifie pas les propriétés mécaniques.

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Huilier, Hervé. "Apport de propriétés thermorégulantes à un tissu pour le prêt-à-porter par modifications physico-chimiques de la surface des fibres : application au polyester et à la laine." Besançon, 2003. http://www.theses.fr/2003BESA2065.

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Abstract:

Un travail de recherche est mené afin de mettre à jour les étapes nécessaires à la fabrication d'un tissu laine/polyester thermorégulant. La mise au point du tissu nécessite la fixation de matériaux à changement de phase (PCM) microencapsulés à la surface des fibres. L'encapsulation du PCM est réalisée par spray-drying dont l'optimisation des paramètres de formulation permet d'obtenir des microcapsules de taille inférieure au diamètre des fibres de laine et de PET (<5 micron) les microcapsules montrent une bonne résistance aux traitements d'ennoblissement. La photosensibilité de la laine et du PET, qui se manifeste par une photolyse radicalaire des fonctions amides et esters, permet la fixation covalente des microcapsules à la surface des fibres par co-polymérisation d'un monomère acrylique sous UV à 254 nm. La photopolymérisation du monomère, dont la cinétique est influencée par l'intensité photonique et l'atmosphère, peut être réalisée en une seconde sous air. La validité du procédé est testée en conditions industrielles. Le tissu fabriqué possède des propriétés enthalpiques d'environ 2 KJ. M-2 et il peut être teint et séché jusqu'à 130 DC. Des traitements à des températures supérieures entraînent une perte partielle de ses propriétés climatiques. En effet, la paroi des microcapsules se fragilise au dessus de sa température de transition vitreuse. La protection des microcapsules vis à vis de la température doit permettre d'appliquer le procédé à des tissus à base de Iycra. Le procédé est polyvalent, et la fixation de microcapsules à propriétés diverses (cosmétiques, pharmaceutiques etc. ) est possible Research is being carried out to find the necessary steps to manufacturing a wool/polyester thermoregulating fabric. The perfecting of such a fabric requires that the phase-changing materials (PCM), which are micro-encapsulated at the surface of the textile fibres, can be flxed. The micro-encapsulation of the PCM is do ne by spray-drying method Alternating between formulation parameters makes it possible to manufacture micro-capsules that have much smaller diameters than those of the wool and PET fibres <5 microns). The physical properties of the walls give the micro-capsules extra resistance to treatments that wear down fabrics. Wooi and PET are both sensitive to UV, which penetrate the fabrics mostly by the radicalar photolysis of the amide and ester. The fixing of the micro-capsules to the surface of the fibres is done by co-polymerising an acrytic cross-linking agent with the micro-capsules, the wool and PET fibres by UV radiation at 254 nm. The binder photopolymerisation, in which the kinetic is influenced by the photonic intensity and the atmosphere, can be carried out in one second under air. The validity of the procedure has been tested in an industrial context. Thus, the fabric manufactured in this way has enthalpic properties of about 2 KJ. M-2, and it can be dyed, and dried up to 130 DC. Treatments at higher temperatures lead to partialloss of the fabric's climatic properties by fragilizing the wall of capsules. The capsules'walls is fragilized above its glass step transition The procedure is relatively polyvalent, and fixing the micro-capsules to different properties (i. E. Cosmétic, pharmaceutic. . . ) is possible

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Schacher, Laurence. "Contribution à la modélisation du raisonnement de l'expert ennoblisseur de coton à la continue." Mulhouse, 1991. http://www.theses.fr/1991MULH0196.

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Après avoir donné, dans la partie bibliographique, les principes du mécanisme de décision ainsi que ceux des différents modèles de prise de décision, plusieurs systèmes d'aide à la décision (dont les systèmes experts) sont étudiés. La partie expérimentale situe le domaine d'application : la teinture du coton en mode continu et semi-continu, puis elle expose la façon dont ont été acquises puis structurées les connaissances de l'expert du domaine, compte tenu de la solution informatique retenue. Le raisonnement de l'expert, les points critiques du raisonnement et en particulier les notions de couleurs qu'il emploie sont analysés. Les différentes méthodes colorimétriques utilisées pour la quantification de celles-ci sont détaillées. Enfin, une généralisation du prototype de système expert réalisé sur ces bases est proposée à partir de la modélisation du raisonnement de l'expert

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Deruaz, Jean-Pierre. "Utilisation des champs électromagnétiques dans les traitements d'ennoblissement textiles." Nancy 1, 1989. http://www.theses.fr/1989NAN10294.

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Étude du greffage du polypropylène par la -vinyl pyrrolidone, de la teinture avec des colorants plastosolubles et avec des colorants réactifs, de l'hydrolyse alcaline du polyester, par chauffage par hautes fréquences ou hyperfréquences. Étude des caractéristiques diélectriques des flocs textiles et des bains de traitement dans les hautes fréquences. Amélioration des traitements textiles et obtention de conditions thermiques exceptionnelles par l'utilisation du chauffage électromagnétique

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Ben, Aicha Ons. "Modification de surface des fibres de PA6,6 par greffage chimique." Lille 1, 2004. https://pepite-depot.univ-lille.fr/LIBRE/Th_Num/2004/50376-2004-1-2.pdf.

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Abstract:

La technique de greffage chimique, constitue une des méthodes de modification de surfaces des fibres textiles. La plupart des études citées dans la littérature ont été focalisées aux niveaux amélioration des propriétés des textiles et optimisation du taux de greffage. Dans notre étude, nous avons pris l'initiative d'étudier la manière dont le greffon s'organise à la surface des fibres de PA6,6 en fonction de la concentration en amorceur. Les monomères étudiés sont le méthacrylate de méthyle (MMA) et l'acide méthacrylique (MAA). Des taux de greffage de même ordre de grandeur ont été atteints pour quatre valeurs de concentration en amorceur fixées au préalable. Une caractérisation morphologique par la technique de la microscopie à force atomique, nous a permis de confirmer l'importance de la concentration en amorceur sur l'organisation du greffon et la morphologie des fibres de PA6,6 greffées. La caractérisation thennodynamique, réalisée par une étude de mouillage, nous a permis de mettre en évidence l'influence de la concentration en amorceur sur les propriétés thermodynamiques ainsi que sur le taux de recouvrement des surfaces des fibres de PA6,6 greffées. Le taux de PMAA greffé à structure réticulée a été étudié en fonction de la concentration en amorceur.

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Butstraen, Chloé. "Optimisation de l’encapsulation de produits lipophiles via l’utilisation des émulsions de Pickering et des procédés sol-gel pour la fonctionnalisation de textiles." Thesis, Lille 1, 2015. http://www.theses.fr/2015LIL10111/document.

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Abstract:

Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet de recherche collaboratif FOMOTEX (FOnctionnalisation de MOusses et TEXtiles innovants). Son objectif est le développement d’un procédé d’encapsulation de produits actifs lipophiles et notamment de retardateurs de ﬂamme pour la fonctionnalisation de textiles. Pour permettre leur liage aux ﬁbres textiles, leur préparation est basée sur la synthèse d’une double membrane dont la première a un rôle protecteur et dont la deuxième, thermofusible, permet la ﬁxation sur le support lors de la mise en œuvre. Ce mémoire porte ainsi sur la sélection des matériaux utilisés pour préparer les particules, sur leur mise en œuvre et sur la compréhension des mécanismes de synthèse ainsi que sur la caractérisation des particules permettant l’optimisation des paramètres de synthèse. Une première partie de ce travail traite de l’utilisation de nanoparticules de silice pour la stabilisation prolongée de l’émulsion, dite de Pickering et la limitation des phénomènes d’exsudation de l’actif. Leur inﬂuence sur l’encapsulation par des procédés sol-gel est également étudiée. Une seconde partie concerne l’étude de l’inﬂuence des paramètres de formulation et de synthèse sur les caractéristiques de microparticules et l’optimisation de l’encapsulation par des procédés sol-gel. Enﬁn, dans une dernière partie, le concept de microcoencapsulation double membrane avec la membrane externe thermoliante aux ﬁbres textiles a été validé This study was performed as a part of FOMOTEX collaborative research project (functionalization foams and Innovative textiles). The purpose is the development of an encapsulation process of lipophilic product as ﬂame retardants for the functionalization of textiles. To allow the bonding to textile ﬁbers, their preparation is based on the synthesis of a double wall particles, the ﬁrst wall having a protective role and the second, melt, allowing the linkage on the textile support during processing . This thesis focuses on the selection of materials to prepare the particles, on their processing and on the understanding of the synthesis mechanisms of particle and on their characterization to enable the optimization of synthesis parameters. A ﬁrst part deals with the use of silica nanoparticles to extend the stabilization of the emulsion, called Pickering emulsion, and to limit the exudation phenomena of the active substance. Their inﬂuence on the encapsulation by sol-gel processes is studied. A second part concerns the study of the inﬂuence of formulation and synthesis parameters on micropaticules characteristics and the optimization of the encapsulation by sol-gel processes. Finally, in a last part, the concept of double wall microcoencapsulation, the outer membrane allowing bonding to textile ﬁbers, has been validated

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Agnhage, Tove. "Eco-designed functionalization of polyester fabric." Doctoral thesis, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-12408.

