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Dissertations / Theses on the topic 'Vêtement'
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1
Le, Thanh Tung. "Prépositionnement automatique de vêtement." Paris 6, 2007. http://www.theses.fr/2007PA066705.
Full text
2
Delaporte, Yves. "Le vêtement lapon : formes, fonctions, évolution." Paris 1, 1990. http://www.theses.fr/1990PA010533.
Full textAbstract:
Ce travail est principalement fonde sur des enquetes ethnologiques, menees de 1969 a 1988 dans une vingtaine de communautes lapones. La premiere partie decrit et classe les differentes pieces, en distinguant entre variantes regionales, variantes fonctionnelles correspondant a une adpatation au milieu, et variantes individuelles. La seconde partie decrit les chaines operatoires de fabrication du vetement. La troisieme partie replace le vetement dans la societe lapone. La fonction semiotique est faible dans le nord de la laponie, tandis qu'un systeme symbolique tres elabore a ete decouvert dans le sud. On etablit une typologie des relations entre les differentes fonctions du vetement (chap. I). Les modalites actuelles du port du vetement lapon varient selon les localites, mais partout l'elevage du renne apparait comme le principal facteur de son maintien (chap. Ii). D'importants phenomenes de mode ont entraine une evolution parallele ou divergente de certaines pieces, et leur differenciation regionale. La mode peut resulter d'une competition entre femmes a l'interieur d'une meme communaute, ou d'emprunts aux communautes voisines (chap. Iii). La notion de variante individuelle est un outil indispensable pour comprendre l'evolution du vetement, et l'apparition des variantes regionales (chap. Iv). L'acculturation vestimentaire peut prendre differentes formes : reduction du nombre des variantes fonctionnelles, combinaisons de pieces lapones et de pieces europeennes, creation de pieces composites (chap. V). En conclusion est soulignee l'importance de la notion de systeme vestimentaireThis work is essentially based on ethnological fieldwork carried on from 1969 to 1988 in some twenty lappish communities. The first part describes and classifies the various cloth items by distinguishing between regional variations, functional variations related to an environmental adaptation and individual variations. The second part describes the operational stages of cloth making. The third part resituates clothing in lappish society. The semiotic function can be qualified as weak in northern lappland, whereas a highly sophisticated symbolic system has been discovered in southern lappland. A typology of the relationships between the various functions of clothing is established in ch. I. Current ways of clothing vary with the localities but reindeer breeding seems to be the main factor in its continuity everywhere (ch. Ii). Parallel or divergent evolutions in certain items as well as their regional differentiations are due to fashion active processes. A fashion may result from competition between within a single community or from interborrowings by contiguous communities (ch. Iii). Evolution and regional variations in clothing can be understood through the key notion of individual varaints (ch. Iv). Clothing acculturation can take different shapes : a reduction in the rate of functional variants, combinations of lappish with european items, creation of compound items (ch. V). The conclusion underlines the importance of the notion of a clothing system
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Chaudré, Anne-Cécile. "La mythologie du vêtement dans l'oeuvre d'Albert Cohen." Paris 4, 2004. http://www.theses.fr/2004PA040238.
Full textAbstract:
Ce travail de thèse se propose d'étudier les représentations du vêtement ainsi que la gestuelle du vêtir dans les romans d'Albert Cohen. Solal, Mangeclous, Belle du Seigneur et Les Valeureux composent en effet un cycle tout entier placé sous le signe du vêtir. Car l'auteur manifeste la passion d'un grand couturier pour le vêtement. Et c'est habillé que le lecteur se rappelle des principaux personnages de l'œuvre. Parce que c'est ainsi qu'il lui semble les avoir connus, parce que le personnage et son vêtement laissent dans sa mémoire une impression familière : Ariane et sa robe voilière claquant au vent, Solal et ses somptueuses robes de chambre, Saltiel et ses fameux bas gorge-de-pigeon. . . L'œuvre crée l'habit qui fait le personnage et met finalement en lumière un vêtement qui a l'étoffe d'un héros. L'objectif de ce travail est de montrer que tout le vestiaire cohénien est régi par des principes de symétrie, d'opposition et de hiérarchie qui mettent à jour un véritable système mythologique. Le vêtement est ici étudié dans son rapport au mot, au langage et à la création littéraire, puis comme un enjeu essentiel dans l'enchevêtrement des fils qui constituent peu à peu la communauté romanesque et, enfin, selon ses différents états symboliques et son destin romanesque. En voulant découvrir de grandes règles et une loi d'organisation originales, il s'agit au final de démontrer que le vêtement est bien l'un des moyens fondamentaux de la rêverie cohénienne. Dans l'ensemble labyrinthique que constituent les quatre romans, Ariane, personnage incontestablement passionné de vêtement, est là qui invite par son prénom même à saisir le fil et à suivre la route du vêtir dans l'œuvreThis thesis will examine the representation of clothing and the way it is worn in the four novels of Albert Cohen. Solal, Mangeclous, Belle du Seigneur and Les Valeureux make up a complete cycle united by the symbolism of dress. The author has the passion of a great couturier for clothes, and it is as they are dressed that the reader recalls the principal characters in these works. It is thus that the reader feels that he knows them, because the characters and their clothing leave him with an impression of intimacy. Ariane and her sail-like dress flapping in the wind, Solal and his sumptuous dressing gowns, Saltiel and his stockings of dusty rose. In these works, the outfit makes the character, and finally one discovers a garment which is the stuff of heroes. The objective of this thesis is to show that Cohen's entire fictional wardrobe is governed by the principles of symmetry, contrast and hierarchy which amount to a system of mythology. This thesis will study dress in its relationship with words, with language and with literary creation, then as an essential component in the tangled threads which gradually become the fictional community and, finally, for its different symbolic meanings and sentimental destiny. In discovering the rules and original structure, one must demonstrate finally that clothing is one of the fundamental sources for the Cohen dream-world. In the labyrinthine collection which constitutes these four novels, Ariane, a character indisputably passionate about dress, invites one, even by her name, to seize the thread and follow the trail through these works
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Olivier, Michèle. "L'infirmière hospitalière : vêtement, identité, interactions : une approche anthropologique." Clermont-Ferrand 2, 2000. http://www.theses.fr/2000CLF20016.
Full textAbstract:
La problématique de cette thèse est abordée selon 2 points de vue. Celui de l'infirmière hospitalière qui vit dans et à travers son vêtement de travail au sein de la grande scène qu'est l'hôpital et l'ensemble de ses interlocuteurs que sont les membres de l'équipe soignante mais aussi, les malades et leurs familles, les visiteurs et tout cela grâce au vêtement, qui, une fois qu'il est identifié comme signe, identifie et différencie la soignante. L'évolution de ce métier est liée à celle du vêtement. Elle montre la transformation du costume et à travers lui, tout l'aspect technique, loin parfois de l'humanitaire que voudrait encore l'infirmère. Le vêtement unisexe, pas toujours accepté par les professionnelles, laisse néanmoins à chacune un espace de liberté, que nous avons défini comme "un petit espace de coquetterie". Ce costume riche en symboles et en valeurs morales inculquées dès l'apprentissage à l'Institut de formation en soins infirmiers, devient une 2ème peau pour la soignante, tant il lui ressemble. La place et le rôle joué par la femme soignante restent essentiels dans un processus de soin, ou la "vocation" chez les plus anciennes du métier, devient "une action humanitaire" chez les plus jeunes. La femme, d'abord, puis la soignante, retrace à travers l'histoire un long cheminement pour aujourd'hui, montrer que c'est hors de l'hôpital, dans sa vie de femme qu'elle va puiser l'énergie qu'elle communique à ceux qui en ont besoin. Etrange monde que celui de l'hôpital ou celui qui est habillé, d'une couleur blanche, bleue ou verte, a le pouvoir de dévêtir le malade et l'obliger à endosser un vêtement spécifique. Dans ce corps à corps de soignant-soigné, où l'émotion comme la douleur se côtoient, la tunique pantalon est un témoin. Elle l'est d'autant plus qu'elle porte dans son col son identité, faisant d'elle un personnage vivant, que seuls les initiés de la lingerie savent reconnaître et font vivre au travers du circuit de son entretien
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Karmaoui, Ghazi. "L'image du vêtement dans l'oeuvre de Jules Valles." Paris 10, 2001. http://www.theses.fr/2001PA100019.
Full textAbstract:
L'ecriture du vetement comme strategie du texte plastique. Le vetement, chez jules valles, participe d'une conception ideologique du realisme en litterature. L'oeuvre doit etre avant tout une transposition scripturale du cognitif, reproduisant l'homme et le monde dans leur verite. Seule cette verite ecrite est susceptible de servir la cause sociale. Toute creation - artistique ou litteraire - doit etre engagee, selon l'auteur. Le vetement, omnipresent dans son oeuvre, polymorphe et polychrome, ajoute a la dimension plastique du texte. C'est probablement ce qu'il y a de plus visible chez l'homme, et ce qui fait la physionomie de la rue, foyer du dynamisme populaire insurrectionnel. Le vetement permet, d'autre part, la vision, puis la conscience de soi, comme celles de l'autre. Il est aussinecessaire a la peinture d'une ville dans les chroniques (le tableau de paris ou la rue a londres}, qu'a l'intrigue d'un roman dont il epouse les necessites esthetiques aussi bien que techniques. La trilogie de jacques vingtras, oeuvre a base evenementielle autobiographique, observe une logique evolutive simple. A mesure que le protagoniste grandit, son regard quitte la sphere du prive pour s'ouvrir progressivement a l'espace public. C'est le passage du drame individuel au drame national, la commune. La perception du vetement evolue en consequence afin que le protagoniste puisse se situer dans la scene ou se joue le drame en question. Meme l'image de la femme se plie a ces imperatifs. Elle porte sa condition comme un habit dans les chroniques, s'implique dans l'intrigue de la trilogie ou elle est invariablement source d'aversion ou de desir. Valles hesite, dans le second cas, entre la femme raffinee et elegante (conception bourgeoise), et la femme revolutionnaire a la limite de la virilite. L'oeuvre vallesienne trahit le conflit interieur de l'auteur, entre l'utile et l'agreable.
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Brisson, Chantal. "Validité des entrevues d'histoire professionnelle dans l'industrie du vêtement." Master's thesis, Université Laval, 1986. http://hdl.handle.net/20.500.11794/33500.
Full textAbstract:
En santé au travail plusieurs études épidémiologiques doivent utiliser des informations sur l'histoire professionnelle des travailleurs. Ces informations proviennent généralement des entrevues réalisées auprès des travailleurs. Elles peuvent également être obtenues de registres publics ou de registres tenus par les employeurs ou les syndicats. Cette étude mesure la validité des histoires professionnelles obtenue par entrevue auprès de 84 travailleuses de l'industrie du vêtement et analyse les facteurs affectant cette validité. La validité des employeurs déclarés a été évaluée année par année pour toute la période comprise entre 1955 et 1983. L'information donnée par la travailleuse a été comparée à celle inscrite dans un registre public et dans un registre syndical. Le taux moyen de validité de l'entrevue est de 80.5%. Il est nettement plus élevé pour la période 1972-1983, soit 88.3%, que pour la période 1955-1971, soit 73.7%. La validité de l'entrevue ne varie pas selon l'âge et la scolarité de la répondante. Elle varie significativement selon le nombre d'emplois occupés, le nombre d'années travaillées et l'origine ethnique. Les travailleuses ayant occupé moins d'emplois différents, celles qui ont travaillé un plus grand nombre d'années et les travailleuses non francophones rapportent plus correctement leur histoire professionnelle. Ces variations sont plus importantes pour la période la plus éloignée dans le temps que pour la période récente.Montréal Trigonix inc. 2018
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Corcher, Raymond Kacou. "Le vêtement et l'école : la fonction de l'uniforme scolaire." Paris 8, 2005. http://www.theses.fr/2005PA082593.
Full text
8
Bavoux, Nadege. "Sacralité, pouvoir, identité : Une histoire du vêtement d'autel : (XIIIe - XVIe siècles)." Phd thesis, Université de Grenoble, 2012. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00871317.
