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Gauthier, Mélissa. "Le commerce du vêtement usagé à la frontière du Mexique et des États-Unis." Anthropologie et Sociétés 30, no. 3 (2007): 139–52. http://dx.doi.org/10.7202/014930ar.

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Abstract:
Résumé L’étude du vêtement de seconde main suscite depuis peu un intérêt grandissant en anthropologie et dans plusieurs autres disciplines. Ce travail porte sur le commerce transfrontalier du vêtement usagé entre El Paso (États-Unis) et Ciudad Juárez (Mexique). Il décrit comment les commerçants mexicains trient les ballots de vêtements usagés dans les entrepôts américains, de même que les différentes opérations de remise à neuf auxquelles ils soumettent ces vêtements avant de les exposer dans les marchés. Ce texte met en évidence l’importance de la matérialité et de la sensorialité des vêtemen
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Parezo, Nancy J. "Exposition de vêtements de femmes des Premières Nations." Anthropologie et Sociétés 28, no. 2 (2005): 41–62. http://dx.doi.org/10.7202/010607ar.

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Abstract:
Résumé Le vêtement, élément habituel des expositions ethnographiques, est généralement présenté à plat dans une boîte ou drapé sur un mannequin. En 1942, Frederic Douglas s’est servi des 53 vêtements de femmes des Premières Nations conservés au Denver Art Museum pour organiser un défilé de haute couture. Présenté plus de 150 fois entre 1942 et 1972, ce défilé visait à éliminer les préjugés raciaux en montrant que toutes les femmes aimaient les beaux vêtements. J’examinerai ici l’utilisation qui a été faite des vêtements des Premières Nations dans le cadre de ce défilé.
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Beldjerd, Sofian. "« Prendre le contre-temps à contrepied ou comment s’accommoder de vêtements “hors mode” ou démodés »." Sociologie et sociétés 43, no. 1 (2011): 73–96. http://dx.doi.org/10.7202/1003532ar.

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Abstract:
L’analyse s’appuie sur les données qualitatives recueillies au cours d’une enquête qui associait entretiens compréhensifs et observations menées dans des espaces du quotidien (principalement domestiques et professionnels). Elle vise à caractériser certaines des ressources que l’usager d’un vêtement peut mobiliser pour s’accommoder du renouvellement des formes et des styles que l’industrie de la mode impose sans relâche. L’article examine d’abord les conditions empiriques de possibilité de la typification du « démodé » et du « hors-mode », en cherchant à tirer parti du jeu de la pluralité des m
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Glon, Marie, and Misa Ishibashi. "Vêtement collectif." Repères, cahier de danse 25, no. 1 (2010): 7. http://dx.doi.org/10.3917/reper.025.0007.

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Roué, Marie. "Anthropologie du vêtement." Bulletin d'histoire politique 10, no. 2 (2002): 47. http://dx.doi.org/10.7202/1060522ar.

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Lemieux, Alain. "La réglementation canadienne du commerce du textile et du vêtement." Les Cahiers de droit 33, no. 1 (2005): 263–96. http://dx.doi.org/10.7202/043132ar.

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Abstract:
C'est principalement vers la fin des années 1950 que les problèmes rencontrés dans le commerce international du textile et du vêtement devinrent de plus en plus aigus. Selon la plupart des pays importateurs et exportateurs engagés dans ce segment important du commerce international, l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), qui régit les relations commerciales internationales dans leur ensemble, s'avérait insuffisant pour prévenir ou corriger ces problèmes. Afin de pallier cette situation, les pays participants au commerce international des textiles de coton adoptèrent,
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Hanifi, Isabelle. "Le port du tailleur comme moyen de forger une identité de la femme au travail." Lien social et Politiques, no. 59 (September 15, 2008): 11–20. http://dx.doi.org/10.7202/018810ar.

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Abstract:
Résumé À New York, dans le contexte des politiques de Workfare, naît en 1996, une association caritative baptisée Dress for Success, qui propose gratuitement des tailleurs à des femmes défavorisées en recherche d’emploi afin qu’elles puissent se présenter à leurs entrevues d’embauche. Le tailleur, vêtement traditionnel et conservateur, incorpore un modèle corporel et une représentation de la féminité qui sert à promouvoir une représentation de l’employée modèle : agréable à regarder et docile. Basée sur la récupération de vêtements auprès du milieu des affaires, cette initiative se heurte à la
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Martin, Gabriel. "Le sens et l’histoire du vocable bobettes." Études 19 (October 15, 2021): 53–64. http://dx.doi.org/10.7202/1082738ar.

