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Dissertations / Theses on the topic 'Vêtements – Industrie et commerce – Tunisie'
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1
Frija, Ihèb. "Concurrence, facteurs de compétitivité et libéralisation des échanges internationaux : les conséquences du nouveau contexte mondial sur la compétitivité du secteur habillement tunisien." Littoral, 2009. http://www.theses.fr/2009DUNK0255.
Full textAbstract:
On se propose dans cette thèse d’étudier le changement qu’a connu le contexte mondial d’échange de produits Textile-Habillement (suite à l’entrée de la Chine (étant le premier producteur mondial de TH) à l’OMC et la libéralisation des échanges sur le marché mondial), ainsi que la capacité de compétitivité prix Tunisienne par rapport à ses concurrents et le rôle important que jouent les facteurs de compétitivité structurelle dans la détermination de la capacité compétitive du secteur TH des différents pays exportateurs notamment la Tunisie. La thèse se devise en deux principales parties. La première partie se concentre sur l’étude de l’historique et l’évolution du secteur TH en plus de son contexte actuel de production et d’échange. La deuxième partie se concentre plutôt sur l’analyse quantitative comparative de la compétitivité ainsi que de ses déterminants. L’objectif de ce travail est d’étudier la compétitivité du secteur TH tunisien dans un contexte de plus en plus hostile. En effet, à partir de cette thèse, on a essayé de monter une grille comparative basée sur les différentes théories du commerce mondial et les différents facteurs de compétitivité afin de mettre en exergue les acquis et les facteurs d’action susceptibles d’améliorer la compétitivité du secteur sur le marché mondial.
2
Gardalli, Mongi. "Effets des changements économiques et socio-culturels sur le secteur de l'artisanat textile à Khniss dans le Sahel tunisien." Lille 1, 2005. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2005/50377-2005-3.pdf.
Full textAbstract:
Cette thèse se propose une approche originale pour étudier les effets des changements économiques et socioculturels sur le secteur de l'artisanat textile a Khniss dans le Sahel tunisien. Nous essayons de spécifier la crise qui affecte aujourd'hui cet artisanat en procédant à une confrontation de ses caracteristiques traditionnelles aux nouvelles données du marché. Le tissage lainier apparaît comme un facteur d'identité. C'est une activité traditionnelle qui vit une crise de survivance. Tandis que le tissage des fibres artificielles semble devancer la production des tissages lainiers. Les différentes étapes précédant la fabrication d'un tissu lainier incombent aux hommes et aux femmes. Mais les opérations préparatoires du tissage sont effectuées uniquement par les hommes. Cependant, dans le deuxieme type de tissage, la femme n'a aucun role à jouer. Les changements économiques et l'évolution sociale et culturelle d'aujourd'hui remettent en cause cette organisation traditionnelle du travail. Ainsi, durant les trois dermères décennies, le développement industriel dans les domaines du textile, de l'habillement et du tourisme et l'emprise croissante des modes de vie modernes et le changement des goûts vestimentaires ainsi que les nouvelles orientations économiques de l'Etat ont accentué considérablement la décadence du secteur de l'artisanat textile de Khniss. Beaucoup d'artisans et d'artisanes se sont reconvertis soit en devenant ouvriers et ouvrières du secteur industriel, soit vers d'autres activités. L'avenir du secteur de l'artisanat textile demeure incertain. Les couvertures et les vêtements de laine s'avèrent faiblement consommés par les habitants de Khniss et par les villes limitrophes. Tandis que les tissus de fibres artificielles pataugent sur des marchés irreguliers. Ni la cooperative de tissage, ni le tourisme, en tant que facteurs de développement, puissent sauver ce secteur. Ses problèmes ne peuvent être résolus qu'à travers la formation du tisserand et le perfectionnement du tissage en vue de réhabiliter le secteur de l'artisanat textile.
3
Soltani, Mohamed Nader. "L'importance du capital humain en tant que déterminant des investissements directs étrangers : cas du secteur textile-habillement en Tunisie." Thesis, Montpellier 3, 2011. http://www.theses.fr/2011MON30106/document.
Full textAbstract:
Attirer les investissements directs étrangers (IDE) est l'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics compte tenu des effets bénéfiques engendrés par leur présence dans un territoire donné. Afin d'inciter aux investissements ces pays ont adopté plusieurs mesures telles que l'investissement en capital humain. Cette thèse examiner l'importance du capital humain en tant que déterminant des investissements directs étrangers. Les données issues d'une enquête menée auprès d'un échantillon de 52 entreprises à participation étrangères implantées en Tunisie nous permettent, à l'aide d'un modèle économétrique de type logit, d'estimer la probabilité de réaliser un investissement étranger sous forme de création d'une nouvelle filiale afin d'identifier les facteurs d'attractivité ayant une dimension qualitative. Les résultats montrent qu'en dehors de la proximité géographique des pays de l'union européenne, d'un bon marché et de la présence d'un tissu local aussi bien d'entreprises du même secteur que d'autres secteurs, la décision d'installer une nouvelle filiale est liée positivement et significativement à la disponibilité d'une main-d'œuvre qualifiée<br>Attracting Foreign Direct Investrnents (FDI) is one of the primary concerns of the public authorities on account of their positive effects on a given territory. In order to activate investments, those countries have adopted several measures such as investment in human capital. This doctoral thesis analyses the importance of the human capital as a determinant of the Foreign Direct Investments. A survey was led with a sample of 52 companies with foreign participation implanted in Tunisia. By means of an economic model of type logit, the data that have arisen from that survey allow us to estimate the probability of the realization of a foreign investment in the form of creation of a new subsidiary in order to identify the factors of attractiveness that have a qualitative dimension. The results show that - except the geographical nearness of the countries of the European Union, a good market and the presence of a local network, the decision to establish a new subsidiary is connected positively and significantly to the availability of a qualified workforce
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Ben, Temellist Asma. "L'avantage concurrentiel durable dans une perspective inter-organisationnelle : Le cas des sous-traitants tunisiens en habillement." Thesis, Paris 9, 2013. http://www.theses.fr/2013PA090072/document.
Full textAbstract:
Cette recherche contribue à expliquer la compétitivité durable dans une perspective inter-organisationnelle. Elle se fonde sur un cadre conceptuel intégrant les différentes « perspectives basées sur les ressources ». La démarche de nature qualitative repose sur des études de cas multiples auprès de neuf sous traitants tunisiens en habillement. Les résultats obtenus font apparaître d’une part que la compétitivité durable est le fruit de la détention d’un stock des ressources et des compétences. Dans une industrie, comme l’habillement, où la concurrence est rude et les barrières à l’entrée sont faibles, les sources systémiques sont la garantie d’un avantage concurrentiel durable. Il ne s’agit pas de considérer chaque source de manière individuelle et isolée, mais plutôt, c’est la combinaison des sources qui vise à produire un avantage concurrentiel. Toutefois, dans une perspective inter-organisationnelle, les « ressources marginales » et les « market access competencies » sont des sources capitales. D’autre part, le stock des ressources et des compétences est le résultat d’un processus d’apprentissage intra-organisationnel par la pratique. Néanmoins, la culture nationale présente un frein au transfert des sources de l’avantage concurrentiel du donneur vers son sous traitant<br>This study tries to understand the sustainable competitive advantage in interorganizational perspective. It is based on a conceptual framework integrating the different «resources-based perspectives». The approach is qualitative; it is based on multiple case studies carried upon nine Tunisian clothing subcontractors. On the one hand, results show that sustainable competitiveness is the result of holding a stock of resources and competencies. In such industry as clothing, where competition is fierce and the barriers to entry are low, the systemic sources are the guarantee of a sustainable competitive advantage. It should not consider each source individually, but rather, it is the combination of sources that creates a competitive advantage. However, in an inter-organizational perspective, the "marginal resources" and "market access competencies" are capitals sources. On the other hand, the stock of resources and competencies is the result of a process of intra-organizational learning by doing. Nevertheless, national culture presents a barrier to the transfer of sources of competitiveness from the prime contractor to the subcontractor
5
MANQUAT, FREDERIC. "L'organisation mondiale du commerce et le commerce des textiles et des vêtements." Paris 13, 1999. http://www.theses.fr/1999PA131014.
Full textAbstract:
Le secteur des textiles et des vêtements a échappe au régime de libre-échange du GATT des les années 60 ; il a été régule par différents accords protectionnistes dont l'accord multifibres (AMF) des 1974 jusqu'a la conclusion des accords de Marrakech qui mettent fin a l'exception textile. Pour des raisons d'ordre économique et juridique, le GATT étant menace dans son objet, les parties contractantes ont décide de mettre fin à l'AMF. Les accords de Marrakech issus des négociations d'Uruguay renforçaient alors les règles et les principes du GATT ; il était crée une organisation internationale, l'OMC, qui institutionnalisait enfin le gatt. Etait conclu en outre l'ATV remplaçant l'AMF mais de manière provisoire, jusqu'a la réintégration totale du secteur dans le GATT ; cet accord était partie intégrante du système de l'OMC. Mais cette unité dans la régulation du commerce international reste fragile car subsistent différents moyens pour protéger les marches des membres de l'OMC ; ils ont déjà montre, par leurs agissements, peu d'empressement a libéraliser le secteur des textiles et des vêtements. En fait, au-delà d'un nécessaire perfectionnement des instruments juridiques imposant des règles et des principes de manière rigoureuse et statique, il faut traiter les problèmes de fond du secteur des textiles et des vêtements, les problèmes sociaux et écologiques, l'ajustement industriel et la propriété intellectuelle, de manière dynamique par la coopération entre les membres de l'OMC.
6
El, Aïdoumi Abdel Wafi. "La dépendance externe et l'industrialisation du secteur de l'habillement marocain : implantations étrangères et sous-traitance internationale." Toulouse 1, 1993. http://www.theses.fr/1993TOU10027.
Full textAbstract:
L'investissement direct international et la sous-traitance internationale dans l'industrie manufacturière marocaine en général et le secteur de l'habillement en particulier, ont noué de nouveaux liens de dépendance tout en perpétuant les formes traditionnelles de la dépendance économique. L'objet principal de cette thèse s'inscrit directement dans cette problématique. Il consiste à répondre à la question suivante : comment le commerce extérieur, l'investissement direct international et la sous-traitance internationale entrainent-ils un développement dépendant du secteur de l'habillement marocain ?<br>Direct international investment and international subcontracting in the Moroccan manufacturing industry in general and the clothing sector in particular have fostered new bonds of dependence while continuing the traditional forms of economic dependence. The main objective of the present dissertation centres on the problem. It consists in answering the following question: how foreign trade, direct international investment and international sub-contracting create a dependent development of the Moroccan clothing sector?
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Roussel, Gilles. "Optimisation du placement de formes irrégulières sur matières planes : application à l'industrie de la confection." Lille 1, 1994. http://www.theses.fr/1994LIL10023.