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Abstract:

There is an increased awareness of the textile dyeing and finishing sector’s high impact on the environment due to high water consumption, polluted wastewater, and inefficient use of energy. To reduce environmental impacts, researchers propose the use of dyes from natural sources. The purpose of using these is to impart new attributes to textiles without compromising on environmental sustainability. The attributes given to the textile can be color and/or other characteristics. A drawback however, is that the use of bio-sourced dyes is not free from environmental concerns. Thus, it becomes paramount to assess the environmental impacts from using them and improve the environmental profile, but studies on this topic are generally absent. The research presented in this thesis has included environmental impact assessment, using the life cycle assessment (LCA) tool, in the design process of a multifunctional polyester (PET) fabric using natural anthraquinones. By doing so an eco-design approach has been applied, with the intention to pave the way towards eco-sustainable bio-functionalization of textiles. The anthraquinones were obtained from the root extracts of the madder plant (Rubia tinctorum L.), referred to as madder dye. The research questions were therefore formulated related to the use of madder dye. Three research questions have been answered: (I) Can madder dye serve as a multifunctional species onto a PET woven fabric? (II) How does the environmental profile of the dyeing process of PET with madder dye look like, and how can it be improved? (III) What are the main challenges in using LCA to assess the environmental impacts of textile dyeing with plant-based dyes? It is concluded that there is a potential for the madder dye to serve as a multifunctional species onto PET. Based on the encouraging result, a recommendation for future work would be to focus on the durability of the functionalities presented and their improvement potential, both in exhaustion dyeing and pad-dyeing. LCA driven process optimization of the exhaustion dyeing enabled improvement in every impact category studied. However, several challenges have been identified which need to be overcome for the LCA to contribute to the sustainable use of multifunctional plant-based species in textile dyeing. The main challenges are the lack of available data at the research stage and the interdisciplinary nature of the research arena. It is envisaged that if these challenges are addressed, LCA can contribute towards sustainable bio-functionalization of textiles. Le secteur de la teinture et de l’ennoblissement textile est de plus en plus conscient de son impact sur l’environnement dû principalement à la consommation élevée de l’eau et à sa pollution, et aux pertes d’énergie. Pour réduire ces impacts, les chercheurs proposent l’utilisation de molécules issues de ressources naturelles, pour traiter les textiles en limitant les impacts sur l’environnement. C’est le cas pour l’obtention de textiles colorés ou pour l’attribution de toute autre fonctionnalité. Cependant, il n’est pas évident que ces molécules bio-sourcées n’aient aucun impact sur l’environnement. On comprend l’importance d’évaluer les impacts de leur utilisation et d’améliorer leur profil environnemental. Or ce type d’étude est peu présent dans la littérature. La recherche présentée dans cette thèse comporte l’évaluation des impacts environnementaux en utilisant l’outil d’analyse du cycle de vie (ACV) pour la conception du traitement d’un tissu de polyester (PET) multifonctionnel avec des anthraquinones naturelles. La méthodologie d’éco conception que nous avons appliquée ouvre la voie à une bio-fonctionnalisation des textiles plus respectueuse de l’environnement. Les anthraquinones ont été obtenues par extraction des racines de plantes de garance et constituent le colorant appelé garance. Les trois questions principales abordées lors de ce travail de recherche sont formulées autour de l’utilisation de la garance : (I) Peut-on traiter les tissus de PET avec de la garance pour obtenir des propriétés multifonctionnelles ? (II) Quel est le profil environnemental du procédé de teinture du PET par la garance et comment l’améliorer ? (III) Quels sont les principaux challenges pour l’utilisation de l’ACV dans l’évaluation environnementale du traitement des textiles par des colorants naturels? Nous avons montré que la garance peut être utilisée pour conférer des propriétés multifonctionnelles au PET. Ensuite, nous avons pu orienter notre étude pour améliorer la durabilité des traitements par les procédés de fonctionnalisation à la fois par épuisement ou par foulardage. En s’appuyant sur l’ACV, l’optimisation de la teinture que nous avons réalisée réduit tous les impacts sur l’environnement. Cette étude nous permet d’identifier les challenges qui doivent être surmontés pour que l’ACV puisse contribuer à l’utilisation de bio-molécules pour la teinture des textiles dans le respect des principes de développement durable. Ils concernent le manque de données pour ces travaux de recherche et leur nature interdisciplinaire. Ainsi, en résolvant ces questions, on peut envisager aboutir à une bio- fonctionnalisation des textiles respectueuse de l’environnement. Den höga miljöpåverkan från textilfärgning och efterbehandling, på grund av hög vattenförbrukning, dess förorening, och ineffektiv användning av energi, är idag välkänt. För att minska miljöpåverkan föreslår forskningsvärlden användning av färgämnen från naturliga resurser. Syftet med att använda dessa är att ge nya attribut till textilier utan att göra avkall på miljömässig hållbarhet. Attribut som ges kan vara färg och/eller andra egenskaper. En nackdel är dock att användningen av bio-baserade färgämnen är inte fri från att belasta miljön. Det blir därför av största betydelse att bedöma denna miljöpåverkan och förbättra miljöprofilen. Sådana studier är dock i allmänhet sällsynta. Studien som presenteras i denna avhandling har inkluderat miljöpåverkans- bedömning, med hjälp av livscykelanalys (LCA), i designprocessen av en multifunktionell polyester (PET) väv via naturliga antrakinoner. Genom att göra så har ett eko-design tillvägagångssätt använts, med avsikt att bana väg för miljömässigt hållbar bio-funktionalisering av textil. Antrakinonerna erhölls från rot extrakt av växten krapp (Rubia tinctorum L.), och hänvisas till som krapp färgämne. Frågeställningar var därför formulerade relaterat till användningen av krapp färgämne. Tre forskningsfrågor har besvarats: (I) Kan krapp färgämne verka multifunktionellt på en PET väv? (II) Hur ser miljöprofilen ut, från färgningsprocessen av PET med krapp färgämne, och hur kan den förbättras? (III) Vilka är de största utmaningarna med att använda LCA för att bedöma miljökonsekvenserna av textilfärgning med växtbaserade färgämnen? Det kan konkluderas att det finns potential för krapp färgämne att verka multifunktionellt på PET. Baserat på uppmuntrande resultat är en rekommendation för det framtida arbetet att fokusera på kvalitén hos de attribut som presenterats och deras förbättringspotential, både i färgning via färgbad och via foulard. LCA driven processoptimering av textilfärgningen förbättrade i varje miljöpåverkans- kategori som studerats. Emellertid har flera utmaningar identifierats som måste övervinnas för att LCA skall kunna bidra till en hållbar användning av multifunktionella växtbaserade färgämnen för textil. De största utmaningarna är bristen på tillgängliga data i forskningsstadiet och den tvärvetenskapliga forskningsarenan. Det är tänkt att om dessa utmaningar bemästras kan LCA bidra till en hållbar bio-funktionalisering av textil. Disputationen kan följas via länk i sal U401b, Textilhögskolan, Högskolan i Borås Erasmus Mundus Joint Doctorate program: Sustainable Management and Design for Textiles

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Kamalha, Edwin. "Resources protection : towards replacement of cotton fiber with polyester." Thesis, Lille 1, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I024/document.