Full textAbstract:
Cette thèse propose une anthropologie historique de l'objet de culte. Elle s'appuie sur un corpus de 454 chasubles ou orfrois produits entre le XIIIe et le XVIe siècle, croisé avec les témoignages de sources écrites et iconographiques. Elle s'inspire des modèles de " vie de l'objet " et s'intéresse aux fonctions, représentations et usages du vêtement liturgique. Aux derniers siècles du Moyen Âge, le vêtement liturgique est fixé par un ensemble de normes. Sa forme n'évolue que très peu et les autorités ecclésiastiques cherchent à ancrer cet objet dans le rituel. Malgré cela, le vêtement peut changer d'usage, se transmuter en relique, accessoire pour le drame liturgique, parure mortuaire, voire intervenir dans des rites d'inversion du sacré. Il devient par ailleurs un motif à part entière, apparaissant dans des représentations figurées, indépendamment de toute référence à la messe. Une première partie détermine comment le costume liturgique se construit, tant d'un point de vue matériel qu'idéel. Les autorités ecclésiastiques cherchent à définir une apparence cléricale et à légitimer l'emploi d'ornements spécifiques à la messe. Il imposent un certain nombre de pratiques qui tendent à sacraliser le vêtement. Il n'en est pas moins vrai que le domaine de la production, de la commande à la fabrication, laisse une large place aux laïcs. La seconde partie est centrée sur les fonctions du costume liturgique dans son environnement (in situ), c'est-à-dire dans le contexte visuel du lieu de culte. Le vêtement liturgique ainsi que les images dont il est le support sont considérés comme des éléments de performativité du rite. Le costume est analysé comme une représentation de l'Église en prière. Une troisième partie considère les transferts d'usage, l'aptitude de l'objet de culte à devenir autre : un emblème - partie prenante de la construction d'une identité cléricale, d'une " propagande ecclésiastique " - ou un objet efficace. Le chapitre 9, qui vient clore cette partie, s'intéresse au désir d'avilir le vêtement, de le tourner en dérision ou de le profaner. En conclusion, ce travail montre que les ornements liturgiques acquièrent une dimension symbolique. Ils sont sacralisés et se chargent de puissance. De façon très schématique, cet ustensilia (objet utilitaire) devient un ornamentum, un élément qui distingue le clerc dans sa fonction (au moment de la messe) et par sa fonction (dans l'iconographie notamment).
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Bavoux, Nadège. "Sacralité, pouvoir, identité : Une histoire du vêtement d'autel : (XIIIe - XVIe siècles)." Thesis, Grenoble, 2012. http://www.theses.fr/2012GRENH008/document.
Full textAbstract:
Cette thèse propose une anthropologie historique de l'objet de culte. Elle s'appuie sur un corpus de 454 chasubles ou orfrois produits entre le XIIIe et le XVIe siècle, croisé avec les témoignages de sources écrites et iconographiques. Elle s'inspire des modèles de « vie de l'objet » et s'intéresse aux fonctions, représentations et usages du vêtement liturgique. Aux derniers siècles du Moyen Âge, le vêtement liturgique est fixé par un ensemble de normes. Sa forme n'évolue que très peu et les autorités ecclésiastiques cherchent à ancrer cet objet dans le rituel. Malgré cela, le vêtement peut changer d'usage, se transmuter en relique, accessoire pour le drame liturgique, parure mortuaire, voire intervenir dans des rites d'inversion du sacré. Il devient par ailleurs un motif à part entière, apparaissant dans des représentations figurées, indépendamment de toute référence à la messe. Une première partie détermine comment le costume liturgique se construit, tant d'un point de vue matériel qu'idéel. Les autorités ecclésiastiques cherchent à définir une apparence cléricale et à légitimer l'emploi d'ornements spécifiques à la messe. Il imposent un certain nombre de pratiques qui tendent à sacraliser le vêtement. Il n'en est pas moins vrai que le domaine de la production, de la commande à la fabrication, laisse une large place aux laïcs. La seconde partie est centrée sur les fonctions du costume liturgique dans son environnement (in situ), c'est-à-dire dans le contexte visuel du lieu de culte. Le vêtement liturgique ainsi que les images dont il est le support sont considérés comme des éléments de performativité du rite. Le costume est analysé comme une représentation de l'Église en prière. Une troisième partie considère les transferts d'usage, l'aptitude de l'objet de culte à devenir autre : un emblème - partie prenante de la construction d'une identité cléricale, d'une « propagande ecclésiastique » - ou un objet efficace. Le chapitre 9, qui vient clore cette partie, s'intéresse au désir d'avilir le vêtement, de le tourner en dérision ou de le profaner. En conclusion, ce travail montre que les ornements liturgiques acquièrent une dimension symbolique. Ils sont sacralisés et se chargent de puissance. De façon très schématique, cet ustensilia (objet utilitaire) devient un ornamentum, un élément qui distingue le clerc dans sa fonction (au moment de la messe) et par sa fonction (dans l'iconographie notamment)This thesis outlines an historical anthropology of liturgical objects. It examines liturgical vestment through a collection of 454 chasubles or orphreys from the XIII to the XVIth century, with additional written and iconographical sources. Based on a « cultural biography of things » approach, it considers functions, representations and uses of liturgical vestment. In the last centuries of the Middle Ages, the perception and function of liturgical vestment are determined by established norms which are fixed rather than flexible, implanted in ritual by ecclesiastical authorities. Yet, this vestment might function outside mass: as a relic, an accessory in liturgical drama or sacred inversion rites, as a funeral costume. It becomes a motif imbued with its own meaning, appearing in images with no reference to mass. Part one determines how liturgical costume is constructed, in a material as well as imaginative point of view. It is gradually standardized. Ecclesiastical authorities justify the use of special clothes for mass and impose a number of practices in order to make this vestment sacred. Manufacture of these special clothes, however, involves secular laborers in no small part. Part two focuses on the functions of vestment as a part of the visual context and in relation to the body. Its role in ritual performance is explored, as well as the functions of iconographical program. The question of how liturgical costume emphasizes clerical identity is central. Finally, part three considers transfers of liturgical objects to other practices. Liturgical vestment turns into an emblem - part of construction of clerical identity, indeed of « ecclesiastical propaganda » -, or a magic object. Chapter 9 focuses on the wish to ridicule or desecrate liturgical vestment. In conclusion, this study shows that liturgical ornaments have acquired a symbolic dimension. They are regarded as sacred and powerful. Schematically, this object serving a practical purpose (ustensilia) become an ornamentum, an element distinguishing the clergy in performing his function (during mass) and through his function (in particular in iconography)
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Bartholeyns, Gil. "Naissance d'une culture des apparences : le vêtement en Occident, XIIIe-XIVe siècle." Doctoral thesis, Universite Libre de Bruxelles, 2008. http://hdl.handle.net/2013/ULB-DIPOT:oai:dipot.ulb.ac.be:2013/210550.
Full textAbstract:
Cette recherche propose une histoire immatérielle du vêtement en Occident et plus particulièrement autour des XIIIe et XIVe siècles. Que signifie s’habiller dans les sociétés occidentales où le christianisme apparaît, à l’origine, puis dans son principe, comme une contre-culture inversant le système de valeurs de la sociabilité matérielle historique.Le développement s’attache au changement radical d’attitudes à l’égard du vêtement dans les communautés chrétiennes du Bas-Empire romain du IIe au IVe siècle ;à l’institutionnalisation des apparences chrétiennes au haut Moyen Age ;à la métaphore du vêtement comme grande figure explicative des mythes chrétiens ;au statut anthropologique du vêtement dans la pensée et les pratiques médiévales ;à l’histoire de la valeur de l’objet technique et corporel ;aux modèles de consommation des biens de luxe ;au gouvernement politique par les apparences à la fin du Moyen Âge ;aux causes de la transformation des formes du vêtement jusqu’à la naissance du phénomène de mode. Toutes les sources (théologie, littérature populaire, comptabilité, archives judiciaires, images) sont convoquées, parfois de manière quantitative. Lorsque c’est possible le raisonnement procède par inversion :mettre en lumière des situations ponctuelles par l’arrière-plan normatif ou affectif, comprendre les phénomènes de longue durée ou les contradictions internes à une société au moyen de cas précis (une controverse, par exemple). Une expérience de description « intégrée » du récit historique est donc tentée, séparant le moins possible les « univers » (le social, l’économique, le symbolique, l’esthétique…) qui forment d’un seul tenant une culture. Si l’on souhaite faire une histoire du vêtement médiéval, il n’est pas dit que les moments, les pratiques ou les auteurs interrogés appartiennent à ce que l’on appelle couramment le Moyen Âge.
Doctorat en Histoire, art et archéologie
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Lett, Coline. "Le prétexte du vêtement : sociologie du genre au prisme des pratiques vestimentaires." Thesis, Université Grenoble Alpes (ComUE), 2016. http://www.theses.fr/2016GREAH003/document.
Full textAbstract:
Ayant remarqué, au cours de mes recherches de master, que questionner les jeunes Françaises sur leur apparence était un outil privilégié pour accéder à des informations concernant le genre et la sexualité, j’ai poursuivi ma recherche pour cette thèse en l’étendant à l’étude des représentations masculines et à la comparaison intergénérationnelle. Cette enquête qualitative s’appuie (notamment) sur un corpus d’une soixantaine d’entretiens individuels avec des hommes et des femmes, que j’ai interrogés sur leurs goûts vestimentaires et leurs opinions concernant l’apparence corporelle.L’enquête a été réalisée à un moment (2011-2015) où l’actualité concernant le genre était brûlante (en pleine polémique sur la « théorie du genre »), ce qui m’a amenée à orienter ma thèse vers une « sociologie de la connaissance » (Berger, Luckmann : 1966) du genre dans le contexte français. Comme l’indique le titre de ma thèse, je considère en effet le vêtement comme un prétexte pour comprendre comment se constituent des groupes hommes et femmes visuellement différenciés, et les liens qu’entretiennent ces apparences différenciées avec l’identification de genre.Dans un chapitre introductif, je décris l’histoire de mon questionnement, ma méthodologie, et enfin mon orientation théorique et épistémologique. Je commence mon argumentation en discutant du contexte historique (chapitres 1) et des modalités de transmission des goûts vestimentaires et des « techniques du corps » (Mauss : 1934) différenciés chez les hommes et les femmes (chapitre 2). Puis, j’aborde la construction identitaire comme un mécanisme amplifiant et naturalisant des différences (chapitre 3). J’en arrive à analyser certains propos abordant la question de la hiérarchie de genre, ainsi que des pratiques vestimentaires qui se proposent de subvertir cette hiérarchie (chapitre 4). Je termine en discutant du point de vue d’individus qui restent attachés à l’amplification de la différence des sexes au moyen de symboles (chapitre 5)In the course of my previous research, I realized that asking young French women about their body appearance was an interesting way to gather information regarding gender and sexuality. For this thesis, I generalized the analysis of the opinions about appearance and clothes, adding men’s opinions and an intergenerational comparison.This qualitative investigation is based on sixty interviews with men and women, who have been interviewed about their clothing tastes and opinions regarding body appearance. I carried out this study in the political context of the vote on the same-sex marriage law, at a moment (2011-2015) when the “gender topic” was sensitive. This led me to direct my research towards a “sociology of knowledge” (Berger, Luckmann: 1966) of gender in the French context.As indicated in the title of the thesis, I indeed consider the thematic “clothes” as a pretext to understand how visually differentiated groups of men and women are created, and the links between those differentiated appearances and the gender identification.Introduction sets out how I came to study this question, the methodology used, the theoretical and epistemological orientation. Chapter 1 describes the historical context of women’s and men’s different preferences in terms of choice of clothes. Then, in chapter 2, I try to explain the modalities through which taste in clothes and the associated “techniques of the body” (Mauss: 1934) are transmitted. Chapter 3 focuses on the construction of identity as a mechanism which accentuates and naturalizes the differences. Chapter 4 analyzes opinions concerning gender hierarchy and some way of dressing that aim at subverting this hierarchy. I finally discuss the point of view of those who attach an importance to the symbolic accentuation of sex differences in chapter 5
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De, Rasse Marie. "Le vêtement féminin à Paris chez les non-nobles, XIVe - XVe siècles." Thesis, Paris 1, 2014. http://www.theses.fr/2014PA010504.