Full textAbstract:
Dans cette these, nous presentons une methodologie de resolution du probleme du placement de formes quelconques en vue de minimiser la chute de matiere dans le processus de decoupe en bande de pieces de vetements. Les contraintes technologiques de la cellule de decoupe et l'objectif de production flexible vis-a-vis du carnet de commande nous a conduit a elaborer un algorithme de placement par bande en temps reel. Dans un premier temps, une methode originale de description des formes quelconques a ete developpee. Elle consiste a echantillonner les sous-contours visibles depuis les quatre cotes du rectangle circonscrit a la forme et a generer quatre peignes de formes. Ensuite, un algorithme d'approximation polygonal supprime les dents redondantes a la description, donnant naissance au peigne de forme reduit. Partant de ce principe, un ensemble d'operateurs a ete construit pour evaluer les caracteristiques d'une forme, pour effectuer une transformation geometrique (rotation, symetrie. . . ), evaluer un coefficient de complementarite et enfin, pour effectuer une concatenation de deux formes positionnees de facon quasi optimale relativement a un critere. Ainsi le placement est vu comme un probleme d'optimisation combinatoire dans un arbre, ou chaque configuration est representee comme un nud de l'espace de representation. La recherche d'une solution est alors ramenee a un parcours d'arbre. La determination d'un chemin sous-optimal dans l'arbre est realisee a l'aide de deux algorithmes d'optimisation que nous avons compares. Le premier, que nous avons adapte au parcours d'arbre, est appele recuit simule. Le second, est l'algorithme -admissible: a#. C'est ce dernier qui a ete retenu pour son efficacite et la faculte de reglage du compromis complexite/admissibilite.
8
Senkel, Marie-Pascale. "La mise en œuvre d'une logistique différenciée dans le cadre des relations producteurs-distributeurs : une analyse relationnelle et stratégique appliquée au secteur de l'habillement en France." Aix-Marseille 2, 2000. http://www.theses.fr/2000AIX24010.
Full textAbstract:
Le développement par les entreprises manufacturières d'une logistique différenciée, c'est-à-dire adaptée à un segment de clientèle, voire spécifique à un distributeur nous amène à tenter de comprendre d'une part les modalités d'élaboration d'une telle pratique et d'autre part son impact sur les relations avec les distributeurs en nous fondant sur les catégories du modèle d'économie politique des canaux de distribution. Notre travail est guidé par une volonté de compréhension d'un phénomène relativement nouveau dans le domaine logistique. En conséquence, nous retenons une analyse qualitative à partir d'entretiens avec des responsables logistiques d'entreprises du secteur de l'habillement en France.
9
Delgrange, André. "Analyse, conception, et réalisation d'une cellule d'assemblage automatique pour l'industrie de la confection." Lille 1, 1993. http://www.theses.fr/1993LIL10063.
Full textAbstract:
Dans le cadre de l'un des premiers projets BRITE enregistré sous le nom de loading and guiding system for traditional sewing machine, un ensemble de travaux de recherche sur l'automatisation de l'industrie de la confection a été mené et est exposé dans cette thèse. L'analyse du fonctionnement actuel des unités de production en confection ont amené l'intéressé à proposer un nouveau modèle de poste de travail, dont l'implantation nécessite l'automatisation d'une part des opérations d'assemblage, et, d'autre part des opérations de chargement des machines à coudre. La réalisation selon ce modèle d'un prototype de cellule de travail pour l'assemblage de petites pièces de tissu nous a fait étudier les problèmes relatifs à l'assemblage de pièces flexibles. A partir de travaux de j. -p. Bourriere, nous avons développé une nouvelle méthode de modélisation d'un processus de fabrication qui facilite la représentation d'opérations d'assemblage de pièces flexibles. La localisation des pièces est un aspect important de la tâche d'assemblage. Dans notre cellule prototype, c'est un système de vision qui prend en charge cette opération. Les applications de ce type, existant dans d'autres secteurs industriels ne sont pas, en termes de temps de réponse, directement applicables dans cette cellule. Nous proposons des solutions pour résoudre le problème d'une part de la localisation d'une forme et d'autre part de la localisation d'un motif
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Karray, Boubaker. "La filière huile d'olive en Tunisie : performances et stratégies d'adaptation." Montpellier 1, 2002. http://www.theses.fr/2002MON10045.
Full textAbstract:
Cette thèse se propose d'étudier la filière huile d'olive en Tunisie et les possibilités d'amélioration de ses performances. Elle procède par une analyse sectorielle complétée par une étude micro-économique des différents maillons de la filière huile d'olive dans la région de Sfax, principale zone de production oléicole en Tunisie. Les analyses effectuées révèlent que l'effet de plusieurs facteurs externes liés au marché mondial et internes spécifiques à la Tunisie affecte sensiblement les performances de la filière huile d'olive dans ce pays. Il se traduit par une nette régression du rôle de l'huile d'olive dans l'économie nationale et de sa position sur les principaux marchés d'exportation. La filière huile d'olive continue toutefois à être rentable et compétitive. Les résultats de l'étude menée dans la région de Sfax montrent que pour la période 1994-96, la filière huile d'olive est rentable, compétitive mais taxée. Le profit privé et le profit économique sont positifs, le coefficient en ressources domestiques est inférieur à l'unité et les transferts sur les profits sont négatifs. Ces résultats révèlent que la compétitivité de cette filière provient essentiellement des exploitations oléicoles et plus particulièrement de celles qui réalisent des rendements en olives supérieurs à 0,5 tonne/ha. Les activités de trituration des olives et de commercialisation de l'huile d'olive sont nettement moins compétitives. Les oléiculteurs sont toutefois taxés, alors que les autres opérateurs sont incités. Notons que la filière huile d'olive a une compétitivité coût et prix, alors que sa compétitivité structurelle est faible.
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Billiottet, Karine. "Les déterminants de l'intégration et de la quasi-intégration verticales : une application à la filière habillement-distribution française." Paris 1, 1999. http://www.theses.fr/1999PA010069.
Full textAbstract:
Dans le contexte d'une remise en, cause générale des comportements traditionnels d'intégration verticale des entreprises, au profit de formes d'organisation plus flexibles, et du développement des relations interentreprises, notre objectif a été double. D'une façon générale, nous nous sommes attachée à mettre en évidence les mutations survenues ces vingt dernières années au sein de la filière habillement et notamment le passage au circuit court. Depuis le milieu des années 80, les firmes ont modifié leurs comportements d’intégration/externalisation. Tandis que les fabricants se désengagent de la production et recourent largement à la sous-traitance, les distributeurs et certains façonniers ont au contraire intégré de nouvelles fonctions. Ces mutations ont entrainé une modification des rôles des acteurs de la filière et des relations qu'ils entretiennent entre eux, tandis que les frontières des entreprises deviennent de plus en plus floues. D'une part, et de manière plus précise, nous avons cherché à expliquer ces comportements au sein de la filière de l'habillement à la lumière des différentes approches théoriques expliquant le recours à l'intégration et à la quasi-intégration verticales. Dans cette optique, le mouvement d'intégration dans la distribution des producteurs d'habillement a plus particulièrement retenu notre attention. Notre travail a consisté à tester principalement les théories des coûts de transaction et de l'agence à travers deux études économétriques. Notre première étude a porté sur le choix entre intégration de la distribution et recours à des distributeurs extérieurs ; la seconde s'est concentrée sur le choix entre franchise et succursale des producteurs d'habillement intégrés en aval. Nos résultats révèlent que, parmi d'autres variables, les coûts de transaction, et plus précisément la spécificité des actifs, jouent un rôle significatif dans la décision d'intégration aval des fabricants d'habillement, tandis que l'existence de couts d'agence les conduit à recourir à la franchise plutôt qu'aux boutiques en propre.
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Lakhal, Rached. "Le marché de la viande à Tunis aux XVIIIe et XIXe siècles : élevage , commerce et consommation." Caen, 2011. http://www.theses.fr/2011CAEN1612.
Full text
13
Su, Zhan. "Contribution au développement d'un nouveau mode de gestion des entreprises chinoises de l'habillement." Grenoble 2, 1990. http://www.theses.fr/1990GRE21001.
Full textAbstract:
Depuis que la chine a entame la reforme de son systeme economique en 1978, les entreprises chinoises de l'habillement qui ont obtenu une grande autonomie pour leur fonctionnement, se trouvent confrontees a un environnement de plus en plus turbulent. Cette recherche met en lumiere le fait que, sans une renovation radicale en matiere de gestion, les entreprises chinoises de l'habillement ne pourront pas se developper davantage sur le marche international, malgre l'avantage considerable que represente le faible cout de leur main-d'oeuvre, et seront condamnees a la fermeture en depit d'un potentiel de demande interieure toujours tres important. L'adoption d'un nouveau mode de gestion a la fois strategique, systemique et mobilisateur apparait ainsi indispensable pour les entreprises qui veulent survivre et se developper. Ce mode de gestion pourrait conduire les entreprises chinoises de l'habillement a la recherche d'une competitivite durable, a la pratique d'une gestion globalisante tenant compte des facteurs de toutes les dimensions et des interactions entre tous les composants, et a la mobilisation des intelligences des hommes de tous les niveaux pour leur reussite<br>Ever-since economic reforme started in china in 1978, garment enterprises that have sought and obtained considerable autonomy, are confronted to an extremely turbulent environment. This research shows the fact that in the absence of a radical change in management, chinese garment enterprises cannot attain growth objectives in the international market, despite the great labour-cost advantage that they dispose of, and may even be condemned to close down activities inspite of strong domestic demand. The adoption of a new strategic, systemic and mobilising management appears indispensable for firms that wish to survive. Such a new mode of management could induce firms to seek long-run competitive advantages, to search for a global dimension in running the affaires of the firm as well as interactions between the various sub-parts of the whole. Finally, this new mode management will cater for the intelligence of all participants in the daily activities of the firm in its search for success
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Maouche, Salah. "Contribution à l'optimisation du placement de formes quelconques : application à l'industrie de la confection." Lille 1, 1995. http://www.theses.fr/1995LIL10180.
Full textAbstract:
L'énoncé général du problème du placement est le suivant : étant donne un ensemble de ressources, éventuellement sous la forme de plusieurs entités, comment produire au mieux un ensemble d'objets de dimensions inférieures. L'analyse sous contraintes a permis une formulation basée sur les groupes d'isométries directes et ainsi définir l'espace des configurations. L'espace des configurations est représenté par un arbre dont le nombre de noeuds, solutions satisfaisants les contraintes, est fonction des transformations utilisées. Le placement est présenté comme un problème de décision et un problème d'imbrication. L'imbrication, problème local, est basée sur la complémentarité des formes. Le codage des modèles par peignes de contour permet une mesure rapide de l'emboîtement défini comme un ensemble de relations de non précédence entre les formes. Les peignes présentent l'avantage d'une représentation graduelle en fonction de la précision recherchée. Les peignes définissent la déficience convexe des modèles. Les techniques de recherche heuristique dans un graphe et le recuit simule sont utilisés pour résoudre le problème global de placement. Une cellule flexible de coupe en continu pour la confection, développée dans le cadre du pôle productique du Nord-Pas-de-Calais a servi de plate-forme expérimentale.
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Bouaziz, Kamila. "Dépendance économique et financière de la Tunisie." Nice, 1985. http://www.theses.fr/1985NICEA011.
Full text
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Knoth, Martine. "La sous-traitance internationale et ses conséquences pour l'emploi dans l'industrie française de l'habillement." Paris 10, 1995. http://www.theses.fr/1995PA100046.