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Abstract:

La demande annuelle de coton augmente en raison de la croissance démographique mondiale et de l’évolution des comportements d’achat des consommateurs. D'autres options de fibres naturelles telles que la laine, le lin et la soie, entre autres, sont produites dans des proportions très maigres. Le polyester (poly (téréphtalate d’éthylène) (PET) présente des qualités qui pourraient répondre à cette préoccupation pour les vêtements. Malheureusement, les consommateurs hésitent à porter des vêtements 100% polyester, principalement en raison d’un confort sensoriel inférieur, du toucher et parfois de leur apparence. Cette étude visait à améliorer le tissu en PET caractéristiques afin de réduire l'écart entre la perception humaine et la performance hydrophile du coton par rapport au PET Pour déterminer la disparité existant entre le coton et les tissus tissés en PET, une étude multisensorielle a été réalisée à l'aide d'un panel de 12 juges formés sur 11 descripteurs sensoriels. Des algorithmes de Monte Carlo, des algorithmes génétiques et la technique de Borda Count (BK) ont été utilisés pour la fusion de rangs .L'analyse en composantes principales (PCA) et la classification hiérarchique par agglomération (AHC) ont été utilisées pour créer des profils sensoriels. Tissus en PET et en coton (p = 0,05). Il a été déduit que l’aspect visuel et esthétique peut être utilisé pour distinguer le PET du tissus de coton. Pour remplacer le coton par du PET via cette approche sensorielle, la modification de la rigidité des tissus en polyester a été judicieusement réalisée à l'aide de NaOH et d'un adoucissant en silicium, avec une pré-oxydation au plasma atmosphérique. Les tissus en PET traités avec NaOH et l’adoucissant en silicone ont été perçus comme étant doux, lisses, moins nets et moins raides par rapport à certains tissus en coton et en PET non traité. Le profilage des tissus indique que les tissus en PET conventionnels peuvent être distingués des tissus en coton conventionnels en utilisant une évaluation à la fois subjective et objective. Il est également avancé que la perception sensorielle humaine sur textile ne peut être directement représentée par des mesures instrumentales. La dernière partie de l’étude compare le potentiel hydrophile et l’efficacité de deux monomères vinyliques: le poly- (éthylène glycol) diacrylate (PEGDA) et le chlorure de [2- (méthacryloyloxy) éthyl] triméthylammonium (METAC) radicalement photo-greffé sur la surface de Tissu en PET. Une étude de surface utilisant la spectroscopie photoélectronique à rayons X (XPS) et la spectroscopie à dispersion d'énergie (EDS) a confirmé le greffage. Les tests d'humidité indiquent que PEGDA et METAC induisent un mouillage complet du PET à des concentrations de 0,1 à 5% (V: V). Les mesures colorimétriques (K/S et CIELAB/CH) et la stabilité de la couleur sur les tissus teints en PET suggèrent que les deux monomères améliorent considérablement l'efficacité de la teinture du PET. Il est suggéré que PEGDA et METAC génèrent des groupes hydrophiles sur le PET; les macroradicaux sont sous la forme de structures vinyliques qui forment des greffes à chaîne courte et démontrent une fonction hydrophile. Les résultats de cette recherche peuvent jouer un rôle directeur pratique dans la conception des tissus, la conception des propriétés sensorielles et contribuer au développement de tissus en polyester de type coton There is increasing annual demand for cotton due to world population growth and changes in consumers’ purchasing behavior. Other natural fiber options such as wool, linen and silk among others, are produced in very meager proportions. Polyester (poly(ethylene terephthalate) (PET) has qualities that could address this concern for apparel. Unfortunately, consumers are reluctant to wear 100% polyester clothing mainly due to inferior sensory comfort, touch and sometimes appearance. This study sought to improve PET fabric characteristics in order to decrease the gap between human perception and hydrophilic performance of cotton vs. PET. To determine the disparity between cotton and PET woven fabrics, a multisensory study was undertaken using a panel of 12 trained judges against 11 sensory descriptors. Cross-entropy Monte Carlo algorithms, Genetic algorithms, and the Borda Count (BK) technique were used for rank fusion. Principle component analysis (PCA) and agglomerative hierarchical clustering (AHC) were used to create sensory profiles. The descriptor crisp accounted for the highest variability between PET and cotton fabrics (p˂0.05). It was deduced that visual and aesthetics can be used to distinguish between PET and cotton fabrics. To replace cotton with PET via this sensory approach, the modification of stiffness of polyester fabrics was judiciously carried out using NaOH and a silicon softener, with atmospheric air plasma pre-oxidation. PET fabrics treated with NaOH and the silicon softener were perceived soft, smooth, less crisp, and less stiff compared to some cotton and untreated PET fabrics. The profiling of fabrics indicates that conventional PET fabrics can be distinguished from conventional cotton fabrics using both subjective and objective evaluation. It is also argued that textile human sensory perception cannot be directly represented by instrumental measurements. The final part of the study compares the hydrophilic potential and efficacy of two vinyl monomers: Poly-(ethylene glycol) diacrylate (PEGDA) and [2-(methacryloyloxy) ethyl]-trimethylammonium chloride (METAC) radically photo-grafted on the surface of PET fabric. Surface study using X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) confirmed the grafting. Moisture tests indicate that PEGDA and METAC induce complete wetting of PET at concentrations 0.1-5% (V:V). Colorimetric measurements (K/S and CIELAB/CH) and colorfastness on dyed PET fabrics suggest that both monomers greatly improve the dyeing efficiency of PET. It is suggested that PEGDA and METAC generate hydrophilic groups on PET; the macroradicals are in a form of vinyl structures which form short chain grafts and demonstrate hydrophilic function. The results of this research can play a practical guiding role in the design of fabrics, sensory property design and contribute to the development of cotton-like polyester fabrics

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Bender, Jørgensen Lise. "North European textiles until AD 1000 /." Aarhus : Aarhus University press, 1992. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb369561533.

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Bruniaux, Pascal Vasseur Christian. "Modélisation, identification et simulation de structures textiles." [S.l.] : [s.n.], 2003. http://www.univ-lille1.fr/bustl-grisemine/pdf/extheses/50376-2003-187-188.pdf.

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Shams, Glorianne Pionati. "Some minor textiles in antiquity." Göteborg : P. Åström, 1987. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38912890q.

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Pârv-Heinzel, Tincuta. "Textiles électroniques et réactifs : fondements et textures." Paris 1, 2012. http://www.theses.fr/2012PA010529.

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Abstract:

Cette recherche porte sur le sens pris par une pratique à plusieurs égards artistique des textiles dans le contexte actuel, sous l'impact du numérique et des recherches scientifiques. En avançant l'hypothèse d'une re-technicisation et d'une re-industrialisation des textiles, nous avons pris comme base de départ la description techno-morphologique des solides souples faite par André Leroi-Gourhan afin de mettre en évidence la nature autre des textiles électroniques et réactifs par rapport aux textiles traditionnels. Nous avons examiné ainsi les éléments modifiés dans la production et : l'appréhension des textiles en raison de l'hyperartificialisation des propriétés des fibres et des fils et du contrôle de leur structure moléculaire et atomique. Devenus de véritables "ordinateurs souples", misant sur la flexibilité et sur l'interactivité, les nouveaux textiles substituent l'interface à la surface. La mise en œuvre des tels dispositifs s'appuie sur la convergence entre l'ordre du faire et l'ordre de la saisie et elle se configure à plusieurs niveaux, de l'échelle nano-rnétrique à l'échelle sociale. Comment expliquer une telle superposition et comment s'articule le rapport entre l'objet textile, son "double imaginaire" et son milieu? Telles sont les questions examinées dans la thèse. Au terme de la recherche, les textiles électroniques et réactifs sont définis comme une forme de réinvestissement de la manière de concevoir et de s'approprier la matière à partir du contrôle expérimental de celle-ci et la mathématisation des rapports impliqués dans sa saisie.

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Pac, Marie Jose. "Les surfaces textiles aux échelles micro, meso et macroscopiques : propriétés thermiques et tribologiques." Mulhouse, 2001. http://www.theses.fr/2001MULH0644.