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Abstract:
Le vocable bobettes est couramment employé au Québec dans les situations de communication informelles comme nom de sous-vêtement. D’origine obscure, ce vocable a une histoire plutôt riche dont les grandes lignes sont ici révélées pour la première fois. Apparu dans le vocabulaire de la mode canadienne-française durant les années 1920, il est d’abord employé pour référer aux jeunes femmes qui portent les cheveux à la garçonne puis à un type de culotte portée par celles-ci. Après une éclipse d’une trentaine d’années, le vocable regagne en vigueur dans les années 1970. Il désigne alors des sous-vê
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Bidaud, Éric, and Olivier Ouvry. "Adolescence, vêtement et visagéification." Adolescence 61, no. 3 (2007): 645. http://dx.doi.org/10.3917/ado.061.0645.

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Burgelin, Olivier. "Barthes et le vêtement." Communications 63, no. 1 (1996): 81–100. http://dx.doi.org/10.3406/comm.1996.1958.

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De Rasse, Marie. "Vêtement féminin et pudeur." Hypothèses 13, no. 1 (2010): 119. http://dx.doi.org/10.3917/hyp.091.0119.

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Legoy, Corinne, and Marjorie Meiss-Even. "Mode, vêtement et féminisme." Modes pratiques, no. 2 (February 14, 2023): 328–45. http://dx.doi.org/10.54390/modespratiques.322.

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Tisseron, Serge. "Le vêtement comme symbolisation." Revue de psychothérapie psychanalytique de groupe 25, no. 1 (1995): 171–76. http://dx.doi.org/10.3406/rppg.1995.1310.

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Abstract:
Les vêtements donnent un support aux deux fonctions essentielles du mécanisme psychique de la projection : protection par projection à l'extérieur d’expériences insuffisamment symbolisées ; et mode de symbolisation spécifique sur un mode sensori-affectivo-moteur. Grâce à ce travail de symbolisation, le sujet donne progressivement à ces expériences un statut qui participe à son identité sociale.
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Fleurdorge, Denis. "Du vêtement en général…" Sociographe N° 17, no. 2 (2005): 13–22. http://dx.doi.org/10.3917/graph1.017.0013.

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Bourgeois, Lorène. "Grands dessins." Voix Plurielles 14, no. 1 (2017): 96–101. http://dx.doi.org/10.26522/vp.v14i1.1549.

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Abstract:
Exposition : Grands dessins
 Ecole des beaux-arts Marilyn I. Walker, St. Catharines, Ontario
 18 octobre / 19 novembre 2016
 
 Mon travail rassemble de grands dessins d’animaux et d’êtres humains, qui explorent leur relation au vêtement et à la nudité.
 
 Je m’intéresse au vêtement pour ses fonctions sociales et utilitaires, mais aussi pour ses qualités physiques en tant qu’objet et la façon dont il encadre le corps, et dont il cache ou révèle la forme humaine. Je considère le vêtement comme une enveloppe protectrice qui peut conférer autorité et statut tout en co
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Vienet, René. "Révolution dans le vêtement masculin." Commentaire Numéro 93, no. 1 (2001): 184. http://dx.doi.org/10.3917/comm.093.0184.

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Cluet, Marc. "« Le vêtement est un crime »." Modes pratiques, no. 2 (February 20, 2023): 281–99. http://dx.doi.org/10.54390/modespratiques.326.

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Pinçon, Bertrand. "Alban Cras, La symbolique du vêtement dans la Bible. Pour une théologie du vêtement." Revue des sciences religieuses, no. 86/2 (April 15, 2012): 236–37. http://dx.doi.org/10.4000/rsr.1479.

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Augier, Marie. "Corps et objets interdits dans les sanctuaires (monde grec, Ve av. - IIIe ap. J.-C.)." Archimède. Archéologie et histoire ancienne 7 (June 9, 2020): 6–22. http://dx.doi.org/10.47245/archimede.0007.ds1.02.