Full textAbstract:
La sous-traitance internationale est un phénomène de division internationale de la production et s'inscrit dans la cadre d'environnements nationaux et internationaux cohérents qui visent à développer et à encadrer ce type d'échanges en raison des enjeux économiques et sociaux qui y sont associés. Pour bénéficier d'une compétitivité-prix optimale, les entreprises françaises poursuivent dans l'industrie de l'habillement, comme leurs concurrentes européennes, une stratégie de diversification des pays, des produits, mais aussi des formes d'emploi. Dans le cadre des accords multifibres, l'instauration d'une clause suspensive pour le perfectionnement passif a égalemnt favorisé les délocalisations dans les pays à bas salaires sur la période 1980-92; phénomène qui suscite aujourd'hui, dans une conjoncture de croissance ralentie, des conflits d'intérêts entre les capacités installées dans les zones franches d'exportation situées dans les pays en développement et celles du pays d'origine, et des préoccupations sociales chez les travailleurs. L'instabilité des accords et les conditions d'exploitation dans les zones franches offrent peu de perspectives d'évolution en matière de transfert de technologie et d'emploi. En France, les politiques d'ajustement, notamment la dérèglementation sociale, ont conditionné les pratiques d'externalisation, avec pour conséquence une croissance du chômage et des formes précaires d'emplois<br>International subcontracting is a phenomenon of international production process sharing, and is inserted in the framework of national and international environments which frame and support it with the help of outward processing tarif, because of economic and social interests at stake. To profit by competitive prices, as their european competing firms, french ventures implement in clothing industry a diversification strategy for countries, for produce, and also for shapes of employment. The extent growth of domestic components assembled or process abroad for 1980-92 period has instigated, in a period of world-wide economic recession, labour demands and criticisms from governments. In export processing zones in developing countries, the sporadic character of implants, the structure of employment and the labour conditions didn't allow these countries to build up a significant industrial infrastructure, and limited employment generating opportunities. In France, adjustement policies, and more particularity over-ruled on welfare, have conditionned the extent of subcontracting networks, phenomen which tend to increase unemployment and precarious work
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Shaiek, Chérif Jihène. "Processus de marché et dynamique de la concurrence : le cas de l'industrie avicole en Tunisie." Montpellier 1, 2007. http://www.theses.fr/2007MON10001.
Full textAbstract:
L'objectif de cette thèse est d'analyser les mécanismes de création et de mise en place d'un système d'offre et de genèse des marchés. Cette recherche est appliquée au cas de l'industrie avicole en Tunisie. Afin de répondre à ce questionnement, nous avons procédé à la présentation des différentes théories qui se sont intéressé à la dynamique des phénomènes économiques et de la concurrence. Ces théories se rapportent à la sociologie économique, aux travaux de Granovetter (théorie de l'encastrement social), ainsi qu'à l'école autrichienne et à ses principaux apports à la connaissance du processus du marché et à la concurrence. La thèse met en avant rôle des entrepreneurs, à travers les différentes stratégies mises en œuvre, dans la création et le développement du marché avicole. Les stratégies de rupture et le mimétisme sont choisis comme principales stratégies entrepreneuriales lors de l'émergence du processus du marché et de concurrence Le phénomène étudié est par nature dynamique, d'où le dispositif méthodologique privilégié dans le cadre de ce travail. Le matériel empirique mobilisé est constitué par une étude approfondie du groupe POULINA, premier entrant dans le secteur, et par des enquêtes par questionnaire pour le reste des entreprises du secteur. Nous démontrons dans cette thèse que le processus de marché s'est apparenté au processus de concurrence. On assiste, en premier lieu, à la création du marché grâce à la stratégie de rupture introduite par le groupe POULINA, ensuite au développement du secteur, par mimétisme concurrentiel. Deux types de profils stratégiques des entreprises du secteur ont émergé lors de l'évaluation de la compétitivité de l'industrie avicole.
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Parat, Elisabeth. "Les stratégies de flexibilité adoptées par les protagonistes d'un secteur en crise : le cas de la flière Textile-Habillement-Distribution française." Paris 13, 1997. http://www.theses.fr/1997PA131030.
Full textAbstract:
Cette recherche, dans un premier temps, presente la flexibilite sous un aspect theorique. La flexibilite de la production, des techniques et du travail ont ete etudiees. Apres avoir mis en exergue ces trois types de flexibilite, nous nous sommes efforces d'analyser les strategies en terme de flexibilites adoptees par les protagonistes d'un secteur en crise. Notre choix s'est porte sur les secteurs textile - habillement francais. Dans le souci de determiner le cadre de cette analyse, nous avons presente, les principaux elements qui ont contribue a affecter l'organisation traditionnelle de la filiere textile - habillement, a la fois en france et dans les principaux pays europeens specialises (allemagne, grande-bretagne, italie). Ainsi, apres avoir expose le cadre de fonctionnement des activites textile et habillement, une partie empirique, illustree par plusieurs enquetes de terrain presente les strategies de flexibilite adoptees par les differents protagonistes du marche francais de l'habillement (les acteurs traditionnels que sont les fabricants, les nouveaux acteurs du marche : les distributeurs et enfin, les intermediaires, faconniers, importateurs et le sentier parisien). Il ressort de ce travail que l'entree massive de nouveaux acteurs distributeurs (que nous avons distingue en deux categories : les distributeurs + actifs ; et les + neo-specialistes ;) des le debut de la decennie 80, est venue bouleverser radicalement les regles de fonctionnement de ce secteur d'activite et les strategies des entreprises traditionnelles. . .
19
Poissonnier, Hugues. "Proposition d'un cadre d'analyse du contrôle inter-organsationnel fondé sur la chaîne de contrôle : une étude centrée sur la filière THD." Montpellier 2, 2005. http://www.theses.fr/2005MON20164.
Full text
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Nasr, Mongi. "La sigillée claire africaine de la byzacène du sud-ouest : productions et circuits commerciaux." Aix-Marseille 1, 2005. http://www.theses.fr/2005AIX10058.
Full textAbstract:
Les dépotoirs de céramique de la Byzacène du Sud-Ouest (Tunisie) sont presque tous inédits. Aussi l'étude du matériel de Sidi Aïch a-t-elle exigé à la fois le recours aux typologies dites "classiques"' et l'élaboration des typologies propres aux productions endogènes. Des difficultés multiples qui relèvent aussi bien de la théorie que de la pratique : l'incommodité de concilier, d'une part le conceptuel (abstrait) et le concret, et d'autre part "l'archétype" et le "dérivé". Cette "conciliation" a permis de dégager la marge de l'originalité et le degré "d'imitation", d'esquisser une chronologie, de détecter les circuits commerciaux, de délimiter les aires de diffusion et de rectifier les attributions injustes. Une classification des produits exogènes à Thelepte et Majoura a permis de déceler leur répartition catégorielle, spatiale et chronologique. La fourchette chronologique du matériel de Sidi Aïch infirme la datation réductrice de la période des activités de nos ateliers en deux siècles : IVe et Ve s. ; cette période serait plutôt comprise entre la fin du IIe s. Et le début du VIIe s. ; pour l'atelier de Thelpte, son activité serait beaucoup plus tardive. Sur le plan politico-économique, la période vandale n'apparâit pas très perturbée. Donc on est tenté de placer le début d'un processus effectif et accéléré de décadence plutôt lors de l'avènement des Byzantins.
21
Billard, Laurence. "Les stratégies génériques de Porter : le cas de la confection de vêtements féminins en France." Grenoble 2, 1999. http://www.theses.fr/1999GRE21036.
Full text
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Tizaoui, Hamadi. "Les industries de montage automobile en Tunisie : y compris la fabrication de pièces détachées et de composantes : étude de géographie économique." Tours, 1997. http://www.theses.fr/1997TOURA001.
Full text
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Gasmi, Monia. "Espace et acteurs du développement industriel dans la ville de Sfax (Tunisie)." Université Louis Pasteur (Strasbourg) (1971-2008), 2003. http://www.theses.fr/2003STR1GE03.
Full textAbstract:
Face à la gravité des défis et des problèmes complexes liés à l'activité industrielle, dont le rôle est essentiel pour l'avenir des pays émergents comme la Tunisie, nous nous sommes penchés de plus près sur le phénomène de l'industrie à Sfax. L'étude de la géographie industrielle de cette ville a permis de répondre à plusieurs interrogations, portant sur la localisation des établissements et les facteurs explicatifs de la répartition associée. L'approche est spatiale ; l'industrie sur laquelle portent la réflexion théorique, l'observation et l'analyse est localisable, donc cartographiable et interprétable. Si l'observation est indispensable, elle ne suffit pas à rendre compte de la complexité des structures et des dynamiques des espaces industriels. Pour atteindre ce but, nous avons retenu trois éclairages différents l'analyse explicative : le premier a appréhendé la répartition des établissements industriels, en mobilisant les techniques de l'analyse spatiale ; le deuxième s'est focalisé sur l'analyse des processus du mode de développement actuel ; le troisième a analysé les problèmes liés à ce mode d'organisation, qui menacent la population et exposent la ville à des défis environnementaux grandissants. À l'issue de ce travail, l'analyse a mis en évidence l'existence d'une part de formes classiques d'organisation industrielle, que résument le modèle centre-périphérie et d'autre part un mode de développement qualifié de Système Productif Local (SPL). Dans sa configuration spatiale, ce système est chargé de contradictions : après avoir réussi à offrir des économies d'échelle, il est aujourd'hui à l'origine de déséconomies urbaines, ingérables par la collectivité locale. L'organisation industrielle concentrée sur le littoral et la nature des entreprises fortement nocives pour l'environnement sont bien des variables qui agissent négativement sur le SPL et qui peuvent donc être considérées comme de puissants éléments dangereux et contraignants pour l'expérience de développement<br>Facing the gravity of the challenges and the complexity of the problems linked to the industrial activity, the role of which is essential for the future of emerging countries like Tunisia, we are focusing more closely on the industrial phenomenon in the city of Sfax. A geographical analysis of the city's industry made it possible to answer several questions dealing with the location of the industrials plants and the factors explaining their distribution. Our approach, combining theoretical reflections, observations and analyses, has a spatial dimension since industry can be located and therefore mapped and interpreted. Observation is an essential stage, but it is not sufficient to give an account on the complexity of the structures and dynamics. It is with this aim in view that our explanatory analysis retained three different aspects. Firstly, the distribution of the industrial areas is apprehended using spatial analysis methods. Secondly, the analysis of the current development processes is underlined. Thirdly, the study of the problems involved in this organisation al mode which is threatening the population and becomes a growing challenge to the city, is deepened. Our analysis reveals on the one hand the existence of traditional industrial organisation types, shown by the center-periphery model and on the other hand, a development mode called Local Productive System (LPS). In its spatial configuration this system is in some cases contradictory: after succeeding in offering scale economies, it is nowadays at the origin of urban diseconomies that local authorities cannot face. The concentration of industry on the coast and the existence of companies being noxious to the environment are two variables of negative influence on the LPS and can be thus considered as dangerous and constraining factors to the future strategies of development
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Lo, Joseph Lok Wai. "Benchmarking : les performances de la chaîne logistique dans les secteurs du textile et de l'habillement." Valenciennes, 2005. http://ged.univ-valenciennes.fr/nuxeo/site/esupversions/af7da1a7-0bf4-416f-98f8-d477a93fd1bb.