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Abstract:

Les surfaces textiles se caractérisent par leurs paramètres géométriques et structuraux aux trois échelles : à l'échelle microscopique (morphologie des fibres), à l'échelle mésoscopique (assemblage des fibres entre elles) et à l'échelle macroscopique (assemblage des fils entre eux). L'objectif de ce travail est d'étudier l'influence de ces paramètres sur le comportement thermique en régime transitoire des structures fibreuses et simultanément sur le comportement tribologique des surfaces de ces structures. L'expérimentation est menée sur deux appareillages distincts : un tribomètre multi-directionnel et un prototype développé durant cette étude. Le tribomètre multi-directionnel fournit une information sur la rugosité de la surface et sur le frottement qu'elle induit. ' L'appareillage thermique permet, par son procédé de régulation en température, d'évaluer la quantité de chaleur absorbée par la structure fibreuse lors des premiers instants qui suivent la mise en contact entre le textile et une plaque plane portée à une température supérieure. Les structures fibreuses étudiées sont des tricots dont la taille de la maille varie. Lis sont fabriqués à partir de fils simples et retors (assemblage de deux fils simples entre eux). Les fibres employées à la réalisation des fils sont d'une part des fibres naturelles de coton et d'autre part des fibres synthétiques de polyester. Les résultats font apparaître l'existence d'un lien entre l'énergie absorbée par une structure fibreuse et son état de surface. Par exemple, lorsque la rugosité augmente, l'aire de la surface effective de contact diminue et le transfert de chaleur est moindre. Cette étude fait également apparaître des notions de couplages entre les paramètres structuraux aux différentes échelles ; les effets de ces couplages sont visibles sur les deux comportements étudiés. Il semble alors possible, grâce à la combinaison de paramètres aux différentes échelles, d'obtenir plusieurs surfaces textiles aux même propriétés.

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Desrosiers, Sophie. "Structures et décors des tissus andins préhispaniques : essai de classification." Paris, EHESS, 1987. http://www.theses.fr/1987EHES0310.

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Abstract:

Un changement de perspective dans la classification des structures des tissus andins prehispaniques revele la logique du systeme forme par celles-ci. Il conduit egalement a formuler des hypotheses a propos de la signification sociale ou symbolique des etoffes sans envers, sur la repartition geographique particuliere des structures permettant de creer un decor soit par la chaine soit par la trame, enfin sur la qualite de marqueur ethnique de certaines structures fondees sur des serges. Cette classification sert de support pour analyser l'influence des structures sur les decors qu'elles permettent de creer. Dans un cas particulier, les decors sont a tel point "marques" par des contraintes techniques propres au domaine textile qu'il est possible de les reconnaitre sur d'autres materiaux, meme quand un changement d'echelle en rend la lecture difficile A change of perspective in the classification of andean textile structures reveals the logic of the system they embody. It also leads to hypotheses as to the social or symbolic meaning of reversible textiles, to the specific geographical distribution of warp-patterned and weft-patterned structures; and to the possible ethnic significance of some twill-derived structures. This classification sustains an analysis of the influence of structures on the designs they make possible. In one particular case, the designs are so "marked" by the technical constraints proper to textile construction that it is possible to recognize them expressed in other media, even when changes in scale make their decoding difficult

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Dufour, Émili. "Picturalité et matérialité : tissus et motifs /." Thèse, Chicoutimi : Université du Québec à Chicoutimi, 2007. http://theses.uqac.ca.

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Abstract:

Thèse (M.A.) -- Université du Québec à Chicoutimi, 2007. La p. de t. porte en outre: Communication accompagnant l'oeuvre présentée à l'Université du Québec à Chicoutimi comme exigence partielle de la maîtrise en art. CaQQUQ Bibliogr.: f. [60]-61. Document électronique également accessible en format PDF. CaQQUQ

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Fare, Nadjombe Comlan. "Modélisation mathématique et simulation numérique du drapé d'un textile." Mulhouse, 2002. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00001702.

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Abstract:

L'objectif de ce travail est d'étudier la déformation d'un tissu posé sur un support bi- ou tri-dimensionnel et soumis à son propre poids. Dans la première partie, nous établissons les équations d'équilibre de ce problème dans le cas général et introduisons deux modèles mathématiques. Le premier est un modèle membranaire non-linéaire, dont l'analyse mathématique conduit au calcul de l'enveloppe quasi-convexe de la densité d'énergie associée. Le deuxième modèle (modèle membrane-flexion non-linéaire) est obtenu en ajoutant un terme régularisant à une fonctionnelle énergie non coercive. Nous prouvons l'existence d'au moins une solution de ce problème de minimisation, en utilisant les techniques du Calcul des Variations. Enfin, nous établissons l'existence de solutions pour le problème de drapé tri-dimensionnel. La seconde partie est consacrée à la résolution numérique des différents modèles élaborés dans la première partie, au moyen d'une méthode itérative de descente couplée avec une méthode multigrille, afin d'accélérer la convergence de l'algorithme. Nous montrons que le problème discret admet au moins une solution. Enfin, nous prouvons la convergence théorique d'une sous-suite de solutions discrètes vers une solution du problème continu, moyennant une hypothèse de densité.

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Huckert, Chantal. "Constellations textiles : la leçon Maya." Paris, EHESS, 1992. http://www.theses.fr/1991EHES0319.

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Abstract:

L'objectif de ce travail est d'analyser et interpreter les figures textiles mayas (c'est a dire, les representations de certains decors textiles), de l'epoque classique. Ayant-disparu physiquement, les tissus existent sous la forme de representations sur les monuments et les ceramiques. L'interet est de connaitre la fonction et la signification de leurs decors en tant qu'ils font partie de la representation dans son ensemble. J'ai choisi des exemples qui me permettent d'etudier les figures textiles dans un contexte epigraphique. La these comprend six chapitres organises conformement au reperage et a la classification des figures. Chaque chapitre est centre sur des figures repetees selon un patron specifique. Dans chacun des chapitres j'examine le cas des figures qu'il comprend et les materiaux iconographiques, stela, linteau, ceramique, qui leur sont rattaches. J'analyse ces representations en tant que plan et tableau et je signale les donnees historiques. Par consequent je puis lire ou rapporter les figures aux entites divines, aux toponymes et aux rituels, indiques dans l'iconographie et l'epigraphie correspondantes. Dans la conclusion a chaque fin de chapitre je reprends les resultats des enquetes specifiques et ebauche ce qui constituera un lexique de figures textiles. Une conclusion commune aux six chapitres preconise l'etude particuliere de chaque site de provenance This work takes as its central objective the interpretation and analysis of mayan textiles figures (that is, representations of various patterns of textiles), of the classic epoch. Not having survived as actual fabrics, the textiles appear primarily in the form of monumental and ceramic representations. My interest is to know what are the function and the meaning of the textiles figures within the representation as a whole. Have selected examples which permit me to study the figures within an epigraphic context. The dissertation comprises six chapters which are organized according to the location and classification of the figures. Each chapter focuses on designs repeated in a specific pattern. In each one examine the case of the respective figures and the iconographic materials-stela, lintel, ceramic, which pertain to them. Analysed these representations as a plan, as a picture and as an object having historical significance. Consequently am able to read or reference the figures in terms of their relationship to the divines entities, toponymes and rituals, indicated in the iconography and epigraphy to which they correspond. In the conclusion of each chapter review the results of these specific studies and then outline what will constitute a lexicon of textiles figures. A comprehensive conclusion of the six chapters recommend the particular study of each site of provenance

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Topelius, Ann-Sofi. "Damastduktyg : och verksamheten vid Vadstena fabrik 1753-1843 /." [Stockholm] : Nordiska museet, 1985. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb348878852.

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Tulemat, Mohamad Amin. "Etude de poches tissées complexes gonflables : application automobile." Mulhouse, 2007. http://www.theses.fr/2007MULH0877.