Full textAbstract:
Depuis quelques années, l 'Histoire s'intéresse au vêtement médiéval dans une perspective qui dépasse la simple analyse de ses représentations artistiques. Plusieurs éludes méticuleuses des comptabilités des grandes cours de la fin du Moyen Age ont replacé le vêtement dans son contexte socio-économique et ont montré l'importance de celui-ci dans la façon dont l'individu construit l'image que les autres ont de lui. Cependant, cette approche n'avait jusqu'à présent presque jamais été appliquée aux milieux non nobles. L'objet de cette thèse est donc de traiter du vêtement féminin dans la société parisienne de cette période, hors cours princières. Nous disposons pour ce faire d'un vaste corpus de sources pratiques, incluant aussi bien des comptes de tailleurs, que des testaments, des inventaires après décès et des contrats de mariage. Celles-ci seront complétées par d'autres sources écrites - ordonnances, chroniques, traités didactiques, sermons - et un large corpus de représentations iconographiques.L'analyse de ces sources conduit à étudier tout autant les aspects concrets de la forme, de la confection et du circuit économique du vêtement que la place que celui-ci occupe dans les rapports que les femmes, de la bourgeoise à la prostituée, entretiennent avec leurs contemporains. A la lumière de ces éléments, nous tâcherons enfin de voir si la population parisienne, hors milieux curiaux, présente ou non une mode qui lui serait propre et qui la différencierait des autres groupes sociaux, notamment de la noblesseOver the last few years, historians have developed an interest in medieval clothing from a perspective that goes , beyond the simple analysis of artistic representations. Several careful studies of the accounts of courts from the late Middle Ages placed clothing in its socio-economic context and revealed its importance in the way individuals construct their public image. However, this approach has, thus far, not been well applied in studies of the non-noble population. The purpose of this thesis is to deal with women's clothing in Parisian society of the late Middle Ages, outside of the princely courts. This study will use a large body of practical sources, including tailors' accounts, women' s wills, inventories taken after a death, and wedding contracts. These will be supplemented by ether written sources – orders, reviews, teaching. sermons - and a large corpus of iconographic representations. Analyzing these sources allows one to further consider the practical aspects of the shape of clothes, the clothing economic system, and the role that clothing plays in the interactions that women, from bourgeoisie to prostitute, maintain with their contemporaries. Thanks to these elements, we will attempt to finally ascertain if the Parisian population, outside of the princely courts, presents a fashion of its own that differentiates it from other social groups, including the nobility
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Wozniak, Magdalena. "Iconographie des souverains et des dignitaires de la Nubie chrétienne : les vêtements d’apparat." Thesis, Paris 4, 2013. http://www.theses.fr/2013PA040221.
Full textAbstract:
L’analyse iconographique de quarante œuvres, majoritairement des peintures murales, produites en Nubie entre les IXe et XIVe s., permet d’identifier la fonction des personnages représentés (souverains, reines-mères, dignitaires). Ce travail offre une nouvelle typologie des portraits et plus particulièrement des vêtements des personnages qui caractérisent ce groupe de peintures au sein du corpus nubien, comme marqueurs de leur statut privilégié. L’observation des pièces d’habillement et des attributs a permis de repérer trois étapes de l’évolution du costume du roi et de démontrer la permanence du costume des reines-mères. Pour les dignitaires, l’analyse confirme que leurs vêtements ne diffèrent pas de ceux portés par le roi, phénomène qui illustre la délégation de l’autorité royale. L’étude des sources textuelles prouve que rois et dignitaires pouvaient cumuler plusieurs charges, ce qui explique l’intrusion d’attributs liés à ces fonctions au sein de l’iconographie royale. La diversité des charges apparaît aussi à travers la variété des coiffes, qui combinent les éléments emblématiques de ces dignités. Le présent travail met en lumière des attributs liés probablement à une fonction militaire et propose également d’identifier ceux liés à la fonction de Choiak-eikshil. Dans la quête de l’identification du statut des personnages, l’étude démontre aussi l’importance de la place occupée par les portraits au sein du programme décoratif des églises. Enfin, l’examen détaillé des motifs décorant les vêtements permet de replacer le répertoire iconographique nubien au sein du monde méditerranéen. et d’attester de l’importation continue de textiles précieux en Nubie au Moyen ÂgeThe thesis deals mainly with royal iconography in Christian Nubia. The recent discovery of new mural paintings at Banganarti (Sudan), where portraits of kings appear in the apses of the Upper Church, made appear the need for new investigation on the traditional iconographical criteria used to identify the status of the persons represented in the murals (kings, queen mothers, dignitaries). The work proposes a new typology of the portraits, based on their composition, and studies also their place in the ecclesiastical buildings as well as in the iconographical program which turns to paramount importance for the identification of the status. The examination of the costume proves to be another significant element to understand the various offices. The detailed analysis of the clothes and attributes shows the evolution of the royal costume but demonstrates the permanence of the costume of the queen mother. It also confirms that high dignitaries wear the same type of cloth as the king, which illustrates the delegation of royal authority. The observation of the attributes allows also proposing some new data for the identification of a military office and of the office of Choiak-eikshil. The study of the decorative motifs appearing on the clothes indicates the continuous import of luxurious textiles in Nubia independently of its political and diplomatic relations with Egypt. This decorative repertoire proves also that Christian Nubia belongs to the broad Mediterranean culture
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Daneau, Hélène. "L'impact de la mode bourgeoise sur l'industrie du vêtement de 1820 à 1860." Master's thesis, Université Laval, 1987. http://hdl.handle.net/20.500.11794/29348.
Full text
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Chen, Yu. "Contribution à l'optimisation de l'aisance d'un vêtement par les techniques de calcul avancé." Lille 1, 2006. http://www.theses.fr/2006LIL10020.
Full textAbstract:
Le degré d'aisance d'un vêtement est un critère de confort important pour le consommateur. Il constitue un élément stratégique pour le confectionneur et intervient dans le processus de construction des patrons d'un vêtement. Actuellement, bien qu'il y ait beaucoup de méthodes de génération de patrons, elles ne déterminent généralement pas une bonne estimation du degré d'aisance d'un vêtement mais produisent des patrons plats pour une valeur préfixée d'un degré d'aisance. Cependant, la valeur de ce dernier est fortement liée aux mouvements du porteur ainsi qu'à la matière utilisée. De plus, pour concevoir un vêtement confortable, ce degré d'aisance influe fortement sur la position des différents points définissant le contour d'un patron. Aussi, nous proposons une méthode originale pour définir et calculer ce paramètre et développons une nouvelle conception automatique de patrons basée à la fois sur les techniques floues, l'évaluation sensorielle et l'agrégation des données. Nous montrons, comme pour les méthodes classiques, dans le cas de pantalon de type jean, que notre méthode peut couvrir l'éventail complet des formes et des mensurations du corps. Enfin, cette méthode peut également être appliquée pour la conception de vêtements différents
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BONADONNA, MARIA FRANCESCA. "LA TERMINOLOGIA FRANCESE DELLA MODA: DIMENSIONI STORICHE E APPLICATE NELL'ANALISI DEL VÊTEMENT D'EXTÉRIEUR." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2013. http://hdl.handle.net/10280/1812.
Full textAbstract:
Il presente lavoro si inserisce nel filone degli studi terminologici francesi con l’analisi della terminologia della moda, di cui è indagato, quale campo di ricerca privilegiato, il settore del vêtement d’extérieur. Viene adottato un modello descrittivo ampio, fondato sulla riconciliazione teorica e metodologica tra diacronia e sincronia e su un approccio interdisciplinare alla disciplina terminologica.
Lo studio è articolato in due parti: la prima sezione è dedicata alla ricostruzione della terminologia del vêtement d’extérieur in diacronia. Dopo una premessa metodologica circa la redazione delle schede terminologiche, è tracciato il percorso che conduce, dal ristretto nucleo di unità terminologiche in antico francese, alla complessa rete lessicale nel francese contemporaneo.
Nella seconda sezione, sono approfondite le dimensioni applicate, che vanno dall’elaborazione informatica di ontoterminologie allo studio della variazione terminologica in contesti professionali eterogenei, fino alla rassegna di prodotti lessicografici e terminografici della moda, in contesti di comunicazione monolingue e plurilingue.
Infine, dopo aver enucleato l’approccio alla terminologia, si ripercorrono i risultati salienti della ricerca e si delineano ulteriori prospettive di indagine.This work analyses the French terminology of fashion, particularly the field of the outerwear, within the framework of French terminological research. A broad descriptive model is adopted, based on the theoretical and methodological reconciliation between diachrony and synchrony, as well as on an interdisciplinary approach to terminology. The study is divided into two parts: the former is devoted to the historical reconstruction of the outerwear terminology. After a methodological introduction about term records, we trace the path leading from the small group of terminological units in Old French to the complex lexical network in contemporary French. In the latter section, the applied dimensions are explored, including the construction of “ontoterminologies”, the study of terminology variation in heterogeneous professional contexts, and the list of lexicographical and terminographic resources for fashion, both in monolingual and multilingual communication. Finally, the description of the approach to terminology is followed by the main results of the research and by further perspectives of study.
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BONADONNA, MARIA FRANCESCA. "LA TERMINOLOGIA FRANCESE DELLA MODA: DIMENSIONI STORICHE E APPLICATE NELL'ANALISI DEL VÊTEMENT D'EXTÉRIEUR." Doctoral thesis, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2013. http://hdl.handle.net/10280/1812.
Full textAbstract:
Il presente lavoro si inserisce nel filone degli studi terminologici francesi con l’analisi della terminologia della moda, di cui è indagato, quale campo di ricerca privilegiato, il settore del vêtement d’extérieur. Viene adottato un modello descrittivo ampio, fondato sulla riconciliazione teorica e metodologica tra diacronia e sincronia e su un approccio interdisciplinare alla disciplina terminologica.
Lo studio è articolato in due parti: la prima sezione è dedicata alla ricostruzione della terminologia del vêtement d’extérieur in diacronia. Dopo una premessa metodologica circa la redazione delle schede terminologiche, è tracciato il percorso che conduce, dal ristretto nucleo di unità terminologiche in antico francese, alla complessa rete lessicale nel francese contemporaneo.
Nella seconda sezione, sono approfondite le dimensioni applicate, che vanno dall’elaborazione informatica di ontoterminologie allo studio della variazione terminologica in contesti professionali eterogenei, fino alla rassegna di prodotti lessicografici e terminografici della moda, in contesti di comunicazione monolingue e plurilingue.
Infine, dopo aver enucleato l’approccio alla terminologia, si ripercorrono i risultati salienti della ricerca e si delineano ulteriori prospettive di indagine.This work analyses the French terminology of fashion, particularly the field of the outerwear, within the framework of French terminological research. A broad descriptive model is adopted, based on the theoretical and methodological reconciliation between diachrony and synchrony, as well as on an interdisciplinary approach to terminology. The study is divided into two parts: the former is devoted to the historical reconstruction of the outerwear terminology. After a methodological introduction about term records, we trace the path leading from the small group of terminological units in Old French to the complex lexical network in contemporary French. In the latter section, the applied dimensions are explored, including the construction of “ontoterminologies”, the study of terminology variation in heterogeneous professional contexts, and the list of lexicographical and terminographic resources for fashion, both in monolingual and multilingual communication. Finally, the description of the approach to terminology is followed by the main results of the research and by further perspectives of study.
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Verdier, Anne. "Poétique de l'habit de théâtre en France (1606-1680) : contribution à l'histoire du vêtement." Paris 10, 2002. http://www.theses.fr/2002PA100045.
Full textAbstract:
Cette thèse se propose d'apporter une contribution à l'histoire du vêtement et à l'histoire du théâtre, en prenant comme objet d'étude un vêtement particulier,le costume de théâtre porté sur les scènes de la ville au XVIIe siècle, afin d'en établir la spécificité. Elle rappelle d'abord le contexte de la société des apparences qui a ses vêtements spécifiques dont le port est codifié et réglementé par la loi. Cette conception générale du vêtement sert de cadre pour appréhender plus spécialement la question du costume de théâtre et celle de sa mise en concurrence avec le vêtement social. L'étude s'organise ensuite autour de trois axes et la méthode se veut résolument transversale. .This dissertation purports to contribute to the history of dress and the history of drama by examining a particular type of dress, i. E. , that worn on the urban stage in the 17th century, in order to establish its specificity. The first section of the dissertation will address the context of a society based on appearances, and characterized by specific dress will serve as the conceptual framework within which to focus more specifically on the question of the theatrical costume, and on that of its competing with the social costume. .
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Martel, Audrey. "« Rien que pour être splendides » : le vêtement féminin chez l'élite de Québec, 1760-1799." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2013. http://depot-e.uqtr.ca/6928/1/030585917.pdf.
Full text
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Brucker, Jérémie. "Avoir l'étoffe. Une histoire du vêtement professionnel en France des années 1880 à nos jours." Thesis, Angers, 2019. http://www.theses.fr/2019ANGE0064.