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Abstract:
L’article se propose de revenir sur ce que les prescriptions cathartiques, ces inscriptions placées devant l’entrée des sanctuaires et limitant leur accès, indiquent des gestes rituels qui y étaient pratiqués, tels les gestes purificatoires. Ces documents épigraphiques précisent les actions ou les situations vécues hors du sanctuaire qui entraînaient une impureté rituelle et interdisent la consommation préalable de certains aliments ou le port de certains types de vêtement et objets par souci d’eukosmia. Ils marquent ainsi la limite entre deux espaces, l’espace sacré et l’espace extérieur au s
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Chenut, Helen Harden. "Produire et consommer : discours et pratiques de classes sur la consommation au début du siècle." Cahiers du Genre 16, no. 1 (1996): 7–36. http://dx.doi.org/10.3406/genre.1996.992.

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Abstract:
Cet article fait état d’une recherche en cours sur la consommation populaire du vêtement et de la mode vers 1900. La recherche s’articule autour de trois axes : l’intérêt historique du débat sur la consommation autour de 1900, en soulignant les éléments neufs apportés par les révolutions industrielles et commerciales du XIXe siècle ; les apports de trois théoriciens à ce débat, notamment Thorstein Veblen, Georges d’Avenel et Charles Gide ; et une analyse des pratiques ouvrières de consommation à partir de trois types de sources, dont les inventaires de vêtements établis par des réformateurs so
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Lebrun, Caroline. "Fonctions métaphorique et métonymique du vêtement." Adolescence 53, no. 3 (2005): 613. http://dx.doi.org/10.3917/ado.053.0613.

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Gherchanoc, Florence, and Valérie Huet. "Pratiques politiques et culturelles du vêtement." Revue historique 641, no. 1 (2007): 3. http://dx.doi.org/10.3917/rhis.071.0003.

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Jolivet-Jacquet, Sophie. "Vêtement et textile : sources et ressources." Bulletin du Centre d’études médiévales d’Auxerre, no. 13 (August 15, 2009): 293–302. http://dx.doi.org/10.4000/cem.11088.

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Gruet, Brice. "Vêtement & mondialisation : l’uniformisation en marche ?" La Géographie N° 1551, no. 4 (2013): 15–18. http://dx.doi.org/10.3917/geo.1551.0015.

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Monjaret, Anne. "Du bleu de chauffe au jean." Sociologie et sociétés 43, no. 1 (2011): 99–124. http://dx.doi.org/10.7202/1003533ar.

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Abstract:
Ces ouvriers revendiquent leur appartenance à l’institution, tout en n’étant pas toujours identifiés comme faisant partie de l’hôpital. Minoritaires et bien que contribuant au bon fonctionnement de l’établissement, ils sont stigmatisés dans cet univers dominé par les « blouses blanches ». Cultivant leur identité, ils disent appartenir à des corporations ouvrières aux fortes traditions. Pourtant, un effritement de ces dernières s’observe depuis des années : des métiers disparaissent, l’externalisation se développe, la figure de l’ouvrier militant n’est plus ; leur vêtement de travail change d’a
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Rodriguez-Lefebvre, Renato. "Un article que peut sauter quiconque n’a pas d’idée personnelle sur les pouvoirs sociaux du vêtement et du nu." Eurostudia 9, no. 1 (2014): 12–21. http://dx.doi.org/10.7202/1026717ar.

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Abstract:
En analysant la relation corporelle entre les personnages de Diotime et de Rachel, nous explorons dans le présent article l’intuition sociologique du romancier Robert Musil quant au pouvoir du vêtement, de la nudité et des dominations qui peuvent être véhiculées au travers des contacts corporels non-violents. À cet effet, nous croisons des extraits du roman expérimental L’Homme sans qualités et quelques commentaires de sociologues du vêtement et de la mode. Cette dernière, quoiqu’également traitée par Musil, n’est pas ce sur quoi nous concentrons nos efforts. En effet, c’est la relation Diotim
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Berquière, T., and Y. Morhain. "Destins du vêtement à l'enfance et l'adolescence." Journal de Pédiatrie et de Puériculture 10, no. 7 (1997): 430–34. http://dx.doi.org/10.1016/s0987-7983(97)80071-0.

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Boudailliez, Sylvie. "De l'addiction au vêtement support de création." Savoirs et clinique 10, no. 1 (2009): 31. http://dx.doi.org/10.3917/sc.010.0031.