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Abstract:

Le confort est la qualité première attendue d'une assise. Le confort de l’assise concerne plusieurs catégories de personne. Dans le domaine automobile, les sièges sont l'un des composants les plus importants dans l’habitacle du véhicule. Il serait alors intéressant de pouvoir concevoir une assise à base de tissu poches complexes et étanche qui puisse d’une part se configurer en fonction de la morphologie du conducteur et en fonction d’événement extérieur d’autre part. Les poches pourraient être réalisées par une technique de tissage Jacquard et le gonflage par une commande électropneumatique pilotée par des événements extérieurs. Une étude théorique a été réalisée pour observer de près les entrecroisements (armures) des fils dans la structure textile complexe. Un modèle théorique à été élaboré. La faisabilité de la fabrication d’un tel tissu a été vérifiée après des essais de tissage des poches complexes au laboratoire, ces essais ont abouti au tissage d’un premier prototype. Le passage au stade de la fabrication industrielle est, par conséquent, possible. Nous disposons donc actuellement de l’ensemble des connaissances théoriques et expérimentales pour réaliser un tissu à base poches complexes enduites étanches gonflables qui pourront rentrer dans des applications de type automobile. La réalisation d’un échantillon de 100m en milieu semi industriel nous a montré la faisabilité d’une telle technologie. Des essais de caractérisation (traction- éclatement- perméabilité-flexion) on été pratiqué sur le tissu. Une machine de fatigue a été conçue et réalisée au laboratoire pour réaliser le test de fatigue Comfort is the first quality expected of a seat. The comfort of the seat covers several categories of person. In the automotive field, the seats are one of the most important components in the cockpit. It would be interesting to develop a structure based on pockets shaped compound airtight fabric that can be configured according to the driver morphology. The pockets shaped fabric could be achieved by Jacquard weaving technique. A theoretical study was carried out to observe closely the end interlacing in such a textile structure. A theoretical model was developed. The feasibility of making such a fabric was checked after weaving experiments in our laboratory. We have therefore all the theoretical and experimental knowledge to make a pocket shaped coated airtight inflatable compound fabric suitable to return in automobile applications. A 100m fabric weaving at semi industrial scale has shown the feasibility of such technology. Characterization Tests (tensile -burst-permeability-bending-fatigue) were performed on the fabric. A machine was designed and carried out in our laboratory to carry out the fatigue tests

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Indelicato, Giuliana Ganghoffer Jean-François Pastrone Franco. "Modèles mécaniques de réseaux de fibres 2D et de textiles." S. l. : S. l. : INPL ; Université de Turin - Italie, 2008. http://www.scd.inpl-nancy.fr/theses/2008_INDELICATO_G.pdf.

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Spantidaki, Stella. "L’activité textile en Attique (Ve et IVe siècles avant notre ère)." Thesis, Paris 4, 2013. http://www.theses.fr/2013PA040117.

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Abstract:

Ce travail est basé sur une approche pluridisciplinaire des sources antiques ; les informations issues des sources écrites, de l’iconographie, des outils de tissage et des fragments textiles conservés, sont comparées pour créer une image aussi complète que possible de l’activité textile en Attique de l’époque classique. Cette étude révèle une activité textile très soutenue, divisée entre l’espace domestique et l’espace artisanal, occupant un grand nombre d’hommes et de femmes. Les Grecs anciens avaient hérité d’une grande tradition textile et d’un savoir-faire qui, comparé à la bonne connaissance du milieu naturel environnant, leur permettait de faire des choix (de matière première, de techniques de fabrication et de techniques d’ennoblissement) pour arriver chaque fois au résultat désiré. Des différences de qualité aux matières premières, aux techniques de fabrication et d’ennoblissement, évoquées dans la littérature de l’époque, indiquent l’existence de textiles de différentes qualités, qui répondaient aux besoins de toutes les couches sociales This study examines the textile production in classical Attica with an interdisciplinary method, which combines information from the written sources, the classical iconography, the textile production tools and the classical textile remains, in order to establish the most complete image possible of the textile activity in the classical period. The sources inform us of an elaborate textile industry and a high specialization of the professional technicians working in this domain. The Greeks have inherited a great textile tradition and technical knowledge, which, combined to their familiarity with the natural environment made them to be able to choose between raw materials, production and embellishment techniques in order to achieve the desired result. Differences in the quality of the raw materials, the production and embellishment techniques, as references in the literature, suggest the production of a great variety of textiles of different qualities in order to respond to the needs of all social classes

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Tessier, Chloé. "Les textiles préhispaniques de la côte sud du Pérou : signes, discours et interprétations, le cas des textiles Chuquibamba." Nantes, 2012. http://www.theses.fr/2012NANT3033.

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Abstract:

La côte du Pérou a été marquée, dans son histoire préhispanique tardive (Intermédiaire tardif, 1000-1450 apr. J. -C) par le développement de plusieurs cultures régionales, dont celle de Chuquibamba. L'objet de notre recherche est d'étudier dans leur globalité les textiles produits par la culture Chuquibamba elle-même. A partir de l'analyse iconographique des tissus composant le corpus de travail, nous proposons de mener une étude comparative avec un corpus de référence et de redéfinir le style des textiles Chuquibamba. Cette première étape nous permet également d'identifier, dans le corpus de travail, des variations stylistiques qui matérialisent les interférences culturelles entre Chuquibamba et d'autres cultures de l'intermédiaire Tardif et de l'Horizon Tardif. Considérant l'iconographie andine et particulièrement celle des textiles comme un langage plastique, un code visuel transcrivant les concepts profonds de la dialectique andine, nous pensons que l'interprétation du contenu symbolique de l'iconographie de ces textiles peut par ailleurs constituer une source d'informations complémentaires à la reconstruction de l'identité de la culture Chuquibamba. Bien que notre étude soit fondamentalement ancrée dans le champ de l'Histoire, les documents analysés ici -les textiles- diffèrent de ceux habituellement examinés par les historiens. Ils constituent à notre sens un matériel documentaire de choix pour reconstruire une histoire différente de celle traditionnellement proposée par les historiens et les archéologues au sujet de la culture Chuquibamba.

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Tourlonias, Michel. "Caractérisation optique de surfaces textiles : aspects dynamiques et polarimétriques." Mulhouse, 2005. http://www.theses.fr/2005MULH0815.

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Ce travail consiste à caractériser l'état de surface de matériaux fibreux (tissus et non-tissés) et en particulier leur rugosité (texture) et leur pilosité superficielle. Pour ce faire, plusieurs méthodes optiques sont mises en oeuvre. Le principe consiste à étudier la surface du matériau, qui doit être périodique, par une analyse de Fourier de la réflexion d'un trait lumineux laser balayant circulairement la surface. Cette méthode est déclinée sous plusieurs formes : un rugosimètre et/ou extensomètre et un rugosimètre prenant en compte également les paramètres de polarisation de l'onde réfléchie. Une dépolarisation accrue de la lumière réfléchie traduit une pilosité plus importante de la surface. La prise en compte des phénomènes polarimétriques permet de mettre en exergue des différences de surface selon leur capacité à dépolariser. De plus, un montage d'imagerie polarimétrique a permis de différencier par leur degré de polarisation les différentes zones d'un non-tissé thermolié This work consists in characterizing the state of surface of fibrous materials (woven fabrics and nonwovens) and particularly their roughness (texture) and their surface hairiness. To this end, several optical methods were developed. The principle consists in studying the surface of the material, which have to be periodical, through a Fourier analysis of the reflection of a laser light line describing a ring. This method is used in several forms: a roughnessmeter and/or extensometer and a roughnessmeter which also takes into account the polarization parameters of the reflected beam. An increase of the depolarization of the reflected light corresponds to a larger hairiness of the surface. Taking into account the polarimetric phenomena allows to highlight surface differences according to their capacity to depolarize. Moreover, a polarimetric imaging device permitted to differentiate the different zones of a spunbonded nonwoven through their degree of polarization

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Davard, Frédéric. "Effets rhéologiques dans un processus d'enduction à lame : étude expérimentale et application aux textiles." Mulhouse, 1999. http://www.theses.fr/1999MULH0573.