Full textAbstract:
Dans le monde du travail, les lois, les règles, les normes, les codes et les usages font le vêtement. L'habillement au/de travail est une combinaison originale de vêtements fournis ou imposés par l'employeur et de vêtements laissés à l'appréciation du/de la travailleur.euse. Professionnel, de travail ou d'uniforme, l'habit revêt de nombreuses fonctions et symboliques : il cache, montre ou met en valeur le corps dans le but de servir l'entreprise à l'extérieur comme dans son organisation interne. Les profondes mutations du vestiaire professionnel depuis le XIXe siècle en font un objet d'étude historique de premier plan. Simplifiée, normalisée, voire supprimée, la tenue de travail implique l'intervention, la manipulation et le regard d'une multitude d'acteurs comme, par exemple, les dirigeants d'entreprise, les fabricants de vêtement, les travailleurs et les travailleuses ou encore les usager.e.s et les client.e.s. À la croisée de l'histoire économique, sociale, culturelle et des études de genre, il s'agit d'étudier le vêtement sous toutes ses coutures – couleurs, formes, matériaux – et d'analyser sa place dans l'organisation des entreprises, notamment à La Poste et à la SNCF. Cette thèse a également pour objet de mesurer le rôle du vêtement de travail dans la construction des identités sexuées personnelles et professionnelles afin d'évaluer le pouvoir des apparences dans les milieux professionnels français des années 1880 à nos joursIn the world of work, clothes depend onlaws, rules, norms, codes and habits. At the end of the19th century clothing worn at work was increasingly identifiable whilst taking various styles. Working clothes are a mixture of what is acceptable to the employer and also to the taste of the employee. The outfit, worn as a uniform, or in a professional or working environment, takes on many functions and symbols. It hides, displays or highlights the human form in order to reflect the company's values to the outside world as well as within the organisation. The profound changes in workwear since the 19th century are the subject of important historical study. Simplified, normalised, or even eliminated, working dress involves the intervention, manipulation and eye of a number of participants including company managers, clothing manufacturers, both male and female workers and even clients and customers. At the crossroads of economic, social and cultural history as well as gender studies, the issue is to consider workwear from all angles - colour, shape, material -and to analyse its place in the company organisation especially in compagnies such as La Poste and the SNCF. This thesis also endeavours to appraise the role of workwear in building gender and professional identity in order to analyse the power of appearances in the French professional sphere from 1880 to our present day
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Yang, Hyae-Jin. "Le vêtement et les signes de non-dit : entre art et mode, féminin et masculin." Paris 1, 2007. http://www.theses.fr/2007PA010528.
Full textAbstract:
Via mon corps, je rêve et je vais à la rencontre de moi-même et d'autrui. Ces rencontres inattendues stimulent mon inspiration. Lorsque mes yeux se posent sur une femme, tous les détails de son allure me suggèrent une histoire. Chaque corps me raconte une histoire, me dit son mystère à travers ce vêtement à la fois si fidèle et si traître. J'écoute, je perçois et finalement je réagis pour créer une autre image du corps dans laquelle l'intériorité se révèle. Parfois, j'entends le cri exprimé par ce corps féminin si richement orné; pour moi, les artifices de la mode sont comme un cri de guerre qui permet à la femme de prendre sa place dans notre société. Pourquoi ces artifices et pourquoi ce cri ? J'ai trouvé la réponse en observant le corps féminin. Ce corps a tellement souffert depuis les débuts de l'humanité. Il veut crier sa souffrance mais en silence. Mes vêtements sont un champ audio-visuel qui met en scène et raconte la vie de la femme. Mais nous ne pouvons l'entendre que dans un cœur à coeur, car le vêtement dans mon travail est un témoin muet si révélateur.
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Lambin, Rosine Antoinette. "Le vêtement religieux féminin : les débats dans l'Église au XXème siècle et ses recours aux origines et à la tradition ancienne." Paris 4, 1992. http://www.theses.fr/1992PA040057.
Full textAbstract:
Le vêtement religieux touche à la psycho-sociologie, à la théologie,l'histoire. Il est un indicateur de la santé de l'Eglise : sa visibilité suit les fluctuations de la place de l'Eglise dans la société. Aussi est-il intéressant d'étudier les époques charnières où s'est posée la question du costume des religieuses : le XXe siècle, témoin d'un certain déclin du pouvoir de l'Eglise dans le monde a vu naître un débat sur le maintien, l'adaptation ou l'abandon de l'habit. Mais la période du Ier au VIIe siècle, témoin du développement de l'Eglise, a elle aussi connu des hésitations avant l'adoption d'un costume plus uniformisé. L'idée émise au XXe siècle de remonter aux sources du christianisme est donc risquéeFeminine religious dress concerns psycho-sociology, theology, and history. It tells about the social vitality of the Church, more or less readable as the Church's place in society fluctuates. .
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Falierou, Anastasia. "Le vêtement et les modes vestimentaires à Istanbul des Tanzimat jusqu'à la Turquie républicaine (1826-1925)." Paris, EHESS, 2012. http://www.theses.fr/2012EHES0103.
Full textAbstract:
La présente thèse étudie la question des mutations vestimentaires à Istanbul des Tanzimat jusqu'aux premières années de la république turque. Notre étude est organisée en quatre parties, suivant un ordre à la fois chronologique et problématique. La première partie étudie, d'une part, les différentes étapes de la fabrication et de la circulation des modèles vestimentaires dans la capitale, et, de l'autre, l'introduction de la mode européenne dans la société ottomane à la lumière de la modernisation. La deuxième partie est consacrée à l'analyse des mutations vestimentaires , de l'époque hamidienne au début des guerres balkaniques. Nous nous interrogeons donc sur les nouvelles dynamiques sociales, économiques et culturelles qui transforment la capitale et conduisent à une ouverture de la société ottomane vers l'Occident et sur l'évolution des modèles vestimentaires européens adoptés par les hommes et les femmes ottomans. La troisième partie montre que la question du vêtement se trouve placée au cœur d'un débat politique, économique et culturel dans une période de mutation importante qui voit se définir les différentes composantes d'un nationalisme turc nouveau. La quatrième partie de cette thèse, enfin, traite de la question des mutations vestimentaires à l'époque de l'Armistice. Entre 1918 et 1923, l'occupation de la capitale par les forces alliées et l'arrivée d'un grand nombre de réfugiés vont, d'une part, créer toute une série de problèmes sociaux, d'autre part, contribuer à l'acculturation des modes de vie et des styles de divertissement. Les modes vestimentaires évoluent à cette époque de manière remarquableThe thesis studies the processes of modernization in the way of life and their impact on the clothing question and styles of dressing across five different historical periods : the reign of Mahmud II (1808-1839), the Tanzimat era (1839-1876), the Hamidian era (1876-1909), the Young Turk period (1908-1918) and finally the first years of the Turkish Republic (1923-1925), up to the promulgation of the hat law. The developments in men's and women's clothing followed different chronological processes : for men, the changes began with the reforms of Mahmud II ; for the women of the harem changes did not appear before the 1860s, and for those of the middle class, even later. Despite the gap in chronology, men's and women's clothing styles are mirrors on the surface of wich gender identities are constructed. Clothing molds the body and transforms nature into cultural identity. It is my hypothesis that the evolution of Ottoman clothing styles was a result of changes in the notions of masculinity and feminity an the emergence of a new aesthetic ideal
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Le, Guennec Aude. "Le vêtement d’enfant ou l’entrée dans l’histoire. Enquête du XVIIIe siècle à nos jours dans les collections publiques et privées occidentales." Thesis, Paris 4, 2016. http://www.theses.fr/2016PA040205.
Full textAbstract:
Dans l’ensemble des recherches consacrées au vêtement, la mode enfantine française reste peu étudiée. Pourtant le vestiaire enfantin occidental du 18e siècle à nos jours, est abondamment présent dans les collections des musées de mode, d’ethnologie ou d’arts décoratifs. En partant de l’étude de ces fonds majoritairement inexploités et en les croisant avec des archives de la confection et des témoignages d’usagers, notre thèse analyse la relation de l’enfant à son vêtement. S’il possède des capacités à parler, à manipuler et à vouloir, l’enfant quand il nait n’est pas imprégné des usages qui fondent nos vies en société. L’éducation de l’enfant consiste, dans un rapport de dépendance constant à l’adulte, à socialiser le petit d’homme pour le faire entrer dans l’histoire. En prenant en compte la capacité du vêtement à habiller les identités et à investir le porteur d’un statut particulier, notre étude l’envisage comme un outil essentiel d’imprégnation dans les mains de l’adulte. Parallèlement, système technique manipulable, ensemble de sensations, objet d’envies et de fantasmes, le vêtement est utilisé par l’enfant à sa manière. Afin de sortir d’un regard purement adulte, nous avons cherché à déconstruire ce processus de socialisation en analysant l’appropriation du vêtement par l’enfant. Ainsi, croisée avec des données historiques, sociologiques ou ethnologiques, l’étude des vêtements d’enfant issus des collections muséales française apporte un autre éclairage à l’histoire de l’enfant et montre l’apport de la cultureDespite the abundance of children’s clothes in the collections of French Fashion, Applied Arts and Folk Museums, Children’s Fashion is not a major topic in Fashion History. Crossing a corpus of artefacts with ethnographical, historical and sociological testimonies and archives from the Fashion Industry, this research intends to analyse the relationship between the child and its clothing. Despite its abilities to talk, manipulate and desire, the child is not imbued by the habits defining social beings. Therefore, in a constant interdependence with the adult, the child’s education consists in its socialisation to bring him into history. Through the analysis of the capacity of Fashion to dress the identities, this research approaches clothing as an education tool in the hands of the adults. In parallel, as a technical handling kit, a set of sensations and an object of desire, clothing is an adoptable system by the child who dresses up itself as it wants. In order to avoid an adult focus, this study looks also at the deconstruction of this socialisation process by analysing the appropriation of fashion by children. Finally, this study of children’s clothing provides another approach to Childhood History and shows the essential contribution of the study of the Material Culture to a Childhood Sociology, source of knowledge of the mechanisms of our society
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Krichen, Hana. "Un vêtement pour la femme tunisienne d'aujourd'hui : intervention plastique pour une réinterprétation de la mode traditionnelle tunisienne." Thesis, Rennes 2, 2020. http://www.theses.fr/2020REN20021.
Full textAbstract:
Après la révolution de Janvier 2011, la société tunisienne a connu un retour excessif des islamistes extrémistes sur la scène politique et sociale. Ainsi, les partis politiques, les associations et la société civile ont retourné autour des questions qui concernent les libertés publiques, le Code du Statut Personnel et les droits des femmes. Tout débat concernant le statut du féminin en Tunisie est revenu un sujet d’actualité. La femme tunisienne s’est retrouvée, par conséquent, face aux mêmes problèmes que ses ancêtres. En dépit de son éducation, ses acquis sociaux et sa forte présence dans les administrations publiques et les différents secteurs culturels et économiques, elle doit lutter de nouveaux pour sa liberté, ses acquis, sa condition sociale, mais aussi pour son identité menacée et sa culture territoriale. Le sujet de réflexion de ma recherche a été soulevé suite à ces événements sociopolitiques, qui ont secoué le quotidien de la société tunisienne. Il est ainsi structuré autour des articulations possibles, entre l’appartenance culturelle arabo-musulmane et la société mondialisée d’aujourd’hui, et basé particulièrement sur l’apparence vestimentaire de la femme tunisienne. Mon projet de recherche articule donc la création vestimentaire avec une étude sur la place des femmes dans la société tunisienne aujourd'hui, dans un questionnement sur l’héritage de la tradition et ses interprétations. J’essaie en effet de mettre en évidence un vêtement féminin tunisien, qui pourrait apparaître comme authentique, dans le contexte complexe et conflictuel de l’après-révolutionAfter the January 2011 revolution, Tunisian society has seen an excessive return of extremist Islamists to the political and social scene. Thus, political parties, associations and civil society have returned to issues concerning public freedoms, the Personal Status Code and women's rights. Any debate concerning the status of women in Tunisia has become a topical issue. As a result, Tunisian women found themselves facing the same problems as their ancestors. Despite its education, its social achievements and its strong presence in public administrations and in the various cultural and economic sectors, it must fight for new ones for its freedom, its achievements, its social condition, but also for its threatened identity and its territorial culture. The subject of reflection of my research was raised following these socio-political events, which shook the daily life of Tunisian society. It is thus structured around possible articulations, between Arab-Muslim cultural affiliation and today's globalized society, and based particularly on the clothing appearance of Tunisian women. My research project therefore combines clothing design with a study on the place of women in Tunisian society today, in a questioning on the heritage of tradition and its interpretations. I am trying to highlight a Tunisian women's clothing, which could appear authentic, in the complex and conflictual context of the post-revolution period
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Borges, Candido. "Les réseaux informationnels : le cas des PME de l'industrie du vêtement de l'état de Goiás au Brésil." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 2001. http://depot-e.uqtr.ca/3049/1/000678421.pdf.