Full textAbstract:
Une étude de benchmarking externe a été effectuée, et différentes analyses de l'existant et des meilleures pratiques possibles ont été suggérées pour la chaîne logistique des secteurs du Textile et de l'Habillement. D'importantes études sur le benchmarking externe, des tableaux et des systèmes pour mesurer les performances ont été effectuées. Le SCOR-model a été choisi et adapté aux bases de données des secteurs considérés. A partir d'une collaboration avec deux associations en Colombie et à Hong Kong, nous avons obtenu des données quantitatives sur la performance de 29 chaînes logistiques. Trois types de phénomènes ont été étudiés par des méthodes statistiques classiques : (a) la corrélation des performances (b) l'impact de l'influence des fluctuations de la commande sur les performances (c) les différences de résultats entre les divers confectionneurs. Les résultats principaux sont : (a) amélioration mutuelle entre les délais et la fiabilité des livraisons pour les fournisseurs textile ; compromis entre les délais courts et les nombreuses catégories de produits offerts pour les confectionneurs. (b) influences des fluctuations des commandes sont plus importantes pour les fournisseurs textile que pour les confectionneurs ; pour les fournisseurs du textile, les variations des commandes en volume génèrent des lots de plus grande taille, et la fluctuation de la fréquence des commandes impliquent des délais plus longs (c) les délais de livraison et leurs variations, ainsi que les fluctuations des prix sont plus importants pour les confectionneurs de la Chine du Sud que pour la Colombie ; les délais de livraison sont plus longs pour les usines de grandes tailles que les petites<br>Objective of this thesis is to carry out an external benchmarking study, and perform various analyses to identify the current state, and to postulate the possible best practices to supply chains in the textile and garment industries. Large scale external benchmarking studies, and existing Performance Measurement Frameworks and Systems have been reviewed. The SCOR-model has been chosen to be adapted to this study. Modifications have been made to adapt the SCOR-model to mentioned industries and to facilitate data collection. We collaborated with two textile associations in Colombia and in Hong Kong China and quantitative performance data from 29 textile-garment supply chains have been collected. Using the performance data, we investigated three types of phenomena using classical statistical methods: (a) Performance trade-offs (b) Influences of demand fluctuations towards performances (c) The group differences between several characteristics of garment factories. Main results from (a) are: mutual enhancement between short lead time and reliable delivery for textile suppliers; trade-off between short lead time and large product category offered for garment factories. From (b) demand fluctuations have greater effects to the textile suppliers and garment factories; for textiles suppliers, fluctuation in volume causes a larger order quantity, and fluctuation in order frequency causes longer lead time. From (c) factories in South China has larger fluctuation in price and order lead time, as well as longer lead time than Colombia; large factories have longer lead time than smaller ones
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Boussari, Vokouma Karimatou Jocelyne. "Les techniques du tissage au Moogo : origines et évolution." Aix-Marseille 1, 1999. http://www.theses.fr/1999AIX10057.
Full textAbstract:
Le moogo est en majorite occupe par un groupe ethnique appele les moose (52% de la population nationale). Parmi les occupations economiques de cette population burkinabe, le tissage apparait comme un facteur d'identite. C'est une activite traditionnelle a laquelle le groupe demeure attache. Les chaines operatoires sont porteuses des valeurs du groupe. L'egrenage, le cardage et le filage sont des taches reservees aux femmes. L'etape intermediaire entre l'ourdissage et la fabrication du tissu et du vetement incombe aux hommes. Les chaines techniques sont organisees de telle sorte qu'a une etape bien precise correspond un acteur bien determine. L'evolution culturelle d'aujourd'hui remet en cause cette organisation traditionnelle du travail. Ainsi, de nos jours, sans les hommes, les femmes assument l'ensemble des chaines operatoires du tissage. On assiste alors a l'emergence d'un tissage feminin qui, sans remettre totalement en cause le tissage masculin, constitue un changement important dans les traditions moose. La plupart des femmes ne pratiquent plus l'egrenage ni le cardage. Par contre, elles doivent ourdir, rentrer et embobiner les fils fournis par l'industrie. Les tissus anciens sont encore fabriques avec beaucoup d'art et de savoir-faire. Ces tissus s'averent encore fortement consommes par les populations immigrees et par les moose du territoire. Ainsi, dans un pays en voie de developpement comme le burkina faso, comment exploiter les potentialites d'une ancienne technologie au profit de l'economie artisanale?
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Abidi, Abdelhamid. "Traditions culturelles et stratégie économique : le cas de l'huile d'olive en Tunisie." Nantes, 2006. http://www.theses.fr/2006NANT3010.
Full textAbstract:
Le processus de libéralisation dans lequel s'est engagée l'économie tunisienne recouvre tous les secteurs d'activité dont l'économie oléicole. Mais celle-ci déborde largement la sphère économique. Tout le mode de production artisanal jusqu'alors dominant est en jeu. Les gens de métier sont désormais exposés aux logiques du marché international qui les oblige à abandonner leur savoir-faire, étroitement lié aux techniques de production qu'ils maîtrisent. La remise en cause de la rentabilité du procédé artisanal est accompagnée d'un affaiblissement du corps professionnel traditionnel. Au sein d'une économie qui s'insère dans la mondialisation, de nouveaux entrepreneurs émergent concurrençant ainsi les anciens meuniers qui adoptent des stratégies différentes en fonction de leur position et intérêts individuels. Le changement technique façonne les rapports sociaux et recompose la valeur symbolique de l'huile d'olive enracinée dans une culture technico-sociale spécifique. Technique, culture et société révèlent à travers ce processus de changement la complexité de leur unité<br>This liberalization process in which the Tunisian economy is involved, include all sectors of activity and especially the olive-oil sector. But this one overlaps largely the economic sphere. The whole production craft mode who's dominating the sector is threatened. The craftsmen are henceforth exposed to the liberal market logics which makes them give up their know-how closely linked to the production techniques they controlled. The questioning about the profitability of the craft method of production goes along with a dwindling of the ancient trade association. Within an economy inserted in the globalization, a new type of contractors is emerging and competing with the previous millers who are adopting different strategies in accordance with their positions and their individual interests. The technical change shapes the social relationships and the symbolic value of olive-oil who is deeply rooted in the social and technical local culture. Technique, culture and society reveal through this process of change, the complexity of their unity
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Jerray, Elyssa. "La production d’amphores romaines en Tripolitaine occidentale : les ateliers de Zitha et de sa région en Tunisie méridionale." Thesis, Aix-Marseille, 2015. http://www.theses.fr/2015AIXM3016.
Full textAbstract:
La présente thèse se place dans une dynamique de recherche générale ayant pour objectif de caractériser les productions des différents ateliers de céramiques antiques d'Afrique du Nord. Dans cette perspective, l'étude exhaustive des amphores produites à Zitha permet de mettre en lumière les spécificités de ses productions et de dégager une typologie propre à ses ateliers. Le parallèle établi entre les productions d'amphores de Zitha et celles des deux petits ateliers ruraux inédits d'Henchir Kalkh et Henchir Bou Gornine permet, en outre, de définir l'existence d'un faciès céramique à dominante tripolitaine propre à cette région de la Tunisie méridionale. Outre son intérêt typologique, ce travail vise également à intégrer ces données dans une dynamique plus globale et à s'interroger sur le potentiel économique de la Tripolitaine occidentale. Si les différents contextes de production étudiés (site de production semi-urbain et sites ruraux) nous amènent à nous interroger sur leur relation à une échelle locale et régionale, la production de types plus ou moins standardisés pose également la question de leur intégration au sein des réseaux commerciaux africains et méditerranéens. La présence, mais aussi l'absence, de certains types d'amphores caractéristiques suivant les différents ateliers de la province de Tripolitaine permettent également d'aborder la question de leur contenu (huile, vin, salaisons) et d'appréhender les différentes denrées produites sur ce vaste territoire. Il est ainsi possible de dégager certaines spécificités régionales au sein de cette grande province<br>This thesis forms part of a dynamic research aimed at characterizing the productions of ancient ceramic workshops in North Africa. In particular, the exhaustive study of amphorae produced at Zitha highlights the characteristics of these products and permits to identify specific workshops typologies. Correlations can be drawn between the amphora production of Zitha and those of two other (unpublished) rural workshops, those of Henchir Kalkh and Henchir Bou Gornine. Moreover, this allows to define the existence of a dominant Tripolitania facies of ceramics, specific to this region of the southern of Tunisia. In addition to the morphological interest, this work also aims to integrate these data in a more global systematic and wants to reflect on the economic potential of the western Tripolitania. The different studied production contexts (both semi-urban and rural sites) can lead us to question their relationship to local and regional scale of craft activity, the production of more or less standardized morphologies and raises the question of their integration into larger African and Mediterranean trade networks. The presence, but also the absence, of characteristics types of amphorae in certain known Tripolitania workshops also helps to address the issue of content (oil, wine, cured meats) and to understand the various commodities produced on this vast territory. This research shows the potential of identifying various regional specificities in this important and large province of the Mediterranean world
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Chaari, Nizar. "Les rapports d'échange oléiculteurs-transformateurs dans la filière huile d'olive tunisienne, concurrence ou coordination : cas de la région de Sfax." Toulouse, INPT, 1997. http://www.theses.fr/1997INPT004A.
Full textAbstract:
L'oleiculture tunisienne a connu, apres l'independance, deux decennies de prosperite durant lesquelles on a vu doubler la taille du potentiel oleicole ainsi que sa production moyenne annuelle. Au debut des annees 80, la tendance s'est inversee. La regression de l'oleiculture et le desinteret des agriculteurs pour cette culture ne sont pas seulement dus a des problemes techniques, a la faible productivite et aux couts de production eleves. L'incapacite des oleiculteurs a tirer profit des excellentes recoltes du debut des annees 90 et la continuelle prosperite du secteur de la transformation revele le desequilibre dans les rapports d'echange oleiculteurs-transformateurs. L'evolution de la filiere vers l'industrialisation s'est traduite par la concentration de la transformation dans des unites de plus en plus grandes et de plus en plus eloignees, sur le plan geographique et organisationnelle, des exploitations oleicoles ancrees, pour la majorite, dans le monde artisanal ; cet eloignement explique les difficultes de coordination entre ces deux types d'acteurs. La coordination marchande et la coordination industrielle tendent a s'imposer au profit des transformateurs, leur concentration et leur position strategique leur permettent de mieux conduire leurs relations d'echange. Pour de multiples raisons, l'evolution vers l'industrialisation ne peut cependant se generaliser tant au niveau de la production qu'au niveau de la transformation. On assiste donc a une juxtaposition de plusieurs formes d'organisation de ces deux activites et de plusieurs modes de coordination entre elles. La persistance de l'exploitation oleicole artisanale, acteur indispensable de la filiere oleicole et element essentiel de la construction territoriale, reste fragile parce que basee sur des strategies individuelles comme le developpement des relations personnelles dans les echanges et la recherche d'activites hors exploitation. Le soutien de ce type d'exploitation est indispensable ; il pourrait se realiser, en particulier, par la diversification des produits de l'oleiculture et l'emergence de formes de solidarite entre producteurs (action cooperative) et entre les differents acteurs de la filiere permettant de reduire les couts de transaction et mieux conduire les strategies de diversification.