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Abstract:

Le travail présenté a pour but d'analyser l'influence de la rhéologie du fluide sur l'épaisseur de la couche entraînée et sur la pénétration du fluide dans le tissu. Les expériences sont menées sur une machine pilote à racle sur table. Plusieurs familles de fluides modèles ont été définies, afin d'explorer différents types de comportements rhéologiques. Les mesures de l'épaisseur montrent en particulier que l'élasticité du fluide engendre une diminution importante de cette quantité, diminution qui peut être partiellement compensée par le caractère rhéofluidifiant du liquide. On vérifie en outre que, dans la pratique, on s'éloigne très rapidement des limites de l'approximation de la lubrification couramment utilisées pour les calculs de l'écoulement sous la racle. Des visualisations d'écoulement montrent l'existence d'un point d'arrêt sous la lame, dont la position dépend des propriétés rhéologiques du fluide. De plus, une élasticité importante se traduit par l'apparition d'instabilités expliquant les résultats concernant l'épaisseur. L'analyse de la pénétration du fluide dans le tissu est menée avec les mêmes fluides. Un coefficient de pénétration est défini à partir de mesures de réflectances. On montre que ce coefficient diminue lorsque la viscosité augmente et que, à viscosité équivalente, un fluide plus élastique a tendance à moins pénétrer dans le tissu. Les deux paramètres importants semblent être l'indice de fluidification et le nombre de Weissenberg. Les résultats obtenus sont confirmés par des expériences de transpercement forcé sous contrainte imposée menées à l'aide d'un dispositif développé au laboratoire. La mesure consiste à suivre au cours du temps l'aire de la surface de tissu recouverte par le fluide au cours de la pénétration. On montre qu'une élasticité importante du fluide, lorsqu'elle n'est pas compensée par une diminution de la viscosité sous contrainte, engendre des contraintes normales telles que le fluide est incapable de traverser le tissu.

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Amara, Rabah. "Contribution à l'étude des procédés d'étirage rapide, par voie pneumatique." Mulhouse, 1996. http://www.theses.fr/1996MULH0429.

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Durand, Bernard. "Contribution à l'analyse structurale des arrangements fibreux linéaires." Mulhouse, 1990. http://www.theses.fr/1990MULH0143.

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Abstract:

Dans l'habillement, les loisirs, l'industrie, les fibres s'imposent comme solution universelle pour atteindre les performances requises par les consommateurs textiles. Le travail de l'auteur représente une contribution à la modélisation des transformations subies par les fibres en vue d'obtenir des arrangements linéaires (fils), passage obligatoire pour la plupart des applications. La modélisation proposée marque un progrès par rapport aux modèles traditionnels car elle prend en compte la divagation des fibres. Cette organisation est quantifiée par un paramètre d'état S et par un paramètre de stabilité I. Cette approche, tenant compte des trajectoires fibreuses, modifie notablement les fonctions d'autocorrélations développés pour le modèle dénommé ruban idéal où les fibres sont supposées rectilignes, et permet d'analyser la signature du processus de transformation. Ce travail théorique est complété par la mise au point de méthodes expérimentales destinées à permettre la mesure des grandeurs précédemment définies. Compte tenu de l'insuffisance des méthodes classiques, des méthodes optiques originales sont proposées. Les capteurs qui viennent de faire l'objet de brevets, sont actuellement développés avec la collaboration d'un constructeur français. Ils permettent de quantifier de façon rapide, fiable et objective, aussi bien la fonction de perturbation que la fonction de cohésion associées aux structures textiles linéaires

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Laimeche, Rabah. "Contribution à l'étude des mécanismes de formation des filés de fibres de type guipe par fausse torsion." Mulhouse, 1991. http://www.theses.fr/1991MULH0187.

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Abstract:

Le procédé de filature dit à jet d'air consiste à guiper un flux parallèle de fibres à l'aide de fibres de ce même flux. Une étude des mécanismes de formation du fil s'avérait indispensable tant pour l'optimisation du procédé que pour l'amélioration de la qualité des produits obtenus. L'étude que nous avons menée avait pour but d'expliquer le phénomène de guipage de fibres extraites du flux fibreux principal, de modéliser ces mécanismes, de les optimiser au moyen d'un dispositif original et d'évaluer les paramètres d'influence correspondants. Parmi les divers procédés de filature dits à jet d'air, on remarque certains fondés sur une torsion inverse donnée aux fibres guipantes avant guipage. L'étude générale des mécanismes que nous avons élaborée permet de valider cette opération tout en nous mettant en garde contre un phénomène de surguipage éventuel. La modélisation a montré qu'il était idéal de tendre les fibres marginales le long de l'âme fibreuse tordue avant sa détorsion. Ainsi, nous avons développé un dispositif accélérateur des fibres guipantes qui nous a conduits à des résultats intéressants. La mise en oeuvre d'un système mécanique à dépression tel que nous le proposons reste délicate car fortement consommatrice d'énergie. Toutefois, les caractéristiques des filés obtenus sont prometteuses. Le traitement des fibres marginales avant guipage a trouvé de nombreuses amélioration et nous avons proposé une solution (accélérateur) en ce domaine

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Bélis, Mireille. "Les textiles de Qoumrân : archéologie, technologie, histoire." Paris, EPHE, 2004. http://www.theses.fr/2004EPHE5015.

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Abstract:

Depuis 1955, seuls 75 textiles trouvés dans la première grotte à manuscrits de Qoumrân étaient connus. Divisée en 2 fascicules et six parties, la thèse présente 109 nouveaux vestiges, provenant de sept autres grottes, de Qoumrân même et de son cimetière. La section archéologie dresse l’inventaire des tissus, les replace dans leur contexte, établit leur provenance en tirant parti des archives inédites. Une recherche a été menée pour retrouver la trace de la collection initiale, considérée comme perdue et dispersé dans différents pays. Une vingtaine de textiles ont été localisés et répertoriés. Le lin et l’indigo employés soulevèrent des questions sur les technologies requises : le bleu peut provenir des installations de Feshkha. Trente échantillons ont été analysés et les résultats les plus inattendus (Kenaf, pourpre) ainsi que des indices présents sur plusieurs tissus posent la question cruciale du lien entre manuscrits et toiles de lin. La méthode décrite permet d’identifier quelle house contenait quel rouleau. Les tissus disent l’histoire à leur manière : l’enquête porte sur les conditions dans lesquelles s’est effectué le dépôt et plus encore, sur sa destination : la Période III décrite par R. De Vaux coïncide aves les révoltes juives. La thèse reconsidère les liens possible entre Murabba’at et Qoumrân : jusqu’en 135, les insurgés ont contrôlés la rive ouest de la mer Morte. Leurs monnaies abondent dans le Khirbeh, qui peut-être la « forteresse des Hassidim » qu’évoque une lettre datée de 135 (Mur 45), selon l’hypothèse de J. T. Milik, reprise ici : les « petites grottes » sans manuscrits en contenaient. Il y ont été récupéré au second siècle Since 1955, only 75 textiles from Qumrân were known. Divided into 6 parts, this thesis studies 109 ‘new’ cloths, coming from several other sites including the cemetery and seven caves. The archaeological part examines the unpublished archives in order to determine their provenance. The author managed to spot the location of textiles scattered in different countries. Two inventories follow. The use of indigo on linen supposes an advanced technology, existing nearby. The enigmatic workshops at Feshka fit with the hypothesis of an indigo factory. Thirty various textile samples have been analysed for their fibre and their dye: Kenaf and purple were identified. Two chapters are dedicated to the link between manuscripts and their cloths. A new method enables us to identify which scroll was removed from its wrapper, and by whom: not looters, but someone who knew the deposit. Therefore, archaeology and history cannot be separated. De Vaux’s Period III is reconsidered: it took time to prepare the caches and the deposit. The scrolls were meant to be removed, circumstances allowing. A close study of the textiles and their location strongly support the possibility that during the Jewish Revolts rebels held the “Fortress of the Hassidim” mentioned in a letter found at Murabba’at and came back to the manuscript caves, even the “small” ones, and took away the scrolls, without causing damage to the objects they left inside

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Cheikhrouhou, Morched. "Etude de relations entre la structure de filtres textiles, leur perméabilite et la topographie des champs de contraintes et de vitesses d'écoulement à leur voisinage." Mulhouse, 1986. http://www.theses.fr/1986MULH0022.

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Tran, Van Quyen. "Contribution à l'étude des procédés de filature non-conventionnelle : application à un procédé original de filature à fibres libérées." Mulhouse, 1988. http://www.theses.fr/1988MULH0094.

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Dieval, Florence. "Contribution à la détermination de la structure des fibres et microfibres de polyester." Mulhouse, 1998. http://www.theses.fr/1998MULH0535.