Full text
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Derbel, Houda. "Modélisation dynamique des transferts de chaleur et d'humidité à travers le vêtement : couplage avec deux modèles de thermorégulation humaine." Toulouse 3, 1990. http://www.theses.fr/1990TOU30143.
Full textAbstract:
L'etude de l'habitat et de sa capacite a assurer un micro-climat convenable ne peut se limiter a la determination des parametres physiques le definissant, mais doit s'etendre a l'etude de ses effets sur l'etre humain. Le travail presente ici apporte sa contribution par une representation plus fine de l'individu habille en regime varie. Une modelisation des transferts couples de chaleur et d'humidite en regime dynamique a travers une ou plusieurs couches de vetements est developpee en tenant compte de l'effet de la ventilation, dans l'espace sous-vestimentaire. Le vetement ne peut etre etudie seul: son influence sur les reactions thermo-physiologiques du corps obligent a tenir compte du couplage entre eux. Ainsi, le modele dynamique du vetement a ete utilise avec deux modeles mathematiques de thermoregulation humaine, l'un simple, divisant le corps en 2 compartiments auxquels peuvent s'ajouter les vetements, l'autre plus complexe, comportant 6 segments composes de quatre couches avec, eventuellement adjonction des habits. La validation du modele de transfert couple de chaleur et d'humidite a travers le vetement est effectuee avec l'un ou l'autre des modeles de thermoregulation, selon qu'une estimation globale ou locale des variables physiologiques est souhaitee. Cette validation est assuree par confrontation avec des donnees generales issues de la bibliographie et avec des resultats d'experiences realisees par des physiologistes. Le modele est egalement exploite pour prevoir l'evolution des variables physiologiques et celles concernant les vetements dans les situations thermiques pour lesquelles on ne dispose pas de resultats experimentaux
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Lemieux, Alain. "L'approche sectorielle à la réglementation des relations commerciales internationales : une application au secteur du textile et du vêtement." Thesis, University of Ottawa (Canada), 1990. http://hdl.handle.net/10393/5684.
Full textAbstract:
Principalement vers la fin des années '50, les difficultés rencontrées dans le commerce international des textiles et des vêtements devinrent de plus en plus aiguës. Ainsi, l'accroissement des exportations des pays en développement vers les pays développés causa des problèmes dits de « désorganisation des marchés ». Aux yeux de la plupart des pays importateurs et exportateurs impliqués dans ce segment important du commerce international, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, accord international régissant les relations commerciales internationales dans leur ensemble, s'avérait insuffisant pour prévenir ou corriger ces problèmes (chapitre I). C'est donc afin de pallier à cette situation que les pays participants au commerce international des textiles de coton adoptèrent, au début des années '60, un Accord à court terme sur les textiles de coton. À cet accord, succéderont l'Accord à long terme sur les textiles de coton, qui régira le commerce international des textiles de coton de 1961 à 1973, et l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (ci-après dénommé "A.M.F." pour Accord multifibres), celui-ci régissant le commerce international d'à peu près tous les textiles et vêtements depuis le ler janvier 1974 (chapitre II). L'A.M.F. s'impose en quelque sorte comme une solution de compromis entre le protectionnisme sauvage, tel qu'alors pratiqué dans le commerce du textile et du vêtement, et la libéralisation totale et immédiate des échanges dans ce secteur, pouvant désorganiser les marches. L'A.M.F. aura donc comme objectif principal le développement harmonieux des échanges dans ce secteur particulier du commerce international. L'analyse du fonctionnement de l'A.M.F. nous a ainsi permis de constater que cet accord corrigeait à plusieurs égards les insuffisances et les carences de l'Accord général. Cette démarche nous a par la suite amenés à étudier l'application de l'A.M.F. dans l'un des pays participants, soit le Canada (chapitre III). Nous avons alors constaté que le Canada a été l'un des nombreux pays à adopter l'objectif de développement harmonieux des échanges préconisés par l'A.M.F. À ce titre, les règles de l'A.M.F. ont bien servi les intérêts et les objectifs que s'était fixés le gouvernement canadien dans ce secteur du commerce international (chapitre III). L'émergence de l'approche sectorielle a la réglementation des relations commerciales internationales, telles que préconisées par l'A.M.F., n'est pas la seule manifestation des carences de l'Accord général de régir efficacement les problèmes rencontrés dans certains secteurs du commerce international (chapitre IV). Il est en effet possible d'identifier un certain nombre de grandes "influences" de l'A.M.F. sur l'évolution des relations commerciales internationales : sensibilisation aux problèmes de désorganisation des marches, application de réglementations sectorielles dans d'autres secteurs, négociation d'ententes de restriction volontaire, réforme de la clause de sauvegarde générale de l'Accord général, etc. Quoi qu'il en soit, l'A.M.F. semble s'inscrire dans cette tendance prévisible à la spécialisation du droit international économique.
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Jamain-Samson, Sandrine. "Sport, Genre et Vêtement Sportif : une histoire culturelle du paraître vestimentaire (fin XIXe siècle – début des années 1970)." Lyon 1, 2008. http://www.theses.fr/2008LYO10122.
Full textAbstract:
Longtemps ignorés par les historiens, les vêtements sont depuis une trentaine d’années devenus des témoins pertinents pour analyser le fonctionnement de la société. Témoins des « pratiques collectives comme des calculs personnels des individus » (Deslandres, 1993), ils offrent notamment un point de vue inédit pour étudier les relations entre les individus, en particulier, les rapports sociaux de sexe. Placé dans le contexte des pratiques sportives, ce travail propose une lecture originale de l’histoire du sport et du genre, en retraçant l’histoire des vêtements sportifs depuis les prémices des sports modernes à la fin du XIXe siècle, jusqu’à la « massification » des pratiques à l’aube des années 1970. De l’aspect technique et fonctionnel aux fonctions symboliques et représentatives, en passant par le versant économique à travers le développement d’un marché du vêtement sportif, cette histoire montre la pénétration progressive du vêtement sportif dans la société française et son utilisation différenciée en fonction du sexe des individus. Au carrefour des préoccupations sportives, morales, esthétiques, hygiéniques et industrielles, le vêtement sportif mêle exigences techniques et normes socio-culturelles. La quête de performance, mais aussi la spectacularisation croissante du sport, la modernisation de l’industrie textile et les mutations des rapports hommes-femmes expliquent près d’un siècle de transformations vestimentairesDress has often been ignored by historians. Since the last thirty years, nevertheless, it has become relevant evidence for a better understanding the society. Evidence both for “collective applications and personal evaluations of individuals” (Deslandres, 1993), it gives rise to an entirely new point of view when studying the relationship between individuals, especially in gender issue. This study, which deals with sport competition, represents an original way of writing the history of sport and of the gender issue by analyzing the development of sportswear between the beginnings of modern sport at the end of the 19th century and the early seventies, when it became a “mass activity”. It shows how sportswear has progressively been adopted in French society by studying its various technical and functional aspects, symbolical dress status functions, and the economic development of a sportswear market. Involving moral, aesthetic, hygienic, commercial and sport considerations, sportswear is a strange mixture of technical requirements and socio-cultural norms. Changes have taken place in sportswear, only if related to the growing media impact on sporting events, the modernisation of the textile industry, to changes in the gender issue, and particularly to a new way of looking at the body of a female athlete
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Marolleau, Adeline. "Étude des mécanismes d’interaction sous-vêtement/peau pour concevoir des textiles innovants en optimisant le confort au porté." Thesis, Lille 1, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I004.
Full textAbstract:
L'objectif de cette étude est de comprendre, analyser et documenter les mécanismes hydriques d’interaction sous-vêtement/ peau en régime transitoire. Aucun appareil ne permet d'étudier les transferts hydriques en dynamique à travers les textiles en prenant en compte l'effet du microclimat; lame d'air présente entre la peau et le textile. Un banc de mesure est réalisé afin de répondre à ce problème. Ce dispositif permet de discriminer les échantillons textiles en fonction de la nature chimique des fibres. La vitesse de transfert des molécules de vapeur d'eau lors de la désorption et le temps précis où débute ce phénomène apportent des informations sur la gestion hydrique des textiles. En parallèle, une étude à l'échelle de la fibre, par l'utilisation du DVS (Dynamic Vapor Sorption), mesure la quantité d'eau emmagasinée et relarguée par les textiles. Les résultats modélisés permettent de connaître, à un taux d'humidité donné, les mécanismes d'intéraction eau-fibres mis en jeu. L'ensemble des méthodes développées dans cette étude apporte des éléments pour comprendre les résultats obtenus lors des tests au porté; et plus précisément sur la capacité des étoffes à assécher ou à maintenir une certaine humidité à la surface cutanéeThe objective of this study is to understand, analyze and document the hydric mechanisms of undergarment/skin interaction in a transient regime. No apparatus makes it possible to study dynamic water transfers through textiles taking into account the effect of the microclimate; the air gap between the skin and the textile. A measuring bench is being built to solve this problem. Thanks to this device, it is possible to discriminate textile samples according to the chemical nature of the fibres. The transfer rate of water vapour molecules during desorption and the precise time at which this phenomenon begins provide information on the water management of textiles. In parallel, a fibre-scale study, using DVS (Dynamic Vapor Sorption) test, measures the amount of water stored and released by textiles. The modelled results allow us to know, at a given humidity level, the water-fibre interaction mechanisms involved. All the methods developed in this study provide elements to understand the results obtained during wear tests; and more precisely on the ability of fabrics to dry out or maintain a certain humidity on the skin surface
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Lambert, Sylvie. "Le bijou contemporain : son rapport au vêtement et à l'art : Anthropologie de l'ornement en Europe depuis les années 1960." Thesis, Paris 4, 2012. http://www.theses.fr/2012PA040210.
Full textAbstract:
Par un corpus de bijoux allant des années 1960 à nos jours examiné selon la méthode de la théorie de la médiation, la thèse se fixe un triple objectif. Le premier ambitionne de construire une anthropologie de l’ornement par le détour de la sociologie et l’exploitation du modèle instituant/institué (première partie) qui permet de faire émerger la nature expérimentale de ces ouvrages, ainsi que leur prise de distance avec l’investiture de la personne. Le deuxième objectif vise à analyser ce matériel très spécifique selon le modèle fabriquant/fabriqué, afin de décomposer la nature des expérimentations difficiles à étudier dans un cadre traditionnel. Le troisième objectif s’attache à manifester l’unité de la recherche par la mise en lumière d’une similitude de mécanismes avec les arts contemporains (vêtement, mobilier, art), faisant état d’une communauté de projet et d’un phénomène généralisé (deuxième et troisième parties). Ce bijou importable socialement développe une invraisemblable technique, ceci en accord avec l’incommensurable de l’art contemporainUsing a corpus of jewelry from the 1960’s to nowadays, analysed through the Theory of Mediation method, the thesis has three objectives. The first one aims at building an anthropology of jewelery through the detour of sociology, using the Instituant/Institué model (first part), which helps understanding the experimental nature of these ornaments, far away from the traditional investiture of the person. The second objective is to analyse these very specific jewels using the Fabriquant/Fabriqué model (second and third parts), as studying how the nature of these experiments is broken down is indeed too difficult to do in a traditional manner. The third objective is to show the unity of the research by highlighting a similarity with the mechanisms of contemporary arts (clothing, design, furniture, art), indicating a community of projects and therefore a global and widespread phenomenon (second and third parts). These socially unwearable jewels develop unlikely techniques, in line with the unlimited world of contemporary art
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Gicquel, Inès. "Relations entre le système de consommation et les comportements en magasin : une approche par la valeur : application au vêtement." Phd thesis, Université de Bourgogne, 2011. http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00704521.
Full textAbstract:
Dans le courant de la théorie culturelle de la consommation (CCT), cette thèse explore la relation du consommateur à son système de consommation et s'emploie à décrire sous quelle forme de valorisation le consommateur l'exploite dans l'expérience. La première partie, qualitative, s'attache à explorer la nature de la relation du consommateur à son système d'objets (la garde-robe dans notre cas) à travers une étude anthropologique et une étude sémiotique réalisées durant les phases d'utilisation (filmées, photographiées et retranscrites) des systèmes de consommation. La seconde partie, quantitative, explore la sédimentation de valeur propre à l'exploitation d'un système au cours de différentes expériences de consommation : l'utilisation et le magasinage, envisagées dans le prêt-à-porter. Les résultats montrent une valorisation du système associée à la composante organisationnelle (traditionnellement décrite comme utilitaire) de la valeur à travers la recherche d'attributs d'interopérabilité des produits entre eux. Trois instruments de mesure sont adaptés et exploités dans une proposition de typologie. Nos données nous autorisent à valider la fiabilité des instruments de mesure adaptés et à identifier une typologie croisée de profils de magasinage et d'utilisation.