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N'Diaye, Arielle. "Stratégies des firmes et développement territorial en contexte de globalisation : cas des entreprises de l'habillement de Madagascar." Montpellier 1, 2008. http://www.theses.fr/2008MON10028.
Full text
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Trigui, Ahmed. "Relations entre le climat, le sol et la production de la variété d'olivier Chemlali (Olea europea L. ) dans la région de Sfax (Tunisie) : contribution à l'étude bioclimatique de l'espèce par l'analyse des propriétés biophysiques, structurales et spectrales des feuilles et des arbres." Montpellier 2, 1987. http://www.theses.fr/1987MON20267.
Full textAbstract:
L'etude du milieu edapho-climatique de la region de sfax (tunisie) montre que le regime des pluies est caracterise par une insuffisance et une irregularite chroniques; la periode d'activite de l'olivier coincide avec une longue periode seche accentuee par le climat solaire et le regime thermique; le role du sol est par consequent determinant dans la vie de la plante. L'analyse de series de donnees de 47 annees de productions d'olives montre que celle-ci presente des variations qui sont liees aux pluviometries accentuees par le type de sol, de meme qu'a l'age et a l'etat productif ou non des oliviers. Les etudes de cas realisees debauchent sur des propositions d'amenagement et sur des alternatives d'amelioration de la production des olivettes
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Bonifay, Michel. "Etudes sur la céramique romaine tardive d'Afrique du nord." Paris 1, 2003. http://www.theses.fr/2003PA010565.
Full textAbstract:
Sur la base d'une documentation réunie depuis vingt ans en France méridionale (principalement à Marseille), en Tunisie (en particulier dans la région de Nabeul, Hammamet et Sidi Jdidi) et sur quelques sites de Méditerranée orientale (notamment Alexandrie), l'auteur aborde tour à tour la production, la typologie-chronologie et la diffusion des céramiques africaines (amphores, vaisselles, lampes, autres objets, céramiques architecturales), du IIe au VIIe siècles.
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Baillergeau, Delphine. "Les stratégies de positionnement : les voies de la légitimité : le cas de l'industrie du surfwear." Pau, 2006. http://www.theses.fr/2006PAUU2010.
Full textAbstract:
Dans cette thèse nous défendons l’idée selon laquelle il est possible de penser les stratégies de positionnement des marques selon une approche socio-politique des marchés au cœur de laquelle se trouve le concept de champ social. Le principal apport de notre recherche est d’avoir permis de produire une typologie originale des stratégies de positionnement des firmes challengers, ou tout du moins d’en avoir formulé une proposition. Cette dernière n’est pas seulement descriptive mais présente l’avantage d’être théoriquement construite : elle se construit sur la base du rapport aux règles édictées par les entreprises leaders du marché. Le deuxième apport de notre recherche est d’offrir un cadre conceptuel qui permette de mieux penser la position des entreprises leaders en posant leur problème stratégique. Pour pouvoir être la référence du marché, et parvenir à conserver et à perpétuer cette position nécessite de penser le positionnement en termes de légitimité. La classification weberienne des trois types de domination légitime nous parait particulièrement indiquée comme une grille de lecture possible. Le troisième apport de notre recherche est lié à la perspective sociologique du marché dans laquelle nous nous sommes inscrits. Plutôt que de considérer le marché uniquement comme un lieu où se rencontrent l'offre et la demande d'un certain bien, nous l’avons envisagé comme un champ dynamique<br>In this thesis we defend the idea according to which it is possible to think strategies of brand positioning according to a socio-political approach to markets to the heart of which is the social field concept. The main contribution of our research is to attempt to produce an original typology of strategy of positioning of the challenger firms, or at least to have formulated a proposition. This is not only descriptive but presents the advantages to be constructed theoretically: it constructs itself on the basis of the report by the rules dictated by the market enterprise leaders. The second contribution of our research is to offer a framework that permits to think better the position of enterprises leaders identifying its strategic problem. In order to become the market leader and to preserve and to perpetuate this position this requires thinking through the positioning in terms of legitimacy. The Weber classification of the three types of domination legitimate appears to us especially indicated like a possible reading grid. The third contribution of our research is linked with the sociological perspective of the market in which we take place. Rather than to consider the market only like a place where meets the offer and the demand of a certain good, we consider it more of a dynamic field
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Saidi, Mustapha. "Impact de la politique d'ajustement structurel sur l'agriculture tunisienne : Application aux systèmes de production à dominante céréales-élevage dans la région du Nord-Ouest." Toulouse, INPT, 1996. http://www.theses.fr/1996INPT020A.
Full textAbstract:
La tunisie, comme de nombreux pays en developpement (ped), a applique depuis 1986 un programme d'ajustement structurel (pas) qui vise a remplacer une economie trop administree par une economie obeissant essentiellement aux mecanismes du marche. Le present travail etudie l'impact de ce pas sur l'agriculture tunisienne en general et sur les systemes de production en sec a dominante cereales-elevage du nord-ouest en particulier, une zone assez representative de la diversite des formes de production en tunisie. Globalement, les facteurs climatiques favorables et le maintien d'une certaine protection de l'agriculture ont permis d'obtenir des resultats agricoles encourageants. L'originalite du travail se retrouve dans la 2eme partie, consacree a une analyse tres fine du fonctionnement d'un echantillon representatif des exploitations des gouvernorats de beja et du kef. Et ceci grace a l'utilisation de deux techniques complementaires d'analyse des donnees: une analyse factorielle des correspondances multiples et une classification descendante hierarchique. Ceci a permis de degager six groupes d'exploitations ayant reagi differemment au changement du contexte economique, puis d'identifier une exploitation representative de chaque groupe dont la trajectoire d'evolution a ete analysee. Au vu de ces comportements differents, des propositions en faveur de ces groupes ont ete avancees, ainsi que des mesures d'accompagnement appropriees par l'etat
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Grosfilley, Anne. "Entre artisanat et industrie : l'aventure post-coloniale du paysage textile Ouest Africain." Montpellier 3, 2002. http://www.theses.fr/2002MON30003.
Full text
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Okat, Abderrahmane. "Contribution à la conduite d'une cellule flexible de découpe au laser." Lille 1, 1991. http://www.theses.fr/1991LIL10112.
Full textAbstract:
Le travail que nous présentons dans ce mémoire a pour objectif la conduite optimisée d'une cellule flexible de découpe au laser pour l'industrie de la confection. La formalisation et la résolution font appel aux techniques de la recherche opérationnelle pour l'étude des problèmes hautement combinatoires. Dans un premier temps, nous réalisons l'étude fonctionnelle de l'entreprise par la méthode S. A. D. T. Ensuite, dans un cadre général, nous présentons le problème de la découpe par guillotine sur couches minces. Le problème de la découpe de formes complexes sur processus continu se décompose en deux études: la génération de trajectoires et la gestion de l'avance du tissu. Le problème mathématique du «voyageur de commerce symétrique» nous a servi de base et nous a conduit à un programme linéaire en variables bivalentes pour le premier problème. Nous nous sommes basés sur le problème de réseau de transport pour formaliser notre second problème. Ces deux formalisations, équivalentes à un problème de partitionnement, sont de type maximisation d'un critère sous contraintes multiples. La contraction du système d'équations diophantiennes initial nous conduit à une équation unique. Cette approche nous permet de passer à l'étude du problème du «knapsack» en égalité, avec variables décisionnelles bivalentes. Nous proposons une méthode de résolution de type «Branch and Bound». Le support technique de notre étude est la table de découpe du pôle productique
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Omri, Mohamed Ali. "Fiscalité pétrolière : impact sur l'activité exploration-production des hydrocarbures : cas de la Tunisie." Nice, 1995. http://www.theses.fr/1995NICE0020.
Full textAbstract:
Conscient de la baisse de la production p2troliere du pays, le gouvernement tunisien a pris des mesures fiscales d'incitation en faveur des compagnies pour développer l'activité amont des hydrocarbures. Il est démontré, à l'aide d'un modèle économétrique que la fiscalité n'a pas d'incidence sur l'activité exploration. Par contre au niveau de l'activité production, l'apport de la fiscalité est clairement établi. En effet, les nouvelles dispositions fiscales ont réduit l'écart dans le partage de la rente pétrolière entre l'état et la compagnie et ont permis aussi de développer les gisements marginaux qui étaient en veilleuse<br>Following the decrease of hydrocarbon production of the country, the tunisian government had taken fiscal measures in order to encourage companies for developping hydrocarbon activities. It is appear, by using an econometric model that the taxation has no significant effect on exploration activity. Otherwise, the taxation effects on production activity is clear by reducing the partition gap between state and company and allowin g the development of marginal discoveries
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Palpacuer, Florence. "Stratégies compétitives, gestion des compétences et organisations en réseaux : étude du cas de l'industrie new-yorkaise de l'habillement." Montpellier 1, 1996. http://www.theses.fr/1996MON10045.
Full textAbstract:
Les entreprises new-yorkaises de l'habillement repondent aux objectifs de qualite, de flexibilite et de cout en adoptant une forme d'organisation fondee sur le developpement des competences centrales, l'externalisation des competences standardisees, et la quasi-internalisation des competences complementaires au sein de reseaux. Ces strategies favorisent l'emergence de groupes strategiques dominants qui controlent de vastes reseaux productifs, caracterises par une segmentation complexe et un equilibre dynamique entre competition et cooperation. Ces resultats attestent de l'importance d'etudier les strategies d'entreprises dans le cadre de leur environnement concurrentiel, social et institutionnel. Les complementarites entre positions dominantes et peripheriques au sein des reseaux soulignent egalement les difficultes d'une demarche globale d'amelioration de la performance et de regulation de la concurrence<br>New york garment firms meet the objectives of quality, flexibility and cost by adopting organizational forms based on the development of core competencies, the externalization of standardized competencies, and the quasi-internalization of complementary competencies within inter-firm networks. These strategies allow dominant strategic groups to control international production networks, characterized by complex segmentation and a dynamic balance between competition and cooperation. These results show the relevance of studying firms' strategies within the context of their competitive, social and institutional environments. The complementarities between core and peripheral positions within networks also highlight the difficulties of improving firms' performance and regulating competition within the industry
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Gargouri, Imed. "Evaluation de l'impact sanitaire des expositions professionnelles aux solvants organiques dans l'industrie des colles et des chaussures de la région de Sfax-Tunisie." Lille 2, 2009. http://www.theses.fr/2009LIL2S003.
Full textAbstract:
Le risque chimique est indissociable de toute activité humaine. La prise de conscience des industriels et des pouvoirs publics a permis une relative maîtrise du risque toxique. Utilisé dans de nombreux domaines, les solvants organiques entrent dans la composition de divers produits tels que les peintures, les encres, les pesticides, les dégraissants les diluants et les colles. Parmi ces domaines la fabrication de chaussures représente un grand consommateur de colles, de diluants et de décapants à bases de solvants organiques. Par conséquent, les employés de ce secteur industriel sont susceptibles de présenter des pathologies suite à cette exposition à ces solvants organiques volatiles. Dans le cadre de l'évaluation du risque nous nous sommes intéressés à l'impact sanitaire des expositions professionnelles aux solvants organiques dans l'industrie de fabrication des colles et leurs applications dans l'industrie de chaussures dans la région de Sfax en Tunisie. En effet, elles sont parmi les industries les plus développées dans notre région. Les deux objectifs principaux de cette étude ont été : de hiérarchiser le risque chimique des différentes expositions professionnelles aux solvants et/ou aux colles en tenant compte à la fois du secteur d'activité et du poste de travail, et d'en préciser les niveaux atmosphériques ; d'évaluer les impacts sanitaires des expositions aux principaux solvants en milieu professionnel par la mesures des indicateurs d'expositions biologiques couplés à des indicateurs de neurotoxicité par des mesures posturales. Les objectifs secondaires sont : d'établir la liste des salariés exposés aux solvants des colles, en vue du suivi professionnel ; et d'appliquer les dosages bio-métrologiques dans la surveillance médicale professionnelle
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Tregan, Jeanne-Marie. "Stratégie concurrentielle du donneur d'ordre et mode de relation avec des sous-traitants : les petites entreprises marseillaises de l'habillement." Aix-Marseille 2, 2006. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00411995.