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Abstract:

La production de fibres de très faible diamètre a permis de réaliser des tissus au toucher doux. Mais, ces fibres posent des problèmes inexpliqués : la solidité au lavage des teintures est très faible et la profondeur de ton obtenu est plus faible que ce que prévoient les calculs classiques. Nous avons donc cherché à déterminer les caractéristiques de la structure des fibres de PET en fonction de leur titre. La diffraction de RX permet de mesurer un taux de cristallinité et, moyennant certaines hypothèses, la taille des cristallites. L'étude des caractéristiques mécaniques en viscoélasticimétrie ferait apparaître une orientation un peu plus marquée des macromolécules dans les microfibres. La technique du temps de dissolution critique (TDC) permet de mettre en évidence que, dans ses zones amorphes, et indépendamment de la diffusion plus rapide en raison de son titre plus faible, la microfibre est plus accessible. Ces essais ont été mis en corrélation avec des isothermes d'adsorption de colorants de tailles différentes. On note bien que la tendance à former dans la fibre des agrégats de taille plus ou moins grande, est liée à l'étirage de fabrication de la fibre, et les microfibres semblent favoriser ces agrégats. Dans le cas de colorants d'encombrement stérique important, il est possible de former des agrégats dans des microfibres, alors que cela n'est guère facile dans des fibres de plus gros titre.

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Brinkert, Luc. "Fibres creuses d'ultrafiltration : propriétés mécaniques et contrôle en ligne sur site de filage." Mulhouse, 1992. http://www.theses.fr/1992MULH0247.

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Abstract:

Les fibres creuses d'ultrafiltration, élaborées à base de polymère, peuvent se déformer de manière irréversible sous l'application de pressions lors de la filtration, ou de tensions lors de leur fabrication. Leur caractère viscoélastique est superposé à un domaine plastique au-delà d'un certain seuil. Un test mécanique de compression transverse permet de déterminer une pression limite au-delà de laquelle la fibre est soumise à un compactage de la structure. Des essais de traction et de relaxation longitudinaux révèlent un état instable, fortement dépendant de l'environnement climatique. Pour assurer la qualité de la constance des propriétés mécaniques lors du filage, un capteur de tension à faible embarrage a été choisi pour un contrôle in situ. Au préalable, une étude de frottement a comparé divers matériaux qui introduiraient un contact avec la fibre en formation. Le signal recueilli par le capteur est une partition entre la rigidité, la géométrie et la tension mécanique de la fibre. La recherche de défauts périodiques est fondée sur l'analyse spectrale, alors que des moyens statistiques permettent la détection de défauts ponctuels et brefs. Cette analyse montre la validité de ce contrôle de tension par rapport à d'autres moyens d'investigation qui souffrent de l'environnement de la fibre lors du filage ou d'informations incomplètes et moins sensibles

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Ivanenko, Andrei. "Contribution à l'étude du comportement mécanique des prothèses et endoprothèses vasculaires." Mulhouse, 2008. http://www.theses.fr/2008MULH0906.

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Abstract:

Les prothèses vasculaires textiles sauvent des vies tous les jours. Mais des dégradations localisées surviennent de manière récurrente. Initialement dans notre laboratoire des caractérisations du polymère (polyéthylène téréphtalate) en termes d'organisation et de dégradation des chaînes macromoléculaires furent entreprissent. Or l'organisation du polymère (son vieillissement physique) dépend des sollicitations mécaniques. Ainsi ce travail de thèse eu pour but d'apporter de nouvelles connaissances sur le comportement mécanique des structures textiles et des filaments. Partant du constat que les tests mécaniques normatifs sont violents, destructeurs et peu en lien avec la réalité physiologique, nous avons choisi de développer une méthode de test de traction avec modulation sinusoïdale de la sollicitation. Cette méthode est couplée avec le suivi de la déformation par corrélation d'images pour identifier des zones de déformation. Afin d'identifier les zones de forte contraintes une caméra thermographique est couplée au dispositif précédent. Ces expériences furent faites en traction mono directionnelle. Afin de mieux solliciter des échantillons non textiles (PTFe pour des prothèses de faible diamètre), un banc de micro traction bi-axiale sous microscopie (optique et MEB) fut réalisé. Ces dispositifs ont permis de suivre les modifications de la part visqueuse du comportement des filaments à chaque niveau de chargement. Les données thermographiques confirmèrent les données mécaniques. La modulation entraîne une très bonne discrimination entre les organisations fibreuses. Elle montre également que l'effet de structure est quantifiable Every day the vascular textiles prostheses save lives. However, some localized ruptures were reported. In our laboratory, we have been characterising the polymer (polyéthylene téréphtalate) from which the vascular textile prostheses are made. We have been studying the organizations and the degradations of macromolecular chains. However, the organization of polymer and its physical aging depends on mechanical state of stress. Thus this thesis work was intended to provide new knowledge about the mechanical behaviour of textile structures and filaments. Given the fast that the standard mechanical tests are not representative, as to say, destructive and have little relation to physiological reality, we chose to develop a tear testing method with sinusoidal modulation of elongation. This method is coupled with monitoring the structural deformations using the image correlation technique to identify deformed arecs. Moreover, thermographie camera was coupled with the previous device to identify heavily constraining zones. The mono directional traction was used during these experiments. In order to investigate non-textile samples made of continuous polymer (TEFLON-PTFe), we build biaxial micro traction apparatus. Lt was used under electronic (MEB) and optical microscopes. These devices have pointed out on changes in the viscous behaviour of filaments at each loading level. It was confirmed by the thermo-mechanical data, as well. Our modulation method allowed us to discriminate a fibrous structure and showed that the textile structure can be quantifiable

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Koehl, Ludovic Zeng Xianyi. "Optimisation de la qualité et du confort des produits textiles par exploitation de données physiques et de la connaissance humaine." Villeneuve d'Ascq : Université des sciences et technologies de Lille, 2007. https://iris.univ-lille1.fr/dspace/handle/1908/1014.

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Abstract:

Reproduction de : Habilitation à diriger des recherches : Sciences physiques. Automatique et informatique industrielle : Lille 1 : 2006. N° d'ordre (Lille 1) : 545. Titre provenant de la page de titre du document numérisé. Bibliogr. p. 82-85. Liste des publications et communications.

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Gerbeau, Yves. "Le textile contemporain indien dans les Andes équatoriennes : "du corps à la vie" : "de la structure au sens"." Paris, EHESS, 1999. http://www.theses.fr/1999EHESA006.

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Abstract:

Dans la province du chimborazo (equateur), les bandes textiles contemporaines des andes realisees sur des metiers a tisser d'origine prehispanique sont structurees a l'image de formes animales, aussi bien dans ce qu'elles sont que dans leur apparence, depuis le croisement des fils jusque dans l'image tissee. A partir de cette conception organique du textile, le tissu possede des peaux et selon leur nombre (0, 1, 2), on peut apprehender une classification des etoffes. Cette approche laisse egalement supposer un sens contenu dans l'image tissee en son coeur. Le premier groupe rassemble essentiellement des etoffes larges en armure toile dont la structure visuelle fait correspondre l'apparence au genre (masculin/feminin) et permet la reconnaissance et l'identification de l'individu a un groupe. Si l'approche des etoffes faconnees renforce l'idee emise par v. Cereceda d'un conflit optique, les bandes dont l'armure presente des fils supplementaires devoilent des representations d'espaces lies a la nature. L'ensemble des etoffes du second groupe est reduit a une bande dont l'image est plutot liee a l'agriculture. Le dernier groupe rassemble des ceintures presentant une chaine complementaire double-face une trame, les couleurs rappelant le cycle agricole, les motifs geometriques signifiant des aires cultivees et des hommes. Les structures binaires mises en evidence par les symetries et inversions et la structure ternaire developpee par la juxtaposition des couleurs rappellent une forme de distribution geopolitique et situent cette bande dans la culture. Aujourd'hui, elle est utilisee comme le support de signes alphabetiques.

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Sindel, Franck. "Conception et optimisation des structures textiles tendues." Lyon 1, 1999. http://www.theses.fr/1999LYO10307.