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François, Marie-Angélique. "Le vêtement à la cour de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477) : de l’habillement à l’outil politique." Thesis, Université de Lorraine, 2018. http://www.theses.fr/2018LORR0326.
Full textAbstract:
La culture de cour au XVe siècle impose au prince de se donner à voir à ses sujets, il se doit d'être magnifique et d'afficher sa puissance. C'est ainsi que Charles le Téméraire, duc de Bourgogne (1467-1477), conçoit son image et se donne en représentation. Dans une cour réputée pour son faste excessif et une étiquette toujours plus stricte, l’habillement est pensé pour valoriser le prince et souligner sa supériorité. L’habillement devient le support d’une identité princière et permet de véhiculer des messages politiques. Le vêtement devient un outil de propagande princière utilisé lors de manifestations publiques telles que les entrées princières, les funérailles et les festivités diverses. Par une approche anthropologique et historique, cette recherche a pour objectif de l’étude de l'usage politique du vêtement à la cour de Bourgogne sous le règne de Charles le Téméraire. La typologie de l'habillement princier et des nobles de la cour et l'étude des usages vestimentaires lors de diverses festivités publiques, cette recherche met également en évidence le contrôle qu’exerce le prince sur son apparence et sur celle des membres de sa cour par l’observation stricte d’une étiquette vestimentaireThe court culture of the fifteenth century requires the prince to give himself to see his subjects, he must be beautiful and show his power. This is how Charles the Bold, Duke of Burgundy (1467-1477), conceives his image and gives himself in representation. In a court known for its excessive pomp and an ever stricter etiquette, the clothing is thought to value the prince and emphasize his superiority. Clothing becomes the support of a princely identity and conveys political messages. The garment becomes a tool of princely propaganda used during public events such as princely entrances, funerals and various festivities. By an anthropological and historical approach, this research aims to study the political use of clothing at the court of Burgundy under the reign of Charles the Bold. The typology of princely clothing and court nobility and the study of dress habits at various public festivities, this research also highlights the control exercised by the prince on his appearance and on that of the members of his court by strictly observing a clothing etiquette
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Yosouf, Khaldon. "Contribution à la caractérisation du bruit de frottement des étoffes : application au prêt-à-porter (cas du vêtement furtif)." Thesis, Mulhouse, 2016. http://www.theses.fr/2016MULH8214/document.
Full textAbstract:
Ce travail a pour objectif de caractériser et analyser le bruit de frottement des étoffes textiles généré lors de l’activité d’un individu (marche et course). Le présent travail apporte une contribution pour la caractérisation physique du bruit de frottement grâce à des paramètres physiques du son (bruit) et grâce à une nouvelle méthode de traitement du signal sonore des étoffes textiles, la transformée en S (transformée de Stokwell). L’évaluation sensorielle du bruit a été menée grâce à des panélistes entraînés en appliquant la méthode d’Analyse Descriptive Quantitative. Dans ce cadre, l’influence de l’armure d’étoffes en coton écru sur les propriétés sonores a été analysée. La corrélation entre les paramètres mécaniques des tissus qui décrivent l’état de surface et la compression de l’étoffe (mesurés par la chaîne de mesure Kawabata Evaluation System) et le niveau sonore global du bruit de frottement a été effectuée. Une corrélation entre le niveau sonore et les descripteurs sensoriels a été également menée. Le bruit d’une veste d’homme, confectionnée en deux types de prototypes présentant des variantes de manches, a été analysé en situation réelle, dans une chambre anéchoïque.Selon le traitement des signaux sonores, l’armure sergé 3 est la plus bruyante avec un niveau sonore, une amplitude du maximum les plus importants, pour les deux vitesse de frottement (marche et course), et une fréquence de maximum se trouvant dans la zone fréquentielle pour laquelle l’oreille humaine est la plus sensible. L’armure satin 4 est la plus ‘furtive’ avec un niveau sonore, une amplitude du maximum la moins importante et une fréquence correspondant importante et moins perceptible. Les résultats obtenus par l'analyse sensorielle sont cohérents avec les résultats obtenus en terme instrumental. Les panélistes qui participent à l'évaluation du bruit de frottement des étoffes textile ont perçu le bruit du satin 4 comme le bruit le plus sourd et le plus homogène, alors que le bruit du sergé 3 a été perçu comme le bruit le plus énergique et le plus disharmonique. Les modèles établis expriment que le niveau sonore augmente en fonction de la rugosité de surface et diminue en fonction de la résilience et de l'énergie de compression. Ainsi, plus que le niveau sonore est important, plus que le bruit est perçu plus polyphonique et plus grattant. Les bruits générés par le frottement de la veste avec les deux types de manche sont similaires en termes instrumental et sensorielThis work aims to characterize and analyze the frictional noise of textile materials generated during the activity of a subject (walking and running). This work contributes to the physical characterization of frictional noise characterized by physical parameters of sound (noise) and thanks to a new method of treatment of the acoustic signal, Stokwell-transform. Sensory evaluation of frictional noise was conducted by trained panelists using the Quantitative Descriptive Analysis method. In this context, the influence of the weave patterns of raw cotton fabrics on sound properties was analyzed. Correlations between the mechanical parameters of the fabric which describe the surface and the compressional proprieties of fabrics (measured by the Kawabata Evaluation System) and the sound level of the frictional noise were conducted. Correlations between the noise level and sensory descriptors were also conducted. The sounds of a man's jacket, fabricated in two types of prototypes with sleeves variants were analyzed in situation case, in an anechoic room. According to the treatment of acoustic signal, the twill 3 weave pattern is the noisiest one with a most important level sound and highest amplitude for the two types of movement (walking and running). The satin 4 weave pattern, which is the less noisy, presents a sound level and its highest amplitude is the less important. The frequency of highest amplitude is less important for twill 3 than satin 4. The results obtained by sensory analysis are coherent with the results obtained by instrumental characterization. The subjects participating to sensory evaluation of frictional noise of these fabrics perceived that the noise of satin 4 as the most muffled and most homogeneous noise, while the noise of twill 3 was perceived as the most dynamic and the most disharmonic one. Proposed models express that the sound level increases with the surface roughness and decreases with the resilience and the compression energy. The more sound level is important, the more the noise is perceived as polyphonic and scratching. The noise generated by the friction of the jacket with the two types of sleeves is similar whatever the evaluation
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Nkengue, Marc Junior. "Développement d'un vêtement intelligent pour le suivi et diagnostic en temps-réel de patients atteints de COVID-19 long." Electronic Thesis or Diss., Centrale Lille Institut, 2024. http://www.theses.fr/2024CLIL0013.
Full textAbstract:
En s'appuyant sur les résultats (prototypes textiles souples, capteurs et algorithmes) obtenus dans les projets scientifiques développés au sein de l’équipe de recherche (IOTFetMov (ANR), E-TexWeld (H2020)), cette thèse doctorale a pour objectif de développer un nouveau vêtement intelligent et connecté, afin de réaliser en temps-réel la détection et le suivi des symptômes du patient atteint de COVID-19 Long. De façon automatique, il s’agit de poser un pré-diagnostic basique à partir du traitement de signaux pertinents par des techniques intelligentes comme un outil d’aide à la décision à destination des équipes médicales. Ce vêtement intelligent, prenant la forme d’une ceinture instrumentée en contact étroit avec le corps du patient et sachant être portée sur la durée, intègre à la fois un ensemble de capteurs mesurant des signaux temporels physiologiques (température de la peau, électrocardiogramme) et embarque un système d'aide à la décision locale permettant à la fois d’estimer les paramètres physiologiques nécessaires à une détermination automatique de la sévérité de l’infection du patient connecté par apprentissage des signaux mesurés et de la connaissance experte médicale. Un diagnostic à distance pourra dès lors s'effectuer au travers d’échanges avec le médecin par le biais du vêtement intelligent et du smartphone utilisé comme une passerelle du patient connecté. De cette manière, toute aggravation rapide des symptômes sera précocement détectée et offrira aux médecins une réactivité plus rapide pour intervenir dans les meilleurs délais et protéger la santé des patientsBased on the results (prototypes, sensors, algorithms) obtained in our previous projects (IOTFetMov (ANR), TexWeld (H2020)), this PhD thesis aims at designing a new intelligent garment, in order to detect and monitor in real time, the symptoms of long COVID-19 patient. We establish a pre-diagnosis by processing relevant signals using intelligent techniques. This intelligent garment, a close-fitting belt, integrates both a set of sensors, measuring physiological indices (skin temperatures, electrocardiogram) and embed a local decision support system allowing to estimate relevant parameters used for an automatic estimation of the connected patient health status, by learning from the measured signals and from the medical expert knowledge. A remote diagnosis can be carried out through interactions with the doctor via the e-textile and the patient's smartphone. In this way, a rapid worsening of symptoms will be detected early, and doctors will be able to react more quickly to manage patients
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Lhez, Pierrette. "De la robe de bure à la tunique pantalon : étude sur la place du vêtement dans la pratique infirmière (1870-1990)." Bordeaux 2, 1994. http://www.theses.fr/1994BOR21005.
Full textAbstract:
Le vêtement représente le "fil rouge" de cette étude socio-psycho-politico-culturelle de la profession d'infirmière depuis sa création, c'est-à-dire des années 1870 à aujourd'hui. La première partie intitulée : origine et naissance d'un symbole, va de 1870 à 1970. Elle retrace dans quel contexte la femme, parce qu'elle est femme, ne peut être qu'infirmière et soumise. Le vêtement représente donc des symboles liés à des valeurs professionnelles telles que abnégation de soi et soumission. Sa conception sera aussi liée à des modèles responsables d'identification professionnelle. La deuxième partie s'intitule : à la quête d'une impossible fonction. Elle analyse particulièrement le changement intervenu après les années 70 sur le plan vestimentaire, et, par conséquent, la multi-dimensionnalité du vêtement. Que peut signifier le passage d'un vêtement symbolique à un vêtement fonctionnel qui a une structure, tant au niveau institutionnel que sur le plan de l'identité. Cette dernière est abordée en lien avec l'évolution des textes. De nombreux paradoxes tendent à situer l'infirmière dans une double contrainte, telle que décrite par BatesonClothing is the theme of this social, psychological, political and cultural study of the nursing profession since its creation, that is to say, from the 1870's to the present day. The first part entitled "origin and birth of the symbol" goes from 1870 a 1990. It traces in which context the woman, because she is a woman, can only be a nurse and subservient. Clothing is the symbol of such professional values as denial of self and subservience. This conception is also linked to professional role models. The second part is entitled "in search of an impossible function" it analyses in particular the change after the 1970's of clothing. Of what significance is the passage from a symbolic costume to a functional costume, both on the structure of the institutions and on personal identity. This latter is discussed in relation to the evolution of the literature. Numerous paradoxes tend to place the nurse in a double constraints, as described by Bateson
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Liu, Kaixuan. "Study on knowledge-based garment design and fit evaluation system." Thesis, Lille 1, 2017. http://www.theses.fr/2017LIL10020/document.
Full textAbstract:
Le design et le bien aller d’un vêtement joue un rôle majeur pour l’industrie du textile-habillement. Actuellement, il apparait trois inconvénients majeurs dans le processus de création et d’évaluation d’un vêtement : il est très coûteux en temps pour une efficacité moindre, il est subordonné à l’expérience des designers et modélistes, il n’est pas adapté au e-commerce.Afin de résoudre cette problématique, trois concepts à la fois technologiques et mathématiques ont été développées. Le premier s’appuie sur l’outil GFPADT (Garment Flat and Pattern Associated design technology) permettant de créer une correspondance entre le style du vêtement choisi et la morphologie du consommateur. Le second utilise l’interactivité entre deux espaces de conception 2D et 3D intégrée à l’outil 3DIGPMT (3D Interactive Garment Pattern Making Technology). Le dernier appelé MLBGFET (Machine learning-based Garment Fit Evaluation Technology) évalue l’ajustement du vêtement par un apprentissage automatique. Finalement, nous avons fourni des solutions de conception et d'évaluation de vêtements basées sur la connaissance en intégrant ces trois concepts basés sur des technologies clés pour résoudre certains problèmes de conception et de production de vêtements dans les entreprises de modeFashion design and fit evaluation play a very important role in the clothing industry. Garment style and fit directly determine whether a customer buys the garment or not. In order to develop a fit garment, designers and pattern makers should adjust style and pattern many times until the satisfaction of their customers. Currently, the traditional fashion design and fit evaluation have three main shortcomings: 1) very time-consuming and low efficiency, 2) requiring experienced designers, and 3) not suitable for garment e-shopping. In my Ph.D. thesis, we propose three key technologies to improve the current design processes in the clothing industry. The first one is the Garment Flat and Pattern Associated design technology (GFPADT). The second one is the 3D interactive garment pattern making technology (3DIGPMT). The last one is the Machine learning-based Garment Fit Evaluation technology (MLBGFET). Finally, we provide a number of knowledge-based garment design and fit evaluation solutions (processes) by combining the proposed three key technologies to deal with garment design and production issues of fashions companies
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Morissette, Lucie. "L'impact de la mondialisation sur le pouvoir syndical, le cas de deux fédérations syndicales du secteur du vêtement au Québec." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 2000. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ53972.pdf.