Full textAbstract:
L’objectif de cette thèse est de comprendre comment les stratégies concurrentielles influencent les donneurs d’ordres dans la construction de leurs relations avec leurs sous-traitants. Dans un soucis de représentation du phénomène étudié dans sa complexité, la thèse s’inscrit au croisement des approches transactionnelle, relationnelle et politique des relations inter-entreprises. A travers ces théories, l’auteur lit le cas des relations de sous-traitance dans l’industrie marseillaise de l’habillement et explique les liens qui existent entre les dimensions spécifiques associées à chaque type de relation de sous-traitance et celles associées à chaque type de stratégie. Le matériel empirique est constitué d’entretiens semi-directifs réalisés auprès de 28 entreprises de l’industrie, donneuses d’ordres ou sous-traitantes. La thèse est scindée en trois parties. La 1ère partie de la thèse présente le contexte empirique dans lequel se situe la recherche, plus précisément elle analyse le discours ambiant qui érige en modèle le partenariat et qui omet le fait que le mode de relation de sous-traitance doit être défini en fonction de la stratégie adoptée. La 2ème partie expose la méthodologie et les cadres conceptuels employés. La 3ème partie révèle les résultats et les apports de la recherche<br>The aim of this thesis is to understand how the competitive strategies influence the principals in the construction of their relationship to their subcontractors. The thesis is situated at the crossing of the transactional, relational and political approach of the inter-firms relationships. The author reads, through these theories, the case of the subcontracting relationships in the clothing industry of Marseille and explains the links between the specific dimensions associated to each type of subcontracting relationship and those associated to each type of strategy. Information has been gathered from twenty-eight interviews with principals or subcontractors in the industry. The thesis is organized in three parts. The first part presents the empirical context in which the research is situated, more precisely it analyses the ambient discourse which sets up the close cooperation between firms as model disregarding in this way, the fact that the relational mode of subcontracting has to be defined according to strategy. The second part consists in explaining the methodology and the conceptual frame used. The third part reveals the findings and the contributions of this research
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Sboui, Sami. "Modélisation, évaluation des performances et optimisation des flux logistiques d'un réseau d'entreprises partenaires dans la filière Textile-Habillem̀ent-Distribution." Lille 1, 2003. https://pepite-depot.univ-lille.fr/RESTREINT/Th_Num/2003/50376-2003-117.pdf.
Full textAbstract:
Face à l'évolution du contexte technico-économique, à l'interdépendance croissante entre les entreprises et à la mondialisation des échanges, les entreprises éprouvent de plus en plus de difficultés à rester compétitives et à être en phase avec le marché. Ces évolutions ont fait surgir l'importance de la logistique et des approvisionnements pour la survie de toute entreprise évoluant dans un environnement incertain. Suite à ce constat, les travaux présentés dans cette thèse portent sur un problème industriel lié à l'optimisation stratégique des flux physiques dans une chaîne logistique d'approvisionnement et de service, étendue et partagée. Lors de ce travail, nous avons essayé d'être à l'écoute des préoccupations réelles des entreprises de la filière Textile/Habillement/Distribution (T/H/D). Plus particulièrement, l'objectif de la thèse est de définir un ensemble de méthodologies et un outil d'aide à la décision pour le pilotage des approvisionnements. La première partie de la thèse porte sur le partenariat, l'évaluation de performance et les politiques collaboratives inter-entreprise. Elle présente une démarche préalable qui permet de remettre à plat et de transformer le processus (politique de gestion, structure de coûts, etc. ) pour mieux l'optimiser par la suite. La seconde partie de la thèse porte sur l'optimisation dynamique des approvisionnements textiles. La filière T/H/D est une réalité complexe qu'il est nécessaire de modéliser pour d'une part la rendre intelligible et, d'autre part pouvoir l'optimiser. Après une étude bibliographique sur les critères et les méthodes de planification dynamique des approvisionnements à partir d'une prévision des demandes, nous présenterons un outil de simulation et d'optimisation dynamique. Cet outil permet à une entreprise de la filière T/H/D, à partir d'une prévision unique et dynamique des demandes, de mieux planifier ses approvisionnements en maximisant les profits.
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Sirilertsuwan, Petchprakai. "Décisions de fabrication et modèle d’aide à la prise en charge à plusieurs niveaux pour améliorer la durabilité dans les chaînes d’approvisionnement en textiles et en vêtements." Thesis, Lille 1, 2020. http://www.theses.fr/2020LIL1I045.
Full textAbstract:
Une tendance récente au développement durable a entraîné une augmentation de diverses pratiques durables, mais le développement durable n’a toujours pas été entièrement mise en œuvre dans les décisions relatives aux lieux de production et aux approvisionnements associés. Une chaîne d’approvisionnement fragmentée (SC), avec une multitudes d’acteurs à différents niveaux et localisations, conduit à des difficultés de traçabilité et rend difficile le développement durable économique, environnemental et social, connue sous le nom de la triple performance (Triple Bottom Line TBL en anglais). Ainsi, cette thèse vise à définir les décisions en termes de production et configurations la chaîne d’approvisionnement qui contribuent le mieux au TBL, afin de développer un modèle d’aide à la décision de localisation pour la conception ou l’évaluation de SC à plusieurs niveaux avec des mesures objectives basées sur les facteurs du TBL. Des méthodes mixtes sont utilisées, y compris des revues de littérature systématiques, des interviews semi-structurées et des simulations de chaînes d’approvisionnement pour la formulation du modèle et sa mise en œuvre sur un t-shirt viscose. La thèse souligne que les avantages de la proximité et de la fabrication à distance sont tributaires de l’emplacement avec leurs ressources, des facteurs culturels, ethniques et linguistiques des pays des fournisseur et des spécificités des entreprises. Les avantages de la production locale peuvent être liés à la proximité avec les marchés, des fournisseurs de matières premières, et du siège social. Le modèle proposé permet de démontrer quelle est la chaine d’approvisionnement au coût le plus bas ou optimisé et l’équivalent en dioxyde de carbone (CO2e). Le modèle est également capable de révéler des facteurs importants et des risques possibles liés aux perturbations locales et mondiales futures, ce qui permet une meilleure planification à long terme de la chaîne d’approvisionnement. Le modèle se différencie des autres études existantes en intégrant le TBL non seulement des activités de fabrication et de logistique, mais aussi des activités de développement durable effectuées par les fournisseurs et des entreprises locales. Le modèle contribue potentiellement à améliorer la durabilité et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement sur les trois piliers du TBL. Cette thèse a des contributions théoriques sur la localisation, les décisions de production, les modèles de calcul des coûts et du CO2e, et à la gestion durable de la chaîne d’approvisionnement à plusieurs échelons<br>A recent trend towards sustainability has led to increases in various sustainable practices, but sustainability has still not been fully implemented into manufacturing and supply location decisions. A fragmented product supply chain (SC), which has various locations and multi-tier suppliers, leads to difficulties in traceability to ensure the SC has business, environmental, and social/socio-economic sustainability, known as the triple bottom line (TBL). Thus, this thesis aims to reveal which manufacturing decisions and location configurations better contribute to TBL, as well as to develop a location decision-support model for designing or evaluating multi-tier SCs with objective measurements and TBL factor considerations. Mixed methods are employed, including systematic literature reviews, semi-structured interviews, and SC simulations for the model formulation and its viscose t-shirt application. The thesis highlights that TBL benefits of proximity and distant manufacturing are location-dependent with their sources from spatial, cultural, ethnic, and linguistic proximity as well as country-, supplier-, and firm-specific. Spatial proximity benefits can be from proximity manufacturing to markets, materials suppliers, and headquarters as well as proximity between headquarters and market. The propose model has the potential to reveal the lowest or optimized cost and carbon dioxide equivalent (CO2e) SCs. The model is capable of revealing important factors and possible risks from future local and global disruptions, benefiting long-term supply chain planning. The model differentiates itself from the others by incorporating TBL from not only manufacturing and logistics activities but also sustainability assurance activities performed by suppliers and focal firms. The model potentially helps enhance TBL sustainability and supply chain visibility. This thesis has theoretical contributions to location theories, manufacturing decisions, cost and CO2e computational models, and sustainable multi-tier supply chain management
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Hamama, Féten. "Démarche "qualité", gestion des connaissances et performance organisationnelle : cas des entreprises tunisiennes de l’équipement automobile." Brest, 2011. http://www.theses.fr/2011BRES6001.
Full textAbstract:
La généralisation des démarches de certification ISO 9001 dans les entreprises tunisiennes pose la question de leur pertinence et efficacité. Celles-ci reposent sur une dynamique de pilotage qui s’inscrit fortement dans les modes d’organisation, d’identification, de mesure et d’amélioration de la performance, mais également dans les systèmes d’informations de l’entreprise. L’intérêt a été donc porté, dans cette recherche, sur les implications des démarches « qualité », en termes de dispositifs favorables à la création et à la diffusion des connaissances, sur la performance de l’entreprise, l’analyse préliminaire des données recueillies par questionnaire, auprès de 34 entreprises appartenant au secteur de l’équipement automobile, a révélé la tendance de la gestion des connaissances dans l’entreprise à suivre le degré d’évolution de la démarche « qualité ». Les différences les plus notables ont concerné les étapes d’extériorisation et d’intériorisation des connaissances. L’examen, ensuite, des associations entre les démarches « qualité », la gestion des connaissances et la performance a permis de confirmer la plupart des hypothèses émises sur les liens présupposés. L’effet de ces démarches sur la performance (opérationnelle) des entreprises semble passer à travers celui de la gestion des connaissances. Nous avons cherché à confronter les résultats de cette étude quantitative à une expérience concrète de mise en oeuvre des démarches « qualité » dans les entreprises. L’examen en profondeur d’une entreprise choisie dans l’échantillon de départ et qui a été lauréate du prix qualité national en 2007, a permis d’appuyer et d’illustrer les résultats de l’enquête<br>ISO 9001 standard is in widespread use in Tunisian firms. The questioning about its relevance and effectiveness is of a particular interest. Quality programs provide a ready and dynamic framework for patterns of organization, identification, measure and performance improvement and also focus on firm information system. This work aimed to examine the effects of ISO 9001 accreditation on knowledge creation and transfer and therefore on the firm performance. The preliminary analysis based on an empirical survey of 34 Tunisian firms from automotive components industry, suggests a positive association between quality practices and knowledge management. The main differences deal with externalization and internalization stages. The results confirm moreover most hypotheses concerning the presumed links between the construct. The impact on firm operational performance seems mediated by the knowledge management effect. Practices of a particular firm belonging to the original sample have been described, in order to comfort and illustrate the survey’s findings. This firm has been winner of the Tunisian quality award in 2007
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Agrawal, Tarun Kumar. "Contribution to development of a secured traceability system for textile and clothing supply chain." Thesis, Lille, 2019. http://www.theses.fr/2019LIL1I033.