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Desrosiers, Sophie, Édith Peytremann, Astrid Castres, and Catherine Chauveau. "Vêtement, fabrique de technique et d’être [Débat]." Archeopages, no. 49 (October 1, 2023): 80–87. http://dx.doi.org/10.4000/archeopages.16336.

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Knauer, Elfriede Regina. "Le vêtement des nomades eurasiatiques et sa postérité." Comptes-rendus des séances de l année - Académie des inscriptions et belles-lettres 143, no. 4 (1999): 1141–87. http://dx.doi.org/10.3406/crai.1999.16071.

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Baratte, François. "Le vêtement dans l’antiquité tardive : rupture ou continuité ?" Antiquité Tardive 12 (January 2004): 121–35. http://dx.doi.org/10.1484/j.at.2.300066.

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Grant, Michel, and Ruth Rose. "L'encadrement du travail à domicile dans l'industrie du vêtement au Québec." Articles 40, no. 3 (2005): 473–94. http://dx.doi.org/10.7202/050156ar.

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Abstract:
Base sur une recherche réalisée en 1983, cet article examine les facteurs économiques, institutionnels, juridiques et technologiques qui ont favorise le développement du travail à domicile dans l'industrie du vêtement au Québec. Il propose des moyens pour contrôler ce type de travail.
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Hablot, Laurent. "Revêtir l’armoirie. Les vêtements héraldiques au Moyen Âge, mythes et réalités = Vestir el escudo de armas. Los vestidos heráldicos de la Edad Media, mitos y realidades." Espacio Tiempo y Forma. Serie VII, Historia del Arte, no. 6 (December 7, 2018): 55. http://dx.doi.org/10.5944/etfvii.6.2018.22975.

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Abstract:
Notre imaginaire du costume médiéval est nourri par ces nombreuses représentations qui, dès le début du XIIIe siècle et jusqu’à la fin du Moyen Âge, nous présentent une façon singulière de porter l’image : le vêtement armorié. Toutefois, à lire les comptes ou à analyser plus précisément les textes narratifs ou les documents iconographiques, la réalité semble relativement différente et la diffusion de ces vêtements emblématiques nettement moins importante que l’iconographie ne le laisse penser. Même si le sujet demande à être approfondi, l’analyse des différents contextes d’utilisation de ces v
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Guindon, André. "Pour une éthique du vêtement ou de la nudité?" Laval théologique et philosophique 50, no. 3 (1994): 555. http://dx.doi.org/10.7202/400871ar.

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Rousset, Nathalie. "G. Francequin. Le vêtement de travail, une deuxième peau." L’Orientation scolaire et professionnelle, no. 38/2 (June 15, 2009): 262–63. http://dx.doi.org/10.4000/osp.1932.

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Matonti, Frédérique. "Le vêtement en politique. Représentation, ressemblance et faux pas." Travail, genre et sociétés 41, no. 1 (2019): 87. http://dx.doi.org/10.3917/tgs.041.0087.

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Vindt, Gérard. "L’Asie, atelier du vêtement, de la Chine au Bangladesh." Alternatives Économiques N° 397, no. 1 (2020): 58–59. http://dx.doi.org/10.3917/ae.397.0058.

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Delmaire, Ronald. "Le vêtement dans les sources juridiques du Bas-Empire." Antiquité Tardive 12 (January 2004): 195–202. http://dx.doi.org/10.1484/j.at.2.300073.

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Carbonnel, Yves. "Voyage et vêtement dans le Simplicius Simplicissimus de Grimmelshausen." Cahiers d’études germaniques 9, no. 1 (1985): 33–75. http://dx.doi.org/10.3406/cetge.1985.976.

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Maubisson, Laurent, Camille Lebossé, and Arnaud Rivière. "Proposition d’une approche élargie et agrégée des sources de valeur des comportements post-usage : le cas de la revente et du don de vêtements." Décisions Marketing 115, no. 3 (2024): 111–42. http://dx.doi.org/10.3917/dm.115.0111.