Full text
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Jan, Morgan. "Culture couture : la reconnaissance patrimoniale du vêtement de couturier-créateur en France, de la fin du dix-neuvième siècle à nos jours." Paris 1, 2011. http://www.theses.fr/2011PA010646.
Full textAbstract:
L'enjeu de cette thèse de doctorat d'histoire contemporaine est de saisir les différentes étapes du processus qui ont mené à une reconnaissance patrimoniale du vêtement de couturier-créateur en France. Tandis que Paris est unanimement reconnue comme capitale de la mode, la patrimonialisation du vêtement de couturier-créateur est difficile à impulser et relativement lente. Si en 1907, la Société de l'Histoire du Costume est créée et milite activement pour la naissance d'un musée de mode à Paris, ce n'est qu'en 1956 que ce dernier voit le jour avec le musée du Costume de la ville de Paris. Pour autant, il ne bénéficie d'un espace propre qu'en 1977 avec son installation au sein du palais Galliera. Il faut attendre 1986 pour assister à une reconnaissance patrimoniale à l'échelle nationale avec la création du musée des Arts de la Mode. Fait intéressant : ce musée apparaît, dans la presse et pour bon nombre de spécialistes, comme le premier musée de mode à Paris. Ce travail serait incomplet sans l'étude de la politique patrimoniale menée du côté des couturiers et créateurs à travers leurs maisons. Si quelques-uns font figure de précurseurs en conservant bon nombre de leurs créations, la prise de conscience du côté des couturiers-créateurs de l'intérêt artistique mais aussi historique de leurs archives est tardive et prend acte à partir des années quatre-vingt. Depuis, les services du patrimoine, fondations et mêmes musées n'ont cessés de se multiplier.
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Javadi, Toghchi Marzieh. "Vêtement de protection pour femmes enceintes contre les rayonnements non ionisants utilisant un écran électromagnétique en textile, issu de fils hybrides électroconducteurs." Thesis, Lille 1, 2020. http://www.theses.fr/2020LIL1I028.
Full textAbstract:
En raison de l'inquiétude croissante des problèmes de santé provoqués par l'exposition aux rayonnements, les textiles ont été massivement pris en compte dans les applications de blindage électromagnétique (EMSE). Les matériaux électriquement conducteurs permettent le transport des charges électriques qui entraînent un comportement de blindage. La première génération de matériaux textiles destinés au blindage a été constituée de fils métalliques en raison de la conductivité électrique élevée des métaux. Cependant, ces produits souffrent d'une mauvaise lavabilité et d'un inconfort pour les applications textiles souples.Dans cette étude, un monofilament conducteur à base de polymère thermoplastique a été développé et tissé pour fabriquer des dispositifs de protection individuels portatifs afin de pallier aux limitations des tissus contenants des fils métalliques. Par conséquent, la contribution majeure de cette étude est la formulation, la production et la caractérisation de monofilaments de nanocomposites polymères conducteurs (CPC). L'intégration des monofilaments développés dans des tissus est destinée à protéger les femmes enceintes et leurs fœtus contre les effets néfastes des ondes électromagnétiques dans la vie de tous les jours.Dans un premier temps, les effets des paramètres structurels des étoffes tissées (par exemple les armures, la densité des fils conducteurs et l’ondulation des fils) ont été étudiés sur le comportement EMSE. Les résultats suggèrent que le changement de position des fils conducteurs en changeant les paramètres structurels telles que l’ondulation des fils a joué un rôle important dans l'efficacité des échantillons tissés. Plus précisément, l'augmentation de seulement 7% de l’ondulation des fils conducteurs a entraîné une amélioration de 17% de l'EMSE en raison de l'augmentation de la quantité de fils conducteurs dans l'épaisseur des échantillons tissés en 3D. Des monofilaments CPC contenant des nanotubes de carbone multiparois et du noir de carbone incorporés dans un polymère thermoplastique (PA6,6) ont été produits en utilisant un procédé de mélange à l'état fondu (extrusion). De plus, les propriétés morphologiques, électriques et mécaniques des nanocomposites ont été étudiées.Les résultats ont montré que la conductivité électrique du monofilament nanocomposite à base de PA6,6 était améliorée grâce à la synergie entre les nanocharges carbonées. De plus, la viscosité était dans la plage standard pour le processus d'extrusion à l'état fondu. Le monofilament développé était plus léger, et résistant à la corrosion que les fils métalliques, avec un procédé de mise ne œuvre standard pour les filaments textiles.Le monofilament nanocomposite développé a été intégré dans les structures de tissu tissé et l'EMSE des tissus fabriqués a été évaluée dans la gamme de fréquences de 1-10 GHz. Les résultats ont révélé que le blindage des tissus à l'aide du monofilament développé était prometteur pour la protection individuelle (EMSE≥10dB). De plus, l'incorporation des monofilaments avec une conductivité plus élevée ou l'application d'une plus grande densité de monofilaments conducteurs dans la structure du tissu a conduit à une meilleure atténuation.De plus, puisque le but ultime de cette recherche est de protéger la mère et le fœtus contre les effets nocifs des ondes électromagnétiques, une méthode graphique paramétrique a été utilisée pour développer un mannequin adaptatif 3D basé sur la tendance à la prise de poids pendant la grossesse. Enfin, le mannequin a été appliqué pour concevoir un motif en bloc pour la confection de vêtements personnalisés avec les tissus EMSE fabriquésDue to the increasing concern of health issues urged by human exposure to radiation, textiles have been massively considered in the application of electromagnetic shielding effectiveness (EMSE). Electrically conductive materials produce and transport free charges which result in shielding behaviour. Thus the first generation of shielding materials has been made of metallic yarns and composites due to the high electrical conductivity of metals. However, these products suffer from poor washability and uncomfortability in place of textile wearable applications. In this study, a polymer-based conductive monofilament is developed and introduced for making personal wearable protection devices with the purpose of declining the limitations of the traditional shielding fabrics containing metal yarns. Hence, the main contribution of this study is the formulation, production, and characterization of conductive polymer nanocomposite (CPC) monofilaments and the integration of the developed monofilaments into the woven fabrics intended for protecting pregnant women and their fetuses against the detrimental effects of the electromagnetic waves in the human living environment. To begin with, the effects of the structural parameters of woven fabrics (e.g. weave structures, density of the conductive yarns, and waviness degree of the yarns) were studied on the EMSE behaviour. The results suggested that changing the position of conductive yarns by changing the structural parameters such as waviness degree played a significant role in the EMSE of the woven variants. Specifically, increasing only 7% of the waviness degree of the conductive warps led to 17% EMSE improvement due to the increase of the conductive yarns through the thickness of the 3D warp interlock woven variants. At this point, the CPC monofilaments were produced containing multiwall carbon nanotube and carbon black incorporated into a thermoplastic polymer (PA6,6) using a melt mixing process and the morphological, electrical, and mechanical properties of the nanocomposites were investigated. The results showed that the electrical conductivity of the PA6,6-based nanocomposite monofilament was improved thanks to the synergism between the carbon nanofillers. In addition, the viscosity was in the standard range for the melt extrusion process. The developed monofilament was lightweight, corrosion-resistant and the manufacturing process was very well established in comparison with metal yarns due to the fact that extrusion is an adaptable and cost-effective method for thermoplastic polymers. The developed nanocomposite monofilament was integrated into the woven fabric structures and the EMSE of the manufactured woven fabrics was evaluated in the frequency range of 1-10 GHz. The results revealed that the shielding of the fabrics weaved using the developed monofilament was promising for personal protection (EMSE≥10dB). Also, incorporating the monofilaments with higher conductivity or applying a bigger density of conductive monofilaments in the fabric structure led to better attenuation. Moreover, since the ultimate goal of this research is to shield both mother and fetus against the harmful effects of electromagnetic waves, a parametric graphical method was employed to develop a 3D adaptive mannequin based on weight gain trend during pregnancy. Lastly, the mannequin was applied to design a block pattern for personalized garment making with the manufactured EMSE woven fabrics
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Tlemsani, Fatima Zohra. "Mesure des transferts thermiques et hydriques par intégration des fluxmètres thermiques textiles dans un vêtement pour les enfants en situation de polyhandicap." Electronic Thesis or Diss., Université de Lille (2022-....), 2023. http://www.theses.fr/2023ULILN004.
Full textAbstract:
Les enfants souffrants de la paralysie cérébrale éprouvent un stress psychologique important lors de la rééducation. Ceci est lié à de nombreux facteurs psychologiques comme la peur, l'anxiété et les phobies, et d'autres physiques tels que le poids des appareils de rééducation, leurs frottements sur le corps, et les douleurs liées aux problèmes de motricité. Dans l'état de l'art, il a été montré que les chercheurs ont suivi une approche utilisant les paramètres physiologiques comme bioindicateurs de stress. Ils utilisent principalement des biosignaux tels que la température cutanée, l'électrocardiographie (ECG), l'activité électrodermale (EDA), l'électromyographie (EMG), la respiration, le diamètre de la pupille, l'électroencéphalographie (EEG) pour l'évaluation du stress. Etant donné que les échanges thermiques et hydriques sont fonction de l'évolution de la température, ils peuvent également faire l'objet d'un indicateur de stress, d'autant plus qu'ils représentent un indicateur d'inconfort thermique. Pour cela, dans ce travail, un fluxmètre thermique textile, qui possède des caractéristiques de perméabilité, souplesse et conformité à être utilisé sur la peau, a été développé, analysé et caractérisé. Un dispositif expérimental a été mis en place afin d'établir un système de calibration de fluxmètre. Ensuite le comportement thermo-hydrique des fluxmètres a été analysé dans des conditions de laboratoire. Les fluxmètres thermiques textiles développés ont montré des sensibilités dans le même ordre de grandeur que le capteur étalon. De plus, l'étude des performances de fluxmètre a montré un comportement similaire à celle du capteur étalon. Par conséquent, des tests de stress ont été menés sur 20 volontaires adultes en bonne santé, de différentes tranches d'âges, et différents gendres, femmes et hommes, et sur deux enfants, de 7 ans et 12 ans, également en bonne santé. Trois différents types d'activité ont été réalisés pour provoquer le stress, à savoir, des activités mathématiques, des jeux de réalité virtuelle et une activité sportive. Cela a été dans l'objectif de stimuler différents types de stress, i.e. le stress positif (eustress), le stress négatif et le stress physique, respectivement. Les résultats des tests montrent un comportement similaire entre les deux fluxmètres (textile et étalon), et une corrélation positive entre le comportement de l'électrocardiogramme et celui du fluxmètre. Un lien a été établi dans la majorité des cas entre le retour des volontaires concernant le stress ressenti, et leurs réponse thermo-hydrique relevée par le fluxmètre thermique textileChildren with cerebral palsy experience significant psychological stress during rehabilitation. This is related to many psychological factors such as fear, anxiety and phobias, and physical factors such as the weight of the rehabilitation devices, their friction on the body, and the pain related to motor problems. In the state of art, it has been shown that researchers have followed an approach using physiological parameters as biomarkers of stress. They mainly use biosignals such as skin temperature (ST), electrocardiography (ECG), electrodermal activity (EDA), electromyography (EMG), respiration, pupil diameter, electroencephalography (EEG) for stress assessment. Since thermal and hydric exchanges are a function of temperature evolution, they can also be an indicator of stress, especially since they represent an indicator of thermal discomfort. For this purpose, in this work, a textile heat fluxmeter, which has characteristics of permeability, flexibility and suitability for use on the skin, has been developed, analyzed and characterized. An experimental device was set up in order to establish a calibration system of the fluxmeter. Then the thermo-hydric behavior of the fluxmeters was analyzed under laboratory conditions. The developed textile heat fluxmeter showed similar sensitivities as the gold standard sensor. Moreover, the study of the fluxmeter performance showed a similar behavior to that of the standard sensor. Therefore, stress tests were conducted on 20 healthy adult volunteers of different ages and genders, women and men, and on two children, 7 and 12 years old, also healthy. Three different types of activities were performed to induce stress, namely, mathematical activities, virtual reality games and a sports activity. This was with the objective of stimulating different types of stress, i.e. positive stress (eustress), negative stress and physical stress, respectively. The results of the tests show a similar behavior between the two fluxmeters (textile and standard), and a positive correlation between the behavior of the electrocardiogram and the fluxmeter. A relation was established in the majority of cases between the volunteers' feedback on the stress they felt and their thermo-hydric response measured by the textile heat fluxmeter
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Deschambault-Lepage, Marie-Ève. "Crise du syndicalisme et processus de revitalisation du mouvement des travailleuses dans l'industrie montréalaise de la confection : étude de cas et analyse critique de l'émergence de nouvelles alliances et de nouveaux acteurs parmi les employées vulnérables à l'ère du capitalisme global et flexible." Thesis, Université Laval, 2012. http://www.theses.ulaval.ca/2012/28910/28910.pdf.