Full textAbstract:
Une traçabilité sécurisée implique non seulement la possibilité d’identifier, capturer et partager des informations requises concernant la transformation du produit tout au long de la chaine d’approvisionnement, mais aussi d’assurer à la cyber-sécurité des données liées à la traçabilité. En raison de l’asymétrie des informations et du manque de transparence et du manque de solutions peu coûteuses, simples, sécurisées et efficaces à mettre en œuvre, les industries du textile et habillement connaissent souvent des difficultés à adopter et maintenir une traçabilité efficace. Les agents de la chaine d’approvisionnement trouvent difficile l’identification et le suivi de tous les fournisseurs et sous-contractants. De plus, l’opacité et le défaut de traçage dans la chaîne ont favorisé l’intrusion facile des contrefaçons. Par conséquent, le système de traçabilité sécurisé a été identifié comme étant un outil essentiel qui assure la capture et le partage des données de traçabilité nécessaires. Ceci permet le suivi et le repérage des produits dans la chaine d’approvisionnement. En outre, le système de traçabilité sécurisé permet une organisation aux niveaux des processus de prise de décisions, protège les clients des contrefaçons, apporte une réponse aux demandes de transparence des consommateurs et anticipe les besoins grandissants pour la chaine logistique retour et le recyclage de ces matériaux. Cette thèse contribue au développement d’un système de traçabilité sécurisé pour le secteur du textile et habillement. La traçabilité du système est examinée sur des produits et des niveaux d’informations en utilisant une approche système-système. Au niveau du produit, cette thèse introduit une étiquette de traçabilité sécurisée pouvant être imprimée à la surface du textile. L’étiquette sécurisée est difficile à copier, résistante aux conditions d’usages textiles, et donc fournit une sécurité suffisante avec le marquage du produit pour une mise en œuvre de la traçabilité. Au niveau informationnel, cette étude explore et classifie les données liées à la traçabilité pouvant être partagées entre les entreprises elles-mêmes ainsi qu’entre les entreprises et les clients, et ceci afin d’implémenter une traçabilité sécurisée. En outre, un système de traçabilité basé sur une chaine à blocs est proposé, pour la chaine d’approvisionnement textile-habillement, afin de capturer et partager systématiquement les données au réseau de chaines d’approvisionnement. Le système proposé prouve la faisabilité des infrastructures des donnés partagées pour une traçabilité sûre, sans autorité centrale, et développe une technologie basée sur la confiance entre les agents de la chaine. Il s’appuie sur une autorité décentralisée avec une confidentialité des données et des règles d’accessibilité personnalisées. Par conséquent, ce système fournit une opportunité unique, une flexibilité et une autorité à tous les agents pour retrouver leurs chaînes et créer un réseau de chaînes d'approvisionnement transparent et durable<br>Secured traceability implies not only the ability to identify, capture, and share required information on product transformation throughout the supply chain (SC), but also the ability to ensure the security of the traceability data. Due to information asymmetry and lack of transparency, textile and clothing (T&C) industries often face challenges in implementing and maintaining sufficient traceability. The SC actors find it difficult to identify and track the suppliers and sub-suppliers involved. Additionally, the opaque and largely untraceable structure of the SC has enabled the easy intrusion of counterfeits. Hence, a secured traceability system is imperative to ensure that the required traceability data are captured and shared among SC actors, thereby allowing the tracking and tracing of the products in the SC. Further, a secured traceability system helps organizations in various decision-making processes and protects customers from counterfeits. This thesis contributes to the development of a secured traceability system for the T&C sector. It examines traceability at product and information levels, based on the system-of-systems approach. At the product level, the thesis introduces a secured traceability tag that can be printed on the textile surface. The secured tag is hard to copy and is durable enough to withstand normal textile use, thus providing sufficient security besides product tagging for traceability implementation. At the information level, the thesis explores and classifies traceability data that can be shared at business-to-business and business-to-customer levels for the implementation of secured traceability. Subsequently, a blockchain-based traceability framework is proposed for the T&C supply chain to systematically capture and share data in the supply chain network. The proposed framework demonstrates the applicability of shared data infrastructure to traceability without a central authority and develops technology-based trust among the supply chain actors. It relies on no central authority, and has customized data privacy and accessibility rules, thus providing a unique opportunity, flexibility, and authority to all supply chain actors to trace their supply chains and create transparent and sustainable supply chain networks
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Zakharova, Larissa Viktorovna. "S'habiller à la soviétique : la mode sous Khrouchtchev : transferts, production, consommation." Paris, EHESS, 2006. http://faraway.parisnanterre.fr/login?url=https://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=UPN&accId=9224405&isbn=9782271073303&uid=^u.
Full textAbstract:
L’analyse de la mode vestimentaire dans l’URSS khrouchtchévienne permet de saisir l’impact de la conjoncture politico-économique sur la société et la vie quotidienne. La compétition avec l’Occident a pour conséquence l’émergence du concept de la mode socialiste qui visé à normaliser l’apparence dés Soviétiques par le biais de l'éducation du goût. La réforme centrée sur la satisfaction des besoins vestimentaires met en épreuve les capacités de l’économie planifiée d’équilibrer l’offre à la demandé, de prendre en compte les variations de la mode. L'ouverture de la société soviétique vers l’extérieur a pour conséquence la mise en place de canaux de transferts officiels et informels de la mode occidentale. La diversité des tendances de mode et la « culture de pénurie » donnent naissance à des stratégies d’acquisition de vêtements. Les cultures de consommation formées à partir des diverses combinaisons de celles-ci reflètent la stratification sociale<br>Studying fashion in USSR under Khrushchev helps to understand the impact of the political and economic situation on the Soviet society and everyday life. The compétition with the West has as a consequence the emergence of socialist fashion concept that aims to normalise the appearance of Soviet people through education of their taste. The reform aimed at satisfying needs in clothes confronts planned economy with the problem to find a balance between the offer and the demand, to take changes in fashion into account. The opening of the Soviet society to the West results in the emergence of official and informal channels of transfers of Western fashion to USSR. The diversity of tendencies in fashion and culture of shortages give a birth to various strategies of clothes acquisition. Consumer cultures formed of various combinations of the strategies reflect not only individual reactions to the situation, but also social stratification and cohesion
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Kulinska, Maria. "Digital tools for developing customized co-design platform with integration of comfort and fashion." Thesis, Lille 1, 2018. http://www.theses.fr/2018LIL1I046/document.
Full textAbstract:
Malgré les progrès technologiques modernes, l'industrie du vêtement est toujours ancrée dans une approche traditionnelle en 2D et en 3D lors d’essayage virtuel. La question fondamentale de l’accessibilité aux données morphologiques du consommateur en ligne n'a toujours pas été résolue de manière appropriée. De plus, l’interactivité et le relationnel entre le corps humain et le vêtement ne sont pas suffisamment explorés pour atteindre une performance satisfaisante lors de l'essayage du vêtement en ligne. Mes travaux de recherche ont donc pour objectif de combler ces lacunes en proposant une plate-forme numérique intégrant à la fois la connaissance des experts du secteur de l’habillement (ajustement et confort), et les retours sensoriels des clients (au porté du produit) en misant en place une nouvelle stratégie de conception de vêtement en 3D afin de calculer et d’ajuster les valeurs de l’aisance 3D de celui-ci, comme les points clefs lors de la perception et la satisfaction du produit par le client. C’est à partir d’une méthode de classification supervisée associée à un descripteur de forme 2D que nous avons retrouvé le morphotype du client en 3D avec son avatar. Cette relation complexe entre la reconnaissance du corps porteurs et la conception de vêtements 3D approprié dans essayage virtuel a été testée et analysée dans le cadre de ce projet pour bâtir une solution de conception adaptée à un environnement à distance. À cette fin, nous avons présenté les principes de la modélisation du vêtement directement adaptés à la morphologie du porteur afin de couvrir toute la gamme de formes et de mesures corporelles<br>Despite modern technological progresses, the apparel industry is still anchored in the traditional 2D-to-3D design approach. Additionally, the aspects of the relation between human body and garment are not sufficiently explored in order to provide satisfactory performance of virtual try-on in the aspects of providing not only right fit and comfort to the customer but also avoiding returns to the retailer. However the main aspect is a lack of appropriately resolved issue of consumers’ body recognition in an online environment and proper 3D design methodology for individual client. In my PhD research, we challenge those gaps by proposing a foundation of a digital and knowledge-based platform for garment design and fit and comfort evaluation by integrating customers' and experts’ knowledge with the design parameters. By building a new 3D design strategy, we proposed an original method to calculate and adjust the 3D ease allowance values, which constitutes the key issues of satisfaction perception. Our 3D design method is linked to the consumer’s virtual representation, which come from a new pattern recognition method permitting to identify individual morphology from a single web-camera. It was experimentally shown that using the supervised method to create 2D shape descriptors enables to detect wearers’ morphotypes for a target population. The complex relationship between wearers’ body recognition, 3D garment design and garment fitting in virtual try-on has been tested and analyzed in the scope of this research project to build a suitable design solution applied to the remote environment
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Landais-Courant, Frédérique. "Entreprises et patronat de l'industrie de la confection, de Paris à Argenton-sur-Creuse (Indre) aux XIXe et XXe siècles." Lyon 2, 2001. http://theses.univ-lyon2.fr/documents/lyon2/2001/landais_f.
Full textAbstract:
Cité de la chemiserie, Argenton-sur-Creuse (Indre) peut se flatter d'un passé et d'un présent industriels marqués par une production méconnue de renommée internationale telle que la fabrication des chemises Pierre Cardin, Christian Dior ou Alain Figaret. Née dans un mouvement de proto-industrialisation tardive, l'industrie de la lingerie se développe à Argenton dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sous l'impulsion de donneurs d'ordres parisiens, cette industrie devient rapidement la principale activité d'Argenton et de sa région. Touchant à la fois les campagnes et le milieu urbain, la production, destinée à des marchés lointains - Amérique du Sud - ou français, prend d'abord la forme d'un travail dispersé à domicile puis d'un travail en atelier. Le savoir-faire des mécaniciennes, entre polyvalence et spécialisation, la structure et la taille des entreprises, le patronat, plus ou moins homogène, les relations sociales dans le monde du travail évoluent en fonction des mutations techniques, commerciales, industrielles et financières. Analyse sectorielle dans un champ de recherches nouveau consacré à un objet anodin de la vie quotidienne, l'étude tente de dévoiler sur plus d'un siècle, entre 1860 et les années 1960, les caractères spécifiques d'une industrie et les modalités de son intégration dans la région argentonnaise.
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Jain, Sheenam. "Big data management using artificial intelligence in the apparel supply chain : opportunities and challenges." Thesis, Lille 1, 2020. http://www.theses.fr/2020LIL1I051.