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Abstract:

Ce travail de these s'inscrit dans un projet visant au developpement d'un logiciel de conception specifique des structures textiles tendues. Dans le cadre de ce projet, notre contribution a ete d'integrer des modules d'analyse statique et d'optimisation. Le rapport de these est divise en quatre parties : dans la premiere nous traitons des aspects technologiques lies a ce type de structure. Nous nous interessons ensuite aux differentes etapes presentes dans la demarche de conception en y detaillant la problematique liee a chacune d'elle. La seconde partie de ce rapport est consacree au developpement du module de calcul et a son integration dans le logiciel. Le code de calcul est base sur la methode des elements finis. La toile est modelisee a l'aide d'une representation surfacique. Les hypotheses retenues amenent a traiter de l'orthotropie du materiau textile, des grands deplacements occasionnes par les chargements climatiques et des eventuelles instabilites qui se traduisent par l'apparition de plis. On s'interesse ensuite a l'integration du code de calcul en se concentrant sur la liaison entre le module de recherche de forme et le module de calcul et les problemes qui s'y appliquent. La troisieme partie porte sur le developpement d'outils d'optimisation. Dans l'objectif d'aider le concepteur a mieux apprehender le comportement de la structure un outil base sur l'analyse de sensibilite est tout d'abord detaille. Nous presentons ensuite un second outil numerique d'optimisation qui s'interesse aux elements de reglage et recherche la meilleure configuration qui reponde aux exigences requises. Enfin, dans la quatrieme partie, nous proposons un exemple industriel par l'intermediaire duquel nous illustrons l'application des modules developpes.

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Taibi, El Hassane. "Caractérisation, modélisation et simulation du comportement d'un tissu textile." Bordeaux 1, 2001. http://www.theses.fr/2001BOR12441.

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Abstract:

Actuellement, les mesures objectives des caractéristiques mécaniques et physiques du tissu sont obtenues par plusieurs technologies et méthodologies, en particulier, par celle du KES-F (Kawabata's Evaluation System for Fabrics). Cependant le KES-F est un bon outil qui est devenu dominant pour l'évaluation du comportement du tissu. Cet outil mesure 16 paramètres de Kawabata. Dans une section de ce travail, nous développons un modèle physique de simulation du comportement dynamique du drapé du tissu tenant compte de ses propriétés spéciales telles que, la structure discontinue, et le comportement hautement anisotrope, non linéaire et hystérétique en utilisant des représentations rhéologiques et en se basant sur notre concept de machines virtuelles de Kawabata. Le modèle est gouverné par l'équation du mouvement de Newton et considère que l'objet simulé est discrétisé en un ensemble de particules qui interagissent: Les forces prises en considération dans notre modèle "système de particules" sont réparties en deux catégories: les forces internes (traction, cisaillement, flexion et dissipation) toutes calculées' dans les deux directions orthogonales chaîne et trame et les forces externes ( gravité, vent, contact. . . ). Ensuite, les équations dérivées du calcul de forces sont intégrées à l'aide d'une méthode numérique. . . [etc. ]

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Ribolzi, Serge. "Procédé de détection électro-optique en temps réel des défauts dans les tissus." Mulhouse, 1990. http://www.theses.fr/1990MULH0166.

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Abstract:

Cette étude est consacrée à la recherche d'un système de détection automatique des défauts dans les tissus. Une solution utilisant le traitement électro-optique de l'information a permis de caractériser et de détecter des défauts. Le principe de la méthode de détection des défauts est basé sur l'analyse de la transformée de Fourier optique de la surface textile. Celle-ci est obtenue dans le plan focal d'une lentille convergente (dite de Fourier) placée sur le parcours d'un flux lumineux cohérent modulé par le réseau de fils que constitue le tissu. Le contrôle de la pièce à étudier est effectué dans le plan de diffraction de la lentille à partir des informations directement fournies par le spectre. Dans une première phase du projet, nous avons réalisé une étude théorique du principe de détection des défauts par voie optique. La modélisation d'un échantillon de tissu a permis de discuter de l'influence de plusieurs paramètres sur le spectre à l'apparition des défauts. Dans une seconde phase expérimentale, l'analyse de ce spectre au moyen d'une matrice de cellules photovoltaïques a mis en évidence les paramètres discriminant la situation normale (absence de défaut) de la situation dégradée (présence d'un défaut). Un module de traitement analogique de l'information permet l'exploitation de ces paramètres en vue de la détection-localisation en temps réel des défauts. Ce dispositif rend également possible l'évaluation instantanée du nombre de fils par unité de longueur et constitue aussi une méthode originale de mesure du diamètre des fils. A partir des résultats obtenus, un cahier des charges a été établi pour la réalisation d'un capteur spécifique. Un prototype de ce capteur installé sur table de visite a permis de valider le procédé de détection par des essais sur différents échantillons de tissus

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Vu, Thi Hong Khanh. "Etude de l'influence de la structure et de la texture des microfibres de PET sur leurs propriétés tinctoriales." Mulhouse, 1997. http://www.theses.fr/1997MULH0474.

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Abstract:

Ce travail de recherche a pour but d'analyser et d'expliquer la différence de comportement tinctorial observé entre les microfibres et les fibres classiques de PET en étudiant la structure, la texture et la cinétique de teinture de ces deux fibres. Une caractérisation de la structure et du comportement viscoélastique des microfibres et fibres classiques de PET a été réalisée à l'aide des techniques d'analyse habituelles telles que la calorimétrie différentielle à balayage (DSC), la diffraction des rayons-X, la spectrographie infrarouge (IR), la colonne à gradient de densité, l'analyse thermo-mécanique (TMA), la viscoelasticimètrie (DMTA) et la microscopie électronique à transmission. Les résultats ont mis en évidence la différence de ces comportement entre ces deux fibres aussi bien à l'état ″brut de filage″, qu'après un traitement thermique. Une analyse plus fine de la micromorphologie par une méthode de «coloration» par OsO4 révèle, d'une part, une différence de structure très nette entre la peau et le coeur de la même fibre, et d'autre part, une différence entre les deux types des fibres. Les résultats de l'étude de teinture réalisée sur les deux types de fibres dans des conditions identiques montrent une cinétique de teinture plus rapide et une consommation en colorant environ une fois et demi plus importante dans le cas des microfibres. Cette différence de comportement est probablement liée à la température de plastification de la phase amorphe des échantillons. En fin, la confrontation de l'ensemble des résultats expérimentaux montre une bonne cohérence du point de vue qualitatif et quantitatif, et aussi permet de corréler directement les caractéristiques structurales et le comportement tinctorial des fibres.

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Freyburger, Jean-Marie. "Développement d'une méthodologie et d'un appareillage destinés au contrôle mécanique des textiles linéaires soumis à des sollicitations rapides." Mulhouse, 1990. http://www.theses.fr/1990MULH0141.

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Abstract:

La métrologie actuelle n'est plus adaptée à la caractérisation des propriétés mécaniques des fils sous les conditions de sollicitations rencontrées en cours de fabrication industrielle. C'est pourquoi nous nous sommes attachés à concevoir, à développer et à réaliser un appareil ainsi qu'une méthodologie permettant de caractériser mécaniquement des fils soumis à des sollicitations identiques, voire supérieures à celles rencontrées en fabrication. Cet appareil comporte deux modules de mesure : un dynamomètre rapide à vitesse d'appel constante (de l'ordre de 20 m/s) et un couplemètre rapide (16000 rds/s), afin de caractériser les fils à la traction et à la torsion. Les premiers résultats obtenus en dynamométrie rapide ont permis de mettre en évidence un comportement non encore expliqué des filés de coton

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Uston, de Villeréglan Bérenger d'. "Conception et analyse mécanique de structures textiles tendues." Lyon, INSA, 1987. http://www.theses.fr/1987ISAL0070.

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Abstract:

La mise en œuvre de membranes textiles pour la construction de bâtiments à usage commercial, industriel ou sportif, confronte l’ingénieur à des problèmes spécifiques de conception et d'analyse de ces structures. Dans ce travail, on présente une formulation mathématique complète des problèmes de membranes textiles, qui conduit à l’élaboration d'un programme de calcul par la méthode des éléments finis. Les aspects traités sont : - la définition géométrique des surfaces, - la détermination de l’état initial précontraint, - l'analyse mécanique des structures soumises à des chargements climatiques.

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Dissertations / Theses on the topic 'Textiles et tissus – Apprêt'

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