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Lortie, Lucie. "La mondialisation de la production et le travail des femmes, l'intégration des paysannes à l'industrie du vêtement de la municipalité de Motul, Yucatan, Mexique." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1999. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/ftp01/MQ47221.pdf.
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Prigent, Léone. "La Perception du vêtement féminin des élites et des classes populaires à Strasbourg, Mulhouse et Colmar (XVIIe-XVIIIe siècles) : image de soi, image de l'autre." Université Marc Bloch (Strasbourg) (1971-2008), 2008. http://www.theses.fr/2008STR20012.
Full textAbstract:
L'objectif de ce travail est de s'interroger sur les perceptions du vêtement féminin en Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles, c'est-à-dire de s'intéresser à l'image et à la représentation que l'on cherche à donner de soi à travers son apparence vestimentaire, mais aussi à la vision que l'autre porte sur un groupe social ou sur les habitants d'une province. L'imprégnation d'une sensibilité culturelle double, à la fois germanique et française, a fortement influencé les modes vestimentaires faisant de l'Alsacienne et de ses mises une figure intéressant voyageurs et auteurs des recueils de costumes. A travers la représentation vestimentaire et le regard que l'on porte sur le vêtement, sur sa production, sur sa consommation et sur l'évolution des goûts on peut suivre le passage, entre le début du XVIIe siècle à la fin du XVIIIe siècle, d'une civilisation traditionnelle, hiérarchisée à une civilisation annonciatrice de la culture matérielle bourgeoiseThe aim of this study is to question perceptions of female clothing in Alsace in the seventeenth and eighteenth-centuries. The analysis focuses both upon the image and representation that individuals seek to present through their clothing and also upon the way in which clothing affects perceptions of social groups or the inhabitants of a particular province. .
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Gaudet, Claude. "Les critères de choix, de sélection et d'évaluation des PME en regard des services de transport : le cas des industries du vêtement et du textile." Thèse, Université du Québec à Trois-Rivières, 1988. http://depot-e.uqtr.ca/5747/1/000572567.pdf.
Full text
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Rozoumniak, Eléna. "Le vêtement et la coiffure dans les romans français des XIIIe et XIVe siècles : étude de lexicologie, de critique littéraire et d’histoire des sensibilités médiévales." Paris 4, 2006. http://www.theses.fr/2006PA040146.
Full textAbstract:
Plus qu’un simple accessoire décoratif, le costume occupe une place importante dans la littérature romanesque des XIIIe et XIVe siècles. Une double approche, lexicologique et de critique littéraire, permet de percevoir outre la richesse et le grand dynamisme du vocabulaire, un nombre important de descriptions vestimentaires dans les romans de tout genre. Cependant, les mutations dans le costume réel de l’époque n’y sont que très peu reflétées. En effet, plus que peindre les apparences, le vêtement exalte les essences »: il se révèle un excellent moyen pour traduire les codes de la société du Moyen Age, mais aussi les rapports que l’homme médiéval entretient avec le monde. Le vêtement écrit joue le rôle à la fois de « mémoire de la réalité » et de « mémoire du texte », car il livre des informations sur la création littéraire de l’époqueMore then a simple decorative accessory, clothing takes an important place in the French novels of the XIIIth and XIVth centuries. A double approach, lexicological and of literary criticism, allows seeing, near richness and a great dynamism in the vocabulary, an important amount of vestimentary descriptions in all kinds of novels. However, the changes happened to the real costume of the period are introduced with reservation in novels. In fact, above painting appearances, clothes “exalt essences”: they reveal themselves as being an excellent way to translate the codes of the middle-age society, and also, in addition, the relationship between the man and the world. The written costume gives information about the literary creativity of the age
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Mert, Emel. "Effect of air gap thickness and contact area on heat transfer through garments in real life situation." Thesis, Mulhouse, 2016. http://www.theses.fr/2016MULH9978.
Full textAbstract:
Le corps humain et les vêtements sont toujours en interaction directe avec l’environnement, le corps devant maintenir sa température à environ 37°C. Les transferts de chaleur sont affectés non seulement par les propriétés de l’étoffe constitutives du vêtement, mais également par l’épaisseur de la couche d’air entre le corps et le vêtement. Les propriétés thermiques de la couche d’air dépendent de son étendue, influencée par les courbures du corps humain, des propriétés mécaniques de l’étoffe et de la forme du vêtement. Il est donc nécessaire de déterminer la forme 3D du corps et la répartition, l’étendue et l’épaisseur de la couche d’air ainsi que les zones de contact entre la peau et le vêtement dans des conditions posturales de la vie courante. Dans la présente étude, l’influence thermique de couches d’air homogènes (épaisseur constante) et hétérogènes (épaisseur variable) a été montrée. De plus, la distribution des couches d’air et de l’aire de contact réelle a été analysée minutieusement. L’influence des conditions posturales (à l’aide d’un mannequin) et du mouvement (à l’aide d’un logiciel de simulation de mouvement) a été étudiée dans différents cas. Une méthode de post-traitement des données provenant du logiciel de simulation 3D de mouvement a alors été mise au point. Les résultats montrent que le niveau de confort peut être ajusté en sélectionnant l’étoffe et la forme du vêtement et que cela dépend de la région du corps. La connaissance issue de cette étude sera directement utilisée en modélisation des transferts de chaleur au travers des vêtements et contribue à l’amélioration de la conception des vêtements pour la protection ou la pratique sportiveIn real life, human body and clothing are always in direct interaction with environment, where human body attempts to keep its core temperature constant at around 37 °C by physiological thermoregulatory processes. The heat transfer from the wearer’s body to the environment is affected not only by the fabric properties but also by the presence of air layers and the contact between body and garment. The thermal properties of air layer are related to its size, which in turn, depends on the form of the wearer’s body, mechanical properties of fabric and garment design. Therefore, it is necessary to determine the three dimensional (3D) map and the quantitatively determination of air layers and contact area on the garment in real life situations, such as for various body postures and movement. In the present study, a comparison of the thermal effect of the heterogeneous and homogeneous air layers was sought. Additionally, the distribution of air layers and the contact area for lower body garments were analysed systematically. The effect of various body posture and movement on sought parameters was investigated. Moreover, new method was introduced to post-process the sought parameters for the ready output from 3D simulation software. Consequently, the results of this study indicated that the comfort level of the human body can be adjusted by selection of fabric type and the design of ease allowances in the garment depending on the body region and given purpose. The knowledge gained in this study will be directly used in modelling of the dry and latent heat transfer through garment and contribute to the improvement of clothing design for protective and active sport garments
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Thuaudet, Olivier. "Les accessoires métalliques du vêtement et de la parure de corps en Provence du XIe au XVIe siècle : étude archéologique et approche croisée d'une production méconnue." Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM3128.
Full textAbstract:
Les fouilles archéologiques portant sur la période des XIe – XVIe siècles menées en Provence livrent de très nombreux accessoires métalliques du costume et de la parure de corps. Ce sont des éléments de fixation prenant la forme d’épingles, d’agrafes, de boutons, des constituants de la ceinture – boucle, chape, mordant, appliques –, mais aussi des ornements que l’on ajoute à celle-ci ou à même les étoffes, tels les grelots, ou bien encore des parures de corps – bracelets, bagues et colliers –, des objets de dévotion personnelle comme les enseignes de pèlerinage. L’étude archéologique et typo-chronologique de ces objets a permis d’organiser le mobilier et conduit dans de nombreux cas à l’obtention de datations typologiques. Elle a également rendu possible la caractérisation d’évolutions dans l’ornementation des accessoires métalliques, dans la manière de fixer les pièces vestimentaires ou d’orner le corps. Les accessoires métalliques du costume présentent des variations morphologiques, de décoration, de fonctionnalité, de matériau ou de techniques de fabrication caractéristiques d’évolutions dans les usages, de phénomènes de mode, de la construction du paraître, d’une hiérarchie de l’apparence. Il est donc nécessaire d’aller au-delà de la seule analyse archéologique et de faire appel aux sources textuelles et à l’iconographie pour approfondir ces aspects et ouvrir sur la valeur économique ou symbolique de ces objets. La production de ces objets métalliques requiert des compétences techniques plus ou moins profondes que des analyses de composition par la méthode PIXE, sur une sélection d’artefacts, mettent en perspectiveArchaeological excavations conducted in Provence and concerning the period of the XIth - XVIth centuries deliver very numerous metallic accessories of costume and adornment of the body. These are (1) fastening elements in the form of pins, staples, buttons, (2) constituents of the belt : buckle, chape, belt ends, mounts, (3) ornaments added on the belt or directly onto the fabrics, such as bells, (4) finery : bracelets, rings and necklaces, (5) personal devotional objects such as pilgrim signs. The archaeological and typo-chronological study of the objects has allowed to classify the accessories and has lead in many cases to typological dating. It has also made possible the characterization of changes in the ornamentation of metal accessories and in the way of fixing items of clothing or adorning the body. The metal accessories of the costume present variations in their aspect, decoration, functionality, material or manufacturing techniques which reflect changes in the customs, fashion phenomena, the making of appearances, a hierarchy of the looks. It is therefore necessary to move beyond the mere archaeological analysis and to call for textual sources and iconography to thoroughly study these aspects and broaden the outlook to the economic or symbolic value of these objects. The production of these metal objects requires technical skills, more or less profound, that compositional analyzes by the PIXE technique, on a selection of artifacts, put into perspective
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Laroche, Mélanie. "L'impact de la mondialisation sur les structures, les stratégies et les institutions de négociation collective : le cas de la négociation coordonnée dans l'industrie du vêtement pour hommes au Québec." Thesis, Université Laval, 2007. http://www.theses.ulaval.ca/2007/24343/24343.pdf.
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Hanifi, Isabelle. "La transmission d'un modèle de réussite féminin à travers le vêtement : "Dress for success" : normalisation de la race, de la classe et du genre par l'apparence professionnelle." Paris 5, 2006. http://www.theses.fr/2006PA05H071.
Full textAbstract:
Le terrain de recherche de cette étude est une association caritative américaine, baptisée Dress for Success, qui prend en charge des femmes des milieux défavorisés, principalement issues des minorités (ethniques) et immigrantes, en leur distribuant gracieusement des vêtements récupérés auprès des milieux d’affaires, en tant que sponsors et partenaires, pour leur permettre de s’insérer professionnellement. Dans le cadre d’une politique de Workfare mise en place par le gouvernement Clinton, Dress for Success prétend pallier au manque supposé de savoir-être professionnel de ces femmes en majorité afro américaines et hispaniques. Derrière les conseils liés à l’hygiène corporelle et à la présentation dispensés par des bénévoles majoritairement blanches issues de milieux favorisés se profile une entreprise de normalisation de la race, de la classe et du genre en transmettant un modèle de réussite sociale : blanc, middle class et masculinThe fieldwork of this research is a non-profit American organization called Dress for Success, which provides for low income women from minority or immigrant backgrounds, recycling clothing from the Corporate sector in order to help them get work and achieve self-sufficiency (by helping them make a successful transition into the economic mainstream). Within the Workfare program set up by the Clinton government, Dress for Success presumes to overcome the so-called lack of professional know-how of women, mainly African American and Hispanic. Behind advice on bodily hygiene and appearance, provided mostly by white female volunteers, emerges a standardized and gendered model of social success