Full textAbstract:
L’industrie de l'habillement a bénéficié, au cours de la dernière décennie, de l'application de big data et de l'intelligence artificielle pour résoudre divers problèmes commerciaux. Face à la concurrence accrue sur le marché et aux attentes des clients en matière de personnalisation, ces industriels sont en permanence à la recherche des moyens d'améliorer leurs stratégies commerciales afin d'accroître leur rapidité et leur rentabilité. A cet égard, les solutions de gestion de big data offrent aux enseignes de la distribution textile la possibilité d'explorer leur chaîne d'approvisionnement et d'identifier les ressources de données importantes. Ces ressources précieuses, rares et inimitables permettent de créer des stratégies axées sur les données (data-driven) et d'établir des capacités dynamiques à maintenir dans un environnement commercial incertain. Grâce à ces stratégies data-driven, les enseignes de prêt-à-porter sont en mesure de confectionner des vêtements de façon intelligente afin de fournir à leurs clients un article adapté à leurs besoins et, par conséquent, d'adopter des pratiques de consommation et de production durables.Dans ce contexte, la thèse étudie les avantages de l'utilisation de big data et de l'intelligence artificielle (IA) dans les entreprises de l'habillement, afin d'améliorer leurs opérations commerciales tout en recherchant des opportunités de gestion de big data à l'aide de solutions d'IA. Dans un premier temps, cette thèse identifie et classifie les techniques d'IA qui peuvent être utilisées à différents stades de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer les opérations commerciales existantes. Dans un deuxième temps, des données relatives aux produits sont présentées afin de créer un modèle de classification et des règles de conception susceptibles de fournir des recommandations personnalisées ou une personnalisation permettant une meilleure expérience d'achat pour le client. Dans un troisième et dernier temps, la thèse s'appuie sur les évidences de l'industrie de l'habillement et la littérature existante pour suggérer des propositions qui peuvent guider les responsables dans le développement de stratégies data-driven pour améliorer la satisfaction du client par des services personnalisés. Enfin, cette thèse montre l'efficacité des solutions analytiques basées sur les données pour maintenir un avantage concurrentiel grâce aux données et aux connaissances déjà présentes dans une chaîne d'approvisionnement de l'habillement. Plus précisément, cette thèse contribue au domaine textile en identifiant des opportunités spécifiques de gestion de big data à l'aide de solutions d'intelligence artificielle. Ces opportunités peuvent être une source de référence pour d'autres travaux de recherche dans le domaine de la technologie et de la gestion<br>Over the past decade, the apparel industry has seen several applications of big data and artificial intelligence (AI) in dealing with various business problems. With the increase in competition and customer demands for the personalization of products and services which can enhance their brand experience and satisfaction, supply-chain managers in apparel firms are constantly looking for ways to improve their business strategies so as to bring speed and cost efficiency to their organizations. The big data management solutions presented in this thesis highlight opportunities for apparel firms to look into their supply chains and identify big data resources that may be valuable, rare, and inimitable, and to use them to create data-driven strategies and establish dynamic capabilities to sustain their businesses in an uncertain business environment. With the help of these data-driven strategies, apparel firms can produce garments smartly to provide customers with a product that closer meets their needs, and as such drive sustainable consumption and production practices.In this context, this thesis aims to investigate whether apparel firms can improve their business operations by employing big data and AI, and in so doing, seek big data management opportunities using AI solutions. Firstly, the thesis identifies and classifies AI techniques that can be used at various stages of the supply chain to improve existing business operations. Secondly, the thesis presents product-related data to create a classification model and design rules that can create opportunities for providing personalized recommendations or customization, enabling better shopping experiences for customers. Thirdly, this thesis draws from the evidence in the industry and existing literature to make suggestions that may guide managers in developing data-driven strategies for improving customer satisfaction through personalized services. Finally, this thesis shows the effectiveness of data-driven analytical solutions in sustaining competitive advantage via the data and knowledge already present within the apparel supply chain. More importantly, this thesis also contributes to the field by identifying specific opportunities with big data management using AI solutions. These opportunities can be a starting point for other research in the field of technology and management
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Moflih, Youssef. "Territoire et compétitivité : le cas du textile-habillement dans l'agglomération casablancaise au Maroc." Grenoble 2, 2005. http://www.theses.fr/2005GRE21023.
Full textAbstract:
Cette thèse a pour objet d'analyse le rôle de la dynamique territoriale dans les processus de développement de la compétitivité dans le secteur du textile-habillement dans la région casablancaise au Maroc. Le questionnement relatif à la dynamique territoriale s'est développé au sens des sciences sociales, notamment à travers les travaux sur les districts industriels et sur les SPL. Ce relatif renouveau du territoire suscite évidemment des questions. Comment les acteurs économiques intègrent-ils la variable territoriale dans leurs stratégies compétitives ? Quels sont les effets de la proximité spatiale sur les processus économiques dans des systèmes productifs géographiquement concentrés ? La réflexion proposée ici tente de penser les effets de la proximité géographique sur la constitution d'un SPL en clarifiant autant que possible les articulations institutionnelles et informelles de ce système et son profil compétitif. Cette démarche nous amènera à questionner les limites des postulats théoriques de l'économie territoriale de l'innovation en ce qui concerne leur application à des régions qui sont caractérisées par problèmes structuraux de développement et à des secteurs industriels traditionnels<br>The aim's thesis has is analysis the role of territorial dynamics in the competitiveness development processes in the sector of textile-clothing inside Casablanca's area (Morocco). Matters relating to territorial dynamics are developed in the social sciences meaning, in particular through research on industrial districts and SPL concepts. Of course, this relative revival of the territory implies questions. How is the territorial variable integrated inside in competitive strategies the economic actors ? Which are the space proximity effects on the economic processes in geographically concentrated productive systems ? The thought, suggested here, deals with the effects of the geographical proximity on the constitution of a SPL while clarifying as much as possible the institutional and informal articulations of this system and its competitive profile. This analysis leads us to question the theoretical postulates limits of the territorial economy as far as their application to areas which are characterized by structural development problems and to traditional industrial sectors
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De, Rasse Marie. "Le vêtement féminin à Paris chez les non-nobles, XIVe - XVe siècles." Thesis, Paris 1, 2014. http://www.theses.fr/2014PA010504.
Full textAbstract:
Depuis quelques années, l 'Histoire s'intéresse au vêtement médiéval dans une perspective qui dépasse la simple analyse de ses représentations artistiques. Plusieurs éludes méticuleuses des comptabilités des grandes cours de la fin du Moyen Age ont replacé le vêtement dans son contexte socio-économique et ont montré l'importance de celui-ci dans la façon dont l'individu construit l'image que les autres ont de lui. Cependant, cette approche n'avait jusqu'à présent presque jamais été appliquée aux milieux non nobles. L'objet de cette thèse est donc de traiter du vêtement féminin dans la société parisienne de cette période, hors cours princières. Nous disposons pour ce faire d'un vaste corpus de sources pratiques, incluant aussi bien des comptes de tailleurs, que des testaments, des inventaires après décès et des contrats de mariage. Celles-ci seront complétées par d'autres sources écrites - ordonnances, chroniques, traités didactiques, sermons - et un large corpus de représentations iconographiques.L'analyse de ces sources conduit à étudier tout autant les aspects concrets de la forme, de la confection et du circuit économique du vêtement que la place que celui-ci occupe dans les rapports que les femmes, de la bourgeoise à la prostituée, entretiennent avec leurs contemporains. A la lumière de ces éléments, nous tâcherons enfin de voir si la population parisienne, hors milieux curiaux, présente ou non une mode qui lui serait propre et qui la différencierait des autres groupes sociaux, notamment de la noblesse<br>Over the last few years, historians have developed an interest in medieval clothing from a perspective that goes , beyond the simple analysis of artistic representations. Several careful studies of the accounts of courts from the late Middle Ages placed clothing in its socio-economic context and revealed its importance in the way individuals construct their public image. However, this approach has, thus far, not been well applied in studies of the non-noble population. The purpose of this thesis is to deal with women's clothing in Parisian society of the late Middle Ages, outside of the princely courts. This study will use a large body of practical sources, including tailors' accounts, women' s wills, inventories taken after a death, and wedding contracts. These will be supplemented by ether written sources – orders, reviews, teaching. sermons - and a large corpus of iconographic representations. Analyzing these sources allows one to further consider the practical aspects of the shape of clothes, the clothing economic system, and the role that clothing plays in the interactions that women, from bourgeoisie to prostitute, maintain with their contemporaries. Thanks to these elements, we will attempt to finally ascertain if the Parisian population, outside of the princely courts, presents a fashion of its own that differentiates it from other social groups, including the nobility
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Chrétien-Ichikawa, Sabine. "La réémergence de la mode chinoise et le rôle du Japon." Paris, EHESS, 2012. http://www.theses.fr/2012EHES0041.
Full textAbstract:
Depuis l'ouverture économique de la Chine dans les années 1980, le pays n'a eu de cesse de rattraper son retard. L'industrie de la confection a gagné en importance, puis le « made in China » s'est transformé en stratégie de « Designed in China ». Le contexte et les étapes décisives de ce processus sont analysés d'un point de vue historique ainsi que les conséquences, les facteurs d'influence et les freins. L'hypothèse avancée est que le Japon a participé à cette évolution, et de façon différente des pays occidentaux du fait de sa proximité géographique et culturelle, et de son expérience de pionnier dans le lancement d'une mode d'origine asiatique dans les années 1970-80. La première partie présente les échanges triangulaires entre le Japon, la Chine et l'Occident depuis la deuxième moitié du XIXe siècle. La deuxième partie analyse les tournants et les étapes du « système de mode » naissant en Chine après 1978 selon la chaine de valeur du textile-habillement, dans la production, la distribution, et la communication, au travers de monographies d'entreprises. Ce système comprend des acteurs privés et publics, des instituts de formation, des associations professionnelles. La troisième partie place la mode chinoise dans le contexte des industries créatives. La recherche met en lumière que les transferts du Japon vers la Chine se sont dématérialisés et que le potentiel de développement d'une mode chinoise originale est important. Néanmoins la difficulté d'émergence d'un système de mode créatif en Chine continentale s'explique par des raisons historiques et culturelles, par l'interventionnisme de l'État, et par le manque de recours au patrimoine culturel local<br>Following the 1980's economic opening in China, the emergence of the apparel and fashion industry has gained momentum. This research aims at analyzing the environment and the steps that led China to shift from a "Made in China" to a "Designed in China" strategy, and understanding the consequences, the factors of influence and obstacles it encountered. Our hypothesis is that Japan took part in this phenomenon, though differently from western countries due to its geographic and cultural proximity, as well as to its experience as a pioneer in the launch of an original asian fashion in the 1970s and 1980s. The first part presents the triangular exchanges between Japan, China and the West since the second half of the 19th century. The second part analyzes the turning points and the steps leading to the burgeoning Chinese "fashion system" after 1978 in the textile and clothing value chain, focusing on production, distribution and communication aspects, and on major companies' history. This system includes private and public actors training institutes, and professional associations. The third part considers Chinese fashion as a creative industry. The research highlights that transfers from Japan to China have become intangible and that the potential of the development of an original Chinese fashion is undeniable. Nevertheless the difficulty for a creative fashion system to emerge in mainland China can find its roots in historical and cultural factors, in the control of the State and in the lack of reference to local cultural heritage