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Abstract:
• Objectifs Compte tenu de l’importance de l’économie circulaire et de l’attention limitée accordée par la littérature marketing aux aspects post-usage, cette recherche vise à mieux comprendre les comportements de don et de revente par une analyse des sources de valeur perçue par un consommateur désirant se séparer d’un vêtement dont il n’a plus l’usage. • Méthodologie Une étude exploratoire est menée via 25 entretiens phénoménologiques amenant les répondants à détailler leurs expériences vécues lorsqu’ils se sont séparés de vêtements et d’accessoires de mode dont ils n’avaient plus l’usage. L
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Lemieux, Alain. "Le commerce international de l'acier : les aspects juridiques d'une désorganisation des marchés." Les Cahiers de droit 35, no. 2 (2005): 335–82. http://dx.doi.org/10.7202/043282ar.

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Abstract:
Au cours des 25 dernières années, l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) a favorisé une libéralisation sans précédent du commerce international. Mais la transition vers un commerce de plus en plus libre a provoqué de sérieuses désorganisations des marchés dans plusieurs secteurs, notamment dans le textile, le vêtement et l'acier. Afin de prévenir ou de corriger cette situation, souvent attribuable à une surcapacité de production, les pays ont appliqué des restrictions de toute nature ou encore ont négocié des ententes de restriction volontaire à l’exportation (RVE). Da
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Ciocan, Janeta, and Simona Munteanu. "Materiale și tehnici folosite la confecționarea pieselor de port popular din zona Codru." Anuarul Muzeului Etnograif al Transilvaniei 30 (December 20, 2016): 36–48. http://dx.doi.org/10.47802/amet.2016.30.03.

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Abstract:
La zone ethnographique Codru, située au nord de la Transylvanie, est un espace bien délimité du point de vue ethnographique, avec des caractéristiques qui le définissent clairement, mais aussi avec de fortes influences de Ţara Chioarului, de Oaş ou de la zone Crişul Repede. En ce qui concerne le nom de la zone, Codru, les scientifiques ont conclu que le nom provient des vastes forêts de feuillus, forêts qui sont mentionnés dans les premiers documents médiévaux qui font référence à cet espace. Au fil du temps, le relief et le climat ont permis le développement d'une économie basée autant sur l'
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Morizot, Yvette. "Le vêtement grec dans sa matérialité : découvertes et recherches récentes." Histoire de l'art 48, no. 1 (2001): 11–22. http://dx.doi.org/10.3406/hista.2001.2919.

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Burger-Roussennac, Annie, and Thierry Pastorello. "Se vêtir de/en politique. Quelques usages politiques du vêtement." Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, no. 129 (November 1, 2015): 11–17. http://dx.doi.org/10.4000/chrhc.4767.

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Virmani, Arundhati. "Le sari à l’européenne. Vêtement et militantisme en Inde coloniale." Clio, no. 36 (December 31, 2012): 129–52. http://dx.doi.org/10.4000/clio.10771.

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Stoichițoiu Ichim, Adriana. "Emprunts récents à l’anglais dans le lexique roumain du vêtement." La linguistique 54, no. 1 (2018): 91. http://dx.doi.org/10.3917/ling.541.0091.

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Gualdo, Aurélia. "De l’économie circulaire à l’upcycling : le cas d’un vêtement engagé." Communications 111, no. 2 (2022): 169–78. http://dx.doi.org/10.3917/commu.111.0169.

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Séguy, Jean. "Martine Barbeau, Le Vêtement et l’intériorité ; frontière, protection ou relation." Archives de sciences sociales des religions, no. 122 (April 1, 2003): 59–157. http://dx.doi.org/10.4000/assr.1350.

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Berthod, Bernard. "Le renouveau du vêtement liturgique au XIXe siècle, l'exemple lyonnais." Bulletin des musées et monuments lyonnais 1999, no. 3 (1999): 28–41. http://dx.doi.org/10.3406/bmml.1999.1969.

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Delille, Damien. "Les apparences hors-normes de l’art." Multitudes 92, no. 3 (2023): 218–24. http://dx.doi.org/10.3917/mult.092.0218.

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Abstract:
L’utopie politique et artistique des Méditateurs s’est concrétisée à travers les habits de la liberté qu’ils et elles ont portés, sur fond d’évènements politiques postrévolutionnaires. Quelles étaient leurs pratiques performatives visant à réunir l’art et la vie, pour se réinventer soi-même. Guidés par l’idéal antique, les artistes Maurice Quay et Lucile Franque deviennent les héros romantiques d’un nouvel âge, dont le vêtement est la plus parfaite expression